20-11-2013, 01:00 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-11-2013, 01:21 AM ja muutjaks oli viplala.)
Teema sai alguse sellest, et mul oli/on vaja traktori pihusteid kontrollida ja paika seada. Vanasti oli pihustite kontrollimiseks seade iga nurga peal olemas, kuid tänase seisuga on enamus neist kuhugile ära antud/varastatud/kadunud ja ainus võimalus seda tööd teha, on kas lasta teha $$$ või osta näiteks selline tester.
Esimesel juhul ei saa ise kõrval olla, teisel juhul tulevad vahele rahalised probleemid. Mina aga tahan ise omi asju teha. Seega otsustasin testri ise valmis meisterdada. Panen ehituse ka siia üles, ehk on teistelegi abiks.
Enamus inimesi teevad endale kõigepealt plaani, võibolla isegi joonise. Löövad kokku vajaminevad detailid, arvutavad välja suurused ja muud tegurid. Minu puhul käib asi tavaliselt vastupidi. Mul tekib idee, seejärel hüppan autosse ja kihutan linna poole materjali muretsema, ise teadmata veel, mida täpselt vaja läheb, ning siis kui asjadega tagasi, hakkan improviseerima ja kiruma ennast
. Nii ka see kord (kuigi kokkuvõttes tuli päris hästi välja).
Kõigepealt lendasin linna tungraua järele. See ju hea odav asi, mis piisavalt survet annab. Poes ( Mustamäe Fixus), seistes tungraudade riiuli ees, polnud mul õrna aimugi, millist neist kasutada. Kas 2, 5, või 12 tonnist. Ülejäänud läksid juba liiga kalliks ja jäid seega valikust välja. Igaks juhuks võtsin 12 tonnise.
Seejärel panin padavai HansaFlexi, kust ostsin manomeetri ja hunniku ühendusi. Kolmik sai valitud selline, et manomeeter istuks omadega spetsiaalse (täpselt manomeetri jaoks tehtud) ühendusega ühte otsa.
Loomulikult ostsin ka igasugu jublakaid kokku, mida arvasin vaja minevat, kuid mida tegelikult vaja ei läinud
Üks hästi tähtis materjal on veel, mida ma ise ei pidanud ostma, kuna mul see riiulis olemas oli, kuid mida ma väga soovitan. Müüakse seda Hydroscandis. Kes oma raha peale vihane just ei ole, otsib selle ostmise jaoks teise koha.
Tegemist on keermete tihenduspastaga ( Loctite 577), mida võib kasutada ka hüdrosüsteemides. Kuid sellest ma räägin pärast.
Tagasi jõudes, hakkasin kohe lammutama. Tungraua otsas on suur mutter, mis tuleb lahti keerata.
Tungi korpus on lahtiselt mutri ja põhja vahel kinni. Kohe kui olete mutri eemaldanud ja õli alles korpuses on, leiate viimase mööda põrandat laiali voolamas. Kui teil puudub hilisem soov põrandat koristada, proovige õli eelnevalt välja saada. Selleks on korpuses üks kummist kork, mille eemaldamisel saate enamuse õli kätte.
Kui mutter käes on, saate laiali võtta ka ülejäänud süsteemi. Kolb (see mis pumbates autot tõstab ) eraldub silindrist. Silinder ise on toru, millel on kahel pool otstes keere. Pildil on silinder veel alumist keeret pidi kinni.
Kolviga võite lutsu visata, või mõne teise projekti juures kasutada. Mutrit läheb vaja.
Mutri all, vastu korpust ja korpuse all, asetsevad tihendid. Need hoidke alles.
Enne, kui tung veel koos oli, läks õli pumbates mööda silindrit üles poole ja lükkas enese ees kolbi. Nüüd tuleb see õli (tulevikus diisel) suunata läbi pihusti. Selle jaoks on vaja mutrile orgunnida kolmik peale. Üks ots manomeetrisse, teine pihustisse.
Mina alustasin detailide puhtaks käiamisest, kuna tegemist on suurte survetega ja sitastele detailidele ei jää keevitus hea. Pisemgi auk lennutab õli mitme meetri kaugusele 150 bar juures. Otsisin mutrile otsa ka ühe seibi, mille külge oleks kolmikut hea keevitada
Seejärel siristasin kõik kokku
Igaks juhuks keevitasin ka seest poolt
Mutril on üks auk külje peal, mis tuleb samuti täis keevitada
Ma isegi jootsin üle selle augu peale keevitust, nii igaks juhuks
Nüüd pange hästi tähele. Silindri ülemise keerme sees on samuti üks auk. Need mõlemad augud, nii mutri kui silindri sees, on tungraua ülemise seisu ülevoolud. Sealt hakkab õli tungrauas tagasi jooksma, ning tung ei tõsta enam ja tungis ei tõuse ka surve loomulikult. Pihusti testri jaoks, tähendab see aga läbikukkumist esimeses faasis ja kogu tehtud töö laiali kiskumist. Auk ise on keerme sees ja hästi pisike.
12 tonnisel tungil sai julgelt mõlemalt poolt, auk kinni keevitatud. Keevituse kohani mutter ei ulatu, seega pole vaja karta ka keerme rikkumist.
Esimesel juhul ei saa ise kõrval olla, teisel juhul tulevad vahele rahalised probleemid. Mina aga tahan ise omi asju teha. Seega otsustasin testri ise valmis meisterdada. Panen ehituse ka siia üles, ehk on teistelegi abiks.
Enamus inimesi teevad endale kõigepealt plaani, võibolla isegi joonise. Löövad kokku vajaminevad detailid, arvutavad välja suurused ja muud tegurid. Minu puhul käib asi tavaliselt vastupidi. Mul tekib idee, seejärel hüppan autosse ja kihutan linna poole materjali muretsema, ise teadmata veel, mida täpselt vaja läheb, ning siis kui asjadega tagasi, hakkan improviseerima ja kiruma ennast
. Nii ka see kord (kuigi kokkuvõttes tuli päris hästi välja).Kõigepealt lendasin linna tungraua järele. See ju hea odav asi, mis piisavalt survet annab
. Poes ( Mustamäe Fixus), seistes tungraudade riiuli ees, polnud mul õrna aimugi, millist neist kasutada. Kas 2, 5, või 12 tonnist. Ülejäänud läksid juba liiga kalliks ja jäid seega valikust välja. Igaks juhuks võtsin 12 tonnise. Seejärel panin padavai HansaFlexi, kust ostsin manomeetri ja hunniku ühendusi. Kolmik sai valitud selline, et manomeeter istuks omadega spetsiaalse (täpselt manomeetri jaoks tehtud) ühendusega ühte otsa.
Loomulikult ostsin ka igasugu jublakaid kokku, mida arvasin vaja minevat, kuid mida tegelikult vaja ei läinud
Üks hästi tähtis materjal on veel, mida ma ise ei pidanud ostma, kuna mul see riiulis olemas oli, kuid mida ma väga soovitan. Müüakse seda Hydroscandis. Kes oma raha peale vihane just ei ole, otsib selle ostmise jaoks teise koha.
Tegemist on keermete tihenduspastaga ( Loctite 577), mida võib kasutada ka hüdrosüsteemides. Kuid sellest ma räägin pärast.
Tagasi jõudes, hakkasin kohe lammutama. Tungraua otsas on suur mutter, mis tuleb lahti keerata.
Tungi korpus on lahtiselt mutri ja põhja vahel kinni. Kohe kui olete mutri eemaldanud ja õli alles korpuses on, leiate viimase mööda põrandat laiali voolamas. Kui teil puudub hilisem soov põrandat koristada, proovige õli eelnevalt välja saada. Selleks on korpuses üks kummist kork, mille eemaldamisel saate enamuse õli kätte.
Kui mutter käes on, saate laiali võtta ka ülejäänud süsteemi. Kolb (see mis pumbates autot tõstab
) eraldub silindrist. Silinder ise on toru, millel on kahel pool otstes keere. Pildil on silinder veel alumist keeret pidi kinni.Kolviga võite lutsu visata, või mõne teise projekti juures kasutada. Mutrit läheb vaja.
Mutri all, vastu korpust ja korpuse all, asetsevad tihendid. Need hoidke alles.
Enne, kui tung veel koos oli, läks õli pumbates mööda silindrit üles poole ja lükkas enese ees kolbi. Nüüd tuleb see õli (tulevikus diisel) suunata läbi pihusti. Selle jaoks on vaja mutrile orgunnida kolmik peale. Üks ots manomeetrisse, teine pihustisse.
Mina alustasin detailide puhtaks käiamisest, kuna tegemist on suurte survetega ja sitastele detailidele ei jää keevitus hea. Pisemgi auk lennutab õli mitme meetri kaugusele 150 bar juures. Otsisin mutrile otsa ka ühe seibi, mille külge oleks kolmikut hea keevitada
Seejärel siristasin kõik kokku
Igaks juhuks keevitasin ka seest poolt
Mutril on üks auk külje peal, mis tuleb samuti täis keevitada
Ma isegi jootsin üle selle augu peale keevitust, nii igaks juhuks
Nüüd pange hästi tähele. Silindri ülemise keerme sees on samuti üks auk. Need mõlemad augud, nii mutri kui silindri sees, on tungraua ülemise seisu ülevoolud. Sealt hakkab õli tungrauas tagasi jooksma, ning tung ei tõsta enam ja tungis ei tõuse ka surve loomulikult. Pihusti testri jaoks, tähendab see aga läbikukkumist esimeses faasis ja kogu tehtud töö laiali kiskumist. Auk ise on keerme sees ja hästi pisike.
12 tonnisel tungil sai julgelt mõlemalt poolt, auk kinni keevitatud. Keevituse kohani mutter ei ulatu, seega pole vaja karta ka keerme rikkumist.
Parem varblane käes, kui kajakas pea kohal!