Datsun 100a 1974a
#1
Car 
Neile kes mäletavad, neile kes ei tea.


Tõenäoliselt ainuke ebakonventsionaalsete liigutustega elushoitud= säilitatud 100a Eestis. Leidisin Kohtla-Nõmme garaazist.

Mootor: A10
Vla. 1974


[Pilt: D_100a.jpg]

Loodan 2016 a. suvel tiirutada Eestimaad mööda.


Kui teil üleliigseid detaile antud sõidukile siis võib siia kirjutada või saada PS.
Tervitades
Ebergs
Vasta
#2
Väga lahe auto ning paistab üpriski korralik ainult, et need valuveljed rikuvad pildi ära! Sellele ikka vanakooli valukad või tiba laiemad plekid alla!
Omalajal sai sellisega sõita ning olematust mootorist hoolimata oli päris särtsakas tänu oma olematule kaalule.

Ats.
Vasta
#3
Sada amprit on tore autoke aga see konkreetne pole mitte säilinud, vaid natuke ebakonventsionaalsete liigutustega elushoitud. Jõudujaksu sellegipoolest, eriti veel juhul, kui peaks tekkima mõte asi originaaliks taastada.
_______________________
KKK all the way...
Vasta
#4
Türi veljed olid ajastu märk, nii et võib öelda küll 'säilinud'

Säilinud 90ndates.
Garaažijäägid oksjonil- mosse veljed ja muu kraam:
https://osta-ee.postimees.ee/uberlaiad-m...src=search
Vasta
#5
Tähenärijad rsk Smile


Varuosade kohapealt on mul endal veel 4 komplektset autot tagavaraks elik tavalisi varuosi võin müüa/anda teistelegi.  Poest suurt midagi antud autole saada pole. Mootor väga levinud, sellele saab kõike. Käigukast väga töökindel.

Minu jaoks erilisemad detailid oleks:
Tahhomeeter ja tahhomeetri asemel käiv kell.
Terved sisemised ukse käepidemed.Kõik välilised kroomdetailid (stanged, aknaäärsed liistud, tuleümbrised)
Tagumised ja esimesed õõtsad
Originaal kütusepaak.
Tervete kinnitustega ilukilbid.
Igas seisukorras piduridetailid (pidurisadul, sadula kinnituskiilud, peasilinder)

Tehtud/saadud
Taastatud sadulad valmistada Akebono, analoogne süsteem Toyota Corolla 1200-l vähemasti on pidurikolvi mõõt sama eriline.
   

3 aasta jooksul ainsad uued esimsed piduriketted Ebay-st.
   

Bullet peeglid. Käsi värises kui 40 aasta vanusesse poritiiva sisse auke puurisin.
   

Kollased udutuled. Analoogseid kasutati USA autodel. Näide tuled
   

Säilimisest:
Eelmine omanik on auto üle värvinud ja pisut keretöid teinud kuid kui vaadata tehtud töö mahtu siis see on Datsuni roostesõltuvust tõttu olematu. Sõiduki omamise eesmärk ei ole taastada originaaliks vaid omada veidi erilisemat pühapäeva/ suvesõidukit.

Veljed Borbetid, need eelmine aasta ostetud. Originaalis tal ikka 12". Sobivad ka veel Toyota velged. Velg nimelt 4x114,3. Mitsu ja muud hästi ei sobi keskava väiksuse tõttu.
Vasta
#6
Kihvt suveauto. Värv ja veljed on jah just ehtne 90. Endalgi põgusad mälestused 100 amprisega sellest ajast, paraku too isend küll ammu-ammu ümber sulatatud. Eks nende saatus see enamasti oligi, või siis kuskil pooliku projektina seisma jäämine kui avastati vajaminema metallitöö tegelik maht. Edu ja loodame teemaarendust kunagi jälgida.
Vasta
#7
muuseas mäletan kui hilistel 80nedatel oli kadaka auto turul müüa 100a millel olid all (ilmselt) estonia formeli rattad koos slikkdega, jube laiad rullid olid ja sobisid hästi
Vasta
#8
Kõige viimane doonor jõudis minuni ise selle aasta lõpus.
Helistas "keegi" ja pakkus transpordi raha eest või viib metalli kokkuostu. Esialgne plaan olevat olnud taastada aga kuna toodi pimedas siis järgmine hommik saadi aru, mida kohale oli veetud.
Umbes 30 aastat niiskes garaažis seismist on mõjunud autole kohutvalt. Kere on nii mäda, et puksiirile tõmmates murdus tagumine parem ratas alt ära. Kuna ruum oli üldiselt niiske siis roosteaugud on  väga suvalistes kohtades. Auto põhjast ja alusvankri detailidest on sisuliselt alles vaid metallioksiid Smile
Värv originaal. Hetkel läbisõidu number väike kuid on alust arvata, et see on teinud vähemalt 1 ringi peale. Numbrid vanad vene omad.

Pärineb tegelikkuses siit http://forum.automoto.ee/showthread.php?...#pid382232

Ülejäänu kohta räägivad pildid.

                       
Vasta
#9
Kuna mul on vanad KAT-numbrite passid alles ja seal ju ka kerenumbrid sees, siis 1993 lõpul müüsin just sinna Ida-Virusse enne Vokat ühe sinepikarva 100Amprise, millel keretähis 259188. 
Aga 100A oli igavene Tegija putukas, mulle hirmsasti meeldis. Mul oli sel ajal omal w116 ja siis ju mingit erilist teedehooldust polnud. Aga Datsunil olid all korralikud Soome naastud ja see oli lumesopas linnas üks kiiremaid autosid! See oli esimene kord, kus ma kerge ja väleda linnaauto võlusid nautisin. Mersul olid ka "mingisugused" talverehvilaadsed asjad all aga raske tagaveoga oli ilgeim ikaldus, nii ma siis sõitsingi "müügi"autoga Big Grin Mul on suisa täpselt meeles, kuidas ma Järvel selleaegseid "äriässasid" Omega-A'de, e28'te jms roolis kiusasin. Ainult Saab oli parem, küll mite "käbedam" linnas. 
Täitsa liikuva vanatehnikata kohe...
Vasta
#10
Minuga võttis vahepeal ühendust auto kunagine omanik, kelle käest omal ajal 100 apriseid enam kui tosin läbi käinud. Sain veelkord kinnituse, et antud isend oli juba siis võrreldes teistega väga heas korras. Tore teadmine, mida muud.

PlyVal: See roheline eelnevatel piltidel on Tallinnast leitud. Kindlasti ei ole see sama mis Vokasse müüdud.


Juhul kui keegi tunneb puudust ilusate piltide üle, kuidas remontida 100a siis mul on pakkuda kasutaja remondi- ja hooldusjuhend. Riiulis nimelt 2 tk, miks mitte üks eurode vastu vahetada.
Sisaldab juhiseid vaid alljärgnevatele:
  • Datsun Cherry 100A Saloon  988cc
  • Datsun Cherry 100A Estate  988cc
  • Datsun Cherry 120A Coupe 1171cc
     

Täna käis jõuluvana ja tõi tutikad pidurisadulad. Sama firma vask ja parem ilusti olemas. Smile Nagu uurimise käigus selgus siis Toyota Corolla 1200 1971-1978 kasutas sama pidurisüsteemi. 
   
Vasta
#11
Hello!

Esialgne plaan oli küll see kuu sõitma saada kuid tundub, et asi läheb pisut venima. Nimelt kägukast lekkis õli ja siduri suutsin ka vahepeal ära purustada.
Asja uurima hakates tuli välja, et keegi oli vist kunagi sidurit vahetada tahtnud ja natukene hoogu läinud lammutamisega. Nimelt teatavasti saab siduri antud isendil ära vahetada ilma käigukasti mootorist lahti ühendamata. Selleks saab eemaldada käigukasti sisendvõlli läbi rattakoopa. Mis aga eelmine kord kellegil valesti oli läinud oli see, et hooga oli pekstud käigukasti otsakaane vahele midagi nii, et see on kõrveraks ja katki läks. Tegelikult tulnuks olla tähelepanelik ja märgata, et sisendvõlli koost koos survelaagriga eraldub otsakaane seest eraldi. Probleemi lahendus uus käigukast. Neid mul õnneks on veel.


   

Poest tali ja mootor koos käigukastiga maha.
   
   

Ja kui juba siis juba. Võtsin mootori ka laiali. Uued rõngad, saaled ja tihendid. Sellega töö praegu käib. Kuu lõpuks saab vast kokku.
Juhul kui keegi soovib varuosi antud mootorile siis poest on peaaegu kõike võimalik saada. Veokett, pinguti, saaled, klapid, nuka liuglaagrid jne jne. Kui abi vaja anna teada. Saan aidata.

Küsimus asjalikele:
Kui alumiiniumist mootoridetailid ära puhastada ja nt poleerida siis millega peaks töötlema pinnad, et see uuesti oksüdeeruma ei hakkaks?
Kas keegi on proovinud ise taastada mootoripatju? On see üldse mõistlik ja võimalik?
Vasta
#12
Lulumiiniumit pritsitakse mingi sellise klaaskuuliga, mis jätab oksüdeerumiskaitse. "General Lee" klapikambrikaane lasin teha:

http://www.phoenixmoto.com/

ja senini pole ilmutanud mingit soovi oksüdeerumahakkamiseks.
_______________________
KKK all the way...
Vasta
#13
(10-06-2016, 12:29 PM)ebergs Kirjutas: Kas keegi on proovinud ise taastada mootoripatju? On see üldse mõistlik ja võimalik?
lihtsa "quickfixina" aitab klaasiliim nt metalli küljest irdunud kummi sellega taasliita.
(ilmselt otsid Sa aga uut/uuendatud kummi)
insenerlik lähenemine: kui suurusjärk on õige, on kõik korras
Vasta
#14
(13-06-2016, 13:58 PM)13piisab Kirjutas: lihtsa "quickfixina" aitab klaasiliim nt metalli küljest irdunud kummi sellega taasliita...

Ja kruvi aitab seda paremini hoida.
   
______________________________________________________________
http://tulepesa.wordpress.com/

Vasta
#15
Vahepeal siis mootor puhastatud. Hoonitud ja lihvitud.

   

Proovisin leida mootori originaalvärvi, see millega õhupuhasti korpus värvitud. Mootoriplokk originaalis muidugi Nissan Blue. On olemas mingi DuPont-i retsept aga see nii vana, et kohalikud mehed ei oska sellega midagi peale hakata. http://www.zhome.com/ZCMnL/tech/EngPaintMix.htm Otsustsin värvikaardi alusel leida sarnase. Tuli pisut heledam aga muidu täitsa viisakas. Värvi kood siis RAL 6034 ehk Pastel Turquise. 
   
Vasta
#16
Vahepeal siis mootori alumine osa kokku pandud. Kui uued klapid kohale jõuavad siis saab ülejäänud vidinad ka külge.
Alumiiniumdetailidele andsin kerget liivapristi ja traatketast.  See pakutud Phoenix küsis 100€+ detailide puhastamise eest ei näinud mõtet asjal.

   

Aga et igav ei oleks siis juhtus ka nii.

   

ja nii

   

Vahepeal ka koopad puhtaks nühitud ja lugesin läbi ka foorumis kõik need korrosiooni tõrje teemad.

Otsustsin minna seda teed:

1. Traatketas/lihvketas sinna kuhu mahub.
2. Nitrolahusti pesu.
3. Karukeelega üle
4. Roostemuundur (Kent Rust Converter)
5. Kahekomponentne Epoksiid krunt (4CR 4520)
6. Korrosioonikaitse  (Dinitrol ML) kereõõndused/sinna kuhu kivid ei lenda, mujale Kivikaitse ja osade kohtade peale värv. (Täiendatud vastvalt TeetL-i vihjele)


Mis arvete sellest plaanist ? Kas siin võiks olla põhimõttelisi vigu?
Vasta
#17
Kui midagi väga väga vaja, siis soovitan kasutada japside "ebay" laadset asja: http://auctions.yahoo.co.jp/
Paypali kasutavad õnneks paljud.
Japsid praktiliselt ebayd ei kasutagi, aasias on 2 põhilist yahoo ja mingi tabao..
Vasta
#18
(05-07-2016, 13:54 PM)ebergs Kirjutas: 4. Roostemuundur (Kent Rust Converter)
5. Kahekomponentne Epoksiid krunt (4CR 4520)
6. Korrosioonikaitse  (Dinitrol ML) ja osade kohtade peale värv.


Mis arvete sellest plaanist ? Kas siin võiks olla põhimõttelisi vigu?

pelgalt krunt (olgugi et 2k epo-põhine) ja õhuke mastiks (mida ML siiski on) ei kõla rattakoobastes lendleva poriliiva suhtes just väga vastupidava kompotina. aga vist on trend jah selline, et lisaks krundile enam värvi, kivikaitset ja mastiksit kõike üksteise otsa ei laota . ja igal meistril on ikkagi omad liistud Big Grin
mõned näited lisaks keretööde üldteemadele:
eriti põhjalik krunt, "pigi" ja värv
http://forum.automoto.ee/showthread.php?...#pid387368
krunt ja mastiks
http://forum.automoto.ee/showthread.php?...#pid394646
Vasta
#19
Klapid kohal, mootori ülemine osa koos.
Klapipesad üle lõigatud ja klapid sisse sooveldatud.
Kaan lihvitud.
Sisselaske kollektor kaane portidega ühildatud.
   

Jõudsin siis järjega karburaatori juurde. Peal DCG306. Üsna levinud erinevatel sõidukitel küll väikeste modifikatsioonidega. Remontkomplekt ja tihendid tulid ebayest.
       

Proovides erinevate lahustite ja karburaatori puhastusvahenditega jõudisn järeldusele, et midagi head sellest kokkuvõttes ei tule. Väikse interneetimisega leidsin enda arvates sobiliku seadme selleks. Nimelt ultraheli puhasti. Võtsin ka spetsiaalse Oregoni ultaheli pesuri vedeliku ja lootsin, et nüüd saavad kõik düüsid ja detailid mega puhtaks. Aga ohh üllatust, esialgne pettumus oli suur. Peale 30 min pesu tulemus polnud kiita väärt. Tähendas, et tuleb veel interneetida. Ja peale korduvaid katsetusi leidsin lahenduse, millle tulemus on näha piltidelt.
Lada kolvid enne/pärast. Tulemus 5 minutiga.
   
Enne        
pärast        

Soovitused ultraheli puhastiga töötamiseks:
1. Pane pigem vähem vett/vedelikku kui maksimaalne maht seda lubab.
2. Ära pane korraga liiga palju detaile pesurisse.
3. Kraani vesi ei kõlba on liiga kare. Ideaalne on destileeritud vesi.
4. Parim töövedeliku temperatuur on 40-60 kraadi C.
5. Lisa pesuvedelikku, mis teeb vee veel pehmemaks. Erinevad põrandapesu vahendid sobivad.
6. Kindlasti loputa korralikult peale pesu detalid ära. Eriti oluline kui kasutad happe baasil pesuvahendit.
7. Erinevate materjalide jaoks sobib erinev pesuvahend. Kõige lihtsamad on äädikas+sool ja sidurhape. Üldiselt tuleb katsetada ja/või interneetida.
8. Uue töövedeliku tegemisel lase sellel ilma detaile lisamata ennem seadmes töötada, et vedelikust üleliigsed õhumullid välja tuleks.
9. Lase töövedeliku soojeneda ennem kui hakkad põristama Smile
Vasta
#20
Mõni aeg tagasi värvisin rattakoopad ära nii nagu eelnevas postituses juttu oli.
Pilt selline. Tööd lihtsustas asjaolu, et kohtades kus oli all vana pigi jääke ja mis sai KENT roostemuunduriga üle tehtud ei hakanud sulama epo-krundiga värvides. 
   

Edasi asusin mootoriruumiga sama asja tegema. AGA siis juhtus nii, et sukeldusin keemia maailma püüdamaks täpsemalt aru saada, mis asi see rootemuundur täpsemalt on. Mitmeid tunde maailma foorumistes surfates ja katsetades on tulemused piltidelt näha.
Enne, vahepeal ja pärast.
           

Mida ma siis tegin ja mida meeles pidada:
Nimelt baseeruvad siin regioonis kasutatavad roostemuundurid fosforhappel. Milleks osta kalli hinna eest ilusas pakendis lahjemat toodet kui saab osta odavalt 12€/l 85% forsforhapet. Ja ühe liitriga saab kindlasti 3-4 tervet auto keret töödeldud. Kindlasti tasuks siinkohal mainida, et tegemist on keskmise tugevusega happeda, mille kasutamisel KINDLASI kanda kummikindaid ja kaitseprille. KINDLASTI tagada ka väga hea õhuvahetus/ventilatsioon. LOE ja kindlasti järgi ohutusjuhendit. OHUTUSJUHEND
Lisainfot näiteks siit OSPHO

Milliseid järeldusi ise tegin.
1. Ükski roostemuundur ega ka forforhape ei söö läbi paksu roostekihi. Lahtine ja paks rooste eemaldada mehaaniliselt või koht liivapritsiga.
2. Liiga palju forforhapet ei ole hea. Kanda metallile nii vähe kui võimalik. Kuivades moodustab paksu oksiidikihi, mida hiljem võib olla tülikas eemaldada.
3. Ühest peale kandmise korrast ei pruugi piisata.
4. Veega tasub maha pesta esimene kandmise kord. Ära lase sellel kuivada. Ära hullu kui näed metalli veel rohkem roostesena kui see ennem oli.
5. Viimane kiht kanna peale nii õhukeselt kui võimalik. Hõõru pintsliga kuniks jääb järgi helehall puhas metall.
6. Lase kuivada 24h ennem värvimist näiteks epo-krundiga. Üldselt võib värvida ka hiljem. Siseruumides säilivad happeda töödeldud pinnad roostevabadena aastaid.
7. Üldiselt värvile sattumine ei ole probleem. Küll aga eemaldab värvi sealt kus see nii kui nii väga kõvasti kinni ei olnud. Näiteks värv otse metallil ilma krundita.
8. Ennem kui hakkad suuremat pinda töötlema katseta väiksemal pinnal.
9. Helehall pinnakiht on soovitud tulemus. Lisaks võib esineda valget = fosforhape sool, millest on vesi välja aurustunud. Musta= paksema metalli oksiidiga reageerinud koht/raud fosfaat, selle alt lihvides leiad kindlasti veel oksiidi. Tasub sellised kohad veel üle teha. Näiteks traatharjaga nühkida samal ajal kui hape teeb enda tööd.
10. Kui pind on ilus helehall siis puhta lapiga üle ja epo-krunt otse peale. Ega paremat varianti olemas ei ole.


 Katsetasin vahepeal ka seebikivi ehk torusiiliga. Kogu auto kere restaureerijad kasutavad seebikivi vanne autokerelt värvi ja pahtli eemaldamiseks. Esimesed katsetused ei andnud soovitud tulemusi. Eks annan teada kui tulemusrikkad katsetused kätte saan.  Viide siin: http://metaldipping.com/

Juhul kui kellegil on fosforhappe ja seebikivi kasutamisega kogemusi või lisamärkusi siis ootan meeldeldi viisakat sõnavõttu.
Vasta




Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 1 külali(st)ne