Oleks vaja teada mõningaid asju v50 mootori kohta kuna sain ühe mootori ja tahaks tõõle panna.
1)Süütehetk(mitu mm enne Ü.S.S.)
2)Karburaatori seaded
3)Mis õli ja kui palju käigukastis kasutada
4)Delta
elektriskeemi oleks ka vaja
5)Kas kepsu pronkspuksi on veel saada ja kuidas seda vahetada
Tänan vastuste eest
Müstilisel kombel tükivad need mootorid olema vägagi ükskõiksed nii süütemomendi kui ka karbussi reguleeringu suhtes. Keera kuidas tahad, ikka käib. Mõned isendid kippusid ka kapriissemad olema.
Süüde pandi neil paika kriips kausi meetodil. Karteril on kriips märgitud mis peab jääma süüte süsteemi äärel oleva õnaruse (kausi, poolkuu) keskele. Karbussi kohta niipalju, et segukruvi kolm tiiru välja. Aga jah, lollikindlad tundusid nad oma karbussi ja süüte poolest olevat.
Õliks sobib vast kahetaktilise mootoratta mootorisse mõeldud mineraalõli.
Ise kasutasin seda mida oli, sõitsin ikka päris palju aga sidur ja käigukast ei vajanud kunagi tõsisemat remonti.
kepsu pronkspuksi olen mingist starteri puksist teinud,millise riistapuu starteri omast,seda ei mäleta.
puksi vahetus:Vana kulunud puks saetakse rauasaega katki jaeemaldatakse,uus puks pannakse sisse pressiga ja hiljem aetakse mingi puuritaolise asjaga täpselt 12mm suuruseks auguks.Nii rääkis mulle üks mees kes mul hetkel seda vahetab.Pukse peaks olema saada brauermotos ja mina sain Rakvere Anomest
Loodan et kõik sai õieti räägitud.
Õige õli taseme määramiseks on siduripoolses küljekaanes 5mm kruviga suletav avaus. Kruvi keeratakse välja ning valatakse täiteavast õli sisse, kuni see kruvi august välja hakkab nirisema. Pärast keeratakse kruvi muidugi kontrollavale uuesti ette. Õliks sobib tavaline mootoriõli (mark oli vist M10Г ).
Kepsu puksi on saada ka Kloostrimetsa poes.
Sisseajamine käib jah pressiga (kas siis päris press või omaaretatud 'polt-mutter-seibid'). Rauasaega õlitussoon sisse urgitseda ja seejärel 12mm hõõritsaga puksi sisemus täpsesse mõõtu ajada.
Kui puks on juhtumisi plekiäärest keeratud (nagu 'C', otsad koos) siis võiks prao koha sättida nii et see jääks kepsu pikisihist kõrvale ja mitte ka õlitussoone lähedusse (nii peaks asi tugevam olema, minu personaalne arvamus). Antud juhul võib vabalt juhtuda et 12mm hõõrits ei mahugi joonelt puksi auku... Sel juhul vaja järkjärgult laiendada (põlveotsas aretades väike oht et puksiauk saab viltu).
PS. Poodides müügil olevad hõõritsad maksavad üldiselt hingehinda (nii päris mõnisada EEKu). Kui leiad mõne vene pärituoluga tööriistu äriva poe - sealt võib leida tunduvalt odavama mis aga ka asja edukalt ära ajab. Võru E-Varula poest ma igatahes eelmisel aastal 25EEK eest sain :-)
Elektriskeem - otsi siitsamast foorumist, mäletan et oli üks teema kus zip-itud failina mopeedi kapsas väljas. Täismäng pulkadest särtsumajanduseni.
Karburaator - segukruvi veidi mõjutab asja, keeramise tulemus on tunda peamiselt minekust. Vähemalt minu oma läheb käima praktiliselt suvalise kruvi asendiga, vaid täiesti kinnikeeratud kruviga ei taha enam hästi käia.
Süütemoment - käima läheb ka siis kui asi üsna paigast ära on kuid sõites annab vägagi tunda. Paigast ära süütega on lihtsalt suuremal-vähemal määral jõuetu. On soovitatud keerata nii et 'kausi' alumine nurk oleks noolega kohakuti (pisut varajasem süüde) ja tundub et see ka toimib.
Õli koha pealt ei tea suurt midagi, olen pannud nii spets tsiklite õli (kus on mõeldud ka märgsidurile) kui ka mingit suht suvalist vene päritolu transmissiooniõli. Ilmselt kulumiskiiruses on vahe olemas aga... Vahe tegemiseks peaks väga palju sõitma, tunduvalt rohkem kui ma senini olen.
Kui palju õli panna,kas sidurikaane korgini(mitte ülemise vaid selle mis on umbes keskel)?
teitur: loe seda mis 'künnimees' mõni postitus ülalpool kirjutas ;-)
Paned õli üle normi siis hakkab see liigselt mootori tööd takistama (sidur on ikkagi õli sees tubli 1/3 jagu).
Sry,ma ei märganud seda postitust kiirustades
Mul ka üks pisikene küsimus. Nikerdasin mootori kallal ja mõtlesin et lihviks nii käeharjutuse mõttes ühe ära retsitud silindrikaane tagasi toimivaks. Ok, ilus kena tuli. Peab vasktihendiga surve sees ja puha. Viimase peal.
Mida muidugi oligi arvata sellest lihvimisest oli see et surveaste tõuseb, tõusiski ja mitte vähe. Manomeetri viskas 12atm/11,5bar peale. See vihjab et midagi 1:12 kanti tuleb.
Huvitav mis kütust tuleks küll kasutada, sest 95-ne bena detoneerib. 98-t pole veel proovinud aga ega seegi ilmselt paremat tulemust ei anna. 110-se oktaaniga kütet kust saab ja kas see karpast ka läbi läheb enam?
Teine ja lihtsam lahendus on muidugist korralik kaan tagasi kruvida :-)
Huvitav manomeeter sul. See on vägagi ebaloogiline, et suudad lihvida nii palju, et põlemiskamberi ruumala väheneb sellisel määral. Mille kuradiga sa seda lihvisid?
Bensiinidel saab lihtsalt tõsta oktaanarvu etüülvedelikuga, kuid seda ka kindla piirini. Üle 100 vist ei läinud. Detonatsioonikindlamad on alkoholid. On ka muid aineid mida lisatakse väga väikestes kogustes.
Üldiselt viska võssa oma silindripea.
jagan ispy arvamust, hommikul uniste silmadega ei osanud midagi arvata aga nüüd. manomeeter on korralik?
Natuke veel ja saad sellest diiselmootori.
Mõõduriist peaks enam-vähem õigesti näitama. Minu 4T Zid-ile näitas ta 7-7,5bar (mis peaks olema OK sellele), automootoreid on ka sellega uuritud. Taatlemine annaks muidugi kindla teadmise...
Võimalik et pole 11,5bar kuid vähemalt üks asi on kindel - survet sinna silindrisse ikka tekib korralikult. Arvan seda just sellepärast et mõõtmisel oli üsna raske korralikku tulemust saada, lihtsalt ei suutnud piisavalt kõvasti pulka küünlaaugus hoida. 95-ga käies on plõgin sees, minu kõrvale meenutab detoneerimist. Niisama ringi keerates kolb kusagile vastu ei käi nagu ja kaant uurides ka mingeid kokkupuutejälgi silma ei jäänud. Käima seda sõiduriista niisama lihtsalt ei lükka, selleks on vajalik kõva pinnas ja minu 80kg tagarattale (kui esimest käiku tarbida, teise käiguga peab kiiremini liikuma kui ma viitsiks
)
Millega ma asja lihvisin :-) Et metallifreesi mul pole siis sai alustatud trelli ja täpselt tihendiauku mahtuvale metallkettale kinnitatud liivapaberiga, viimane tasandus-sobitus ja lihv dremeliga. Ligi 0,5mm või pisut rohkem metalli läks sedasi maha (tihendiaugu ääre jagu). Põlemiskambri ääri aitasin täiendavalt järele (vastasel juhul oleks kolb kaanega kokku jooksma hakanud) ja kaanel sai kõhualust maha võetud et ta üldse tihedalt peale läheks.
Tundub et vända-kolvi kooslus laseb praegu peal oleva silindriga (tutikas, täiesti modimata) kolvil pisut kaugemale minna kui ehk peaks. Ei lähe silindriäärega tasa vaid 2-3 kümnendikku millimeetrit üle.
Eks ma panen korraliku kaane tagasi kui katsetamisest villand saab :-) 98-ga proovib aga enne ära. Vahet pole, tuksis kaas ta oli ja peale oma vaba aja pole kaotada midagi.
Kui suur on tutika silindri ja kolvi läbimõõt,õigemini kui suur vahe nendel on?
Kui silindripea poolsest otsast suletud silindrisse kolvi sisse lased (ilma rõngasteta) siis peab kolb silindrisse vajuma mitte kukkuma või kinni jääma. Nii suur vahe peab olema. Mõõdud on kindlasti ka olemas aga sedasi käib asi praktiliselt.
Kolbi ostes võtad silindri poodi kaasa. Uut silindrit ostes aga ostad korraga uue kolvi ka (tihtipeale nii müüaksegi neid).
Ma sellepärast küsisin et, sain sõbralt forsitud silindri millel on hülss vahetatud ja tavaline kolb sisse ei lähe.Silindri ja kolvi vahet tahaks sellepärast et lasta kolb silindri järgi peenemaks treida.
teitur Kirjutas:Kui suur on tutika silindri ja kolvi läbimõõt,õigemini kui suur vahe nendel on?
Uus kolb peab istuma silindris sellise tihedusega, et kolvi juhtpinna ja silindri seina vaheline pilu oleks 0,05... ... 0,08 mm. Kolb tuleb vahetada, kui ta juhtpinna ja silindriseina vaheline pilu (mõõdetuna kepsu võnketasapinnas) on 0,25 ... 0,4 mm.
Tavaliselt puuritakse ikkagi silindrit, mitte ei treita kolbi silindri järgi.
Kolvid valmistatakse natukene koonusekujulised. Kolvipea on laiem, kui seelik, seda seetõttu, et kolb paisub ülaosas rohkem.
Selleks et kolb külmalt silindris ei loksuks, tehakse ta ristlõikes ovaalne ja sobitatakse silindrisse tihedamalt ovaali pikema telje sihis (see on risti silmade teljega).
Tee omad järeldused.
Tegin veidi matemaatilist ajugümnastikat ja üritasin välja rehkendada palju surveaste muutub kui kaant mingi X jagu maha nühkida (V50 mootori andmete alusel).
Kui algne surveaste oli 8,5 ja kaant lihvida 1mm (umbes niipalju ma seda tegin) siis uueks surveastmeks andis minu rehkendus 10,5. Mingil veidi kummalisel põhjusel - kas siis kolvi, karteri, vända eripära või alumise tihendi pärast - ulatab kolb vast nii veerand millimeetrit üle silindri serva. Kui see ka juurde lisada kui 'lihvimine' siis tuleb 11,2 ära (1,25mm madalamaks)...
Silinder on muidu uus, uued kolvirõngad sai sinna sisse hoolega valitud ja paistab et peab survet hästi sees.