Kuidas lülitus toimub, mõtlen kas käik peab enne sees olema või ei. Olen proovinud mitut pidi aga ei miskit.Tahtsin veidi puid vedada aga maru hea oleks korraks mõlemad rattad tõusul vedama panna aga nagu öeldud ei midagi. Võtsin veel selle kaane ka maha ja vaatasin kas hoob ikka ilusti pesas on, oli.
T16m difriblokeering väga õnnetu. Kui sõites kolme jalaga peale vajutad(ühega hoiad rooli)ja hoob ikka veidi kargab alla-üles, on nukid ümaraks kulunud. Mida teha- suur lammutus ja korra kannatab rellekaga servad taastada. Lülitamine siis kui veel otseliikumine.
Käik võib sees olla, aga sidur lahuta ära enne diferentsiaali blokeeringu sisse lülitamist. Minu masinatel tuleb diffriluku "pedaali" senikaua all hoida, kuni sidur lahti on lastud, muidu hüppab kohe välja.
Aga jah, kolme jalga on vaja, üks võiks gaasil ka olla. Aga käsigaasi saab ka sel hetkel anda.
Tänud homme katsetan siis nii pidi.
(07-02-2013, 17:42 PM)Etsike Kirjutas: [ -> ]Käik võib sees olla, aga sidur lahuta ära enne diferentsiaali blokeeringu sisse lülitamist. Minu masinatel tuleb diffriluku "pedaali" senikaua all hoida, kuni sidur lahti on lastud, muidu hüppab kohe välja.
Aga jah, kolme jalga on vaja, üks võiks gaasil ka olla. Aga käsigaasi saab ka sel hetkel anda.
Siduri asendil pole siin suurt miskit seost, kui just raske vedu juba taga pole. Sisse saad lülitada siis kui mõlemad rattad veel sama kiirusega liiguvad, nagu ksf penskar juba mainis. Blokeeringu pedaali tuleks senikaua all hoida kuni vaja, muidu hakkab "välja hüppama" ja oledki sellises olukorras nagu praegu.
T-16,-25 on tavaliselt see lisa end ammendanud, pole mõtet taga ajada asja mida puht füüsiliselt enam ei ole...
Aitab ainult lahtivõtmine.
Kasti pean kevade niigi lahti võtma, pedaali alla surudes ei toimu miskit. Jumala haud vaikne peaks ju nagu öeldud üles alla käima.
Pedaali all mõtlesin ikka difri bloki pedaali.
no ma ei tea siis enam homme katsetan. Kahtlustan kahte asja kas see nahktihend rooli ja konkreetse pedaali vahel on jama või on miskit kapitaalselt pees.
Ei tea kas süsteem sama mis t25,aga mu põkal liikus ka hoob üles alla ja ei miskit,siin targemad arvasid ka,et hambad maas.hambad olid nagu uued,aga hoova küljes olev pikendus polt oli niipalju sisse keeratud ja põranda plekis olev ava oli väike,et too seeneke läbi ei läinud.Ava tegin suuremaks ja poldi pikkust ka reguleerisin ja asi toimib.Viga oligi selles,et kõik liikus kuid liiga vähe ja hambumist ei toimunud.Sild blokki läheb ilusti kuid bloki maha saamine on pisut tegevust.
Kui peale suruda on tunne et miski liigub aga ometi lülitust ei toimu. Ega ometi ei saa see asi nii katki olla. Peale kauba on mul veel trakats väääga lolli koha peal praegu. Just oleks vaja blokeeringut kasutada. Mida pole seda pole.
Kuna mul enda jaoks need detailid tagavaraks, siis käisin ja tegin pilti. Saab ilusti puust ja punaseks
[
attachment=42001]
[
attachment=42000]
[
attachment=41999]
[
attachment=41998]
Enda traktoril kah algusest peale see süsteem ei töötanud. Mingi moment sai avastatud, et selle üliraske ja lühikese käiguga lülituspedaali käiku piirab põrandaplekk. Sai seda natuke moditud, pedaal liikus sügavamale ja mõned korrad isegi töötas see jaburdus aga nüüd jälle kõristab üle.
Väga totter süsteem minu arvates - selleks, et seda üldse lülitada, tuleb kabiinis püsti tõusta ja kogu keha raskusega sellele rõhuda. Sellel ajal vaja ju veel sidurit all hoida ning siis sidurit sujuvalt vabastades tuleb kinni jäänud traktoriga liikuma/nõksutama hakata. Tahes tahtmata hakkab su enda keha niipalju liikuma, et kand hetkeks tõuseb pedaalilt. Ja siis kohe üle viskabki ja need nukad kuluvadki.
Peaks olema ikka mingi liigendiga käsitsi lülitatav, et lükkad käega hoova üle õlaku ja blokk oleks jäigalt sees. Vähemalt selliselt lülitatava süsteemi ehitamine mul plaanis on.
Difri bloki saab sisse lülitada kas enne kehva kohta või paigalseisul. Kõik muud katsed muudavad nukkkettad kiiresti vanarauaks.
Minu 100 kehakaalukilo ei suuda kulunud nukkidega blokki sees hoida. Mis tähendab, et hakkan ka enda oma lahkama.
Tasub üle vaadata, kas pedaal ikka on jäigalt hoova küljes ja kas püsthoob ikka lõtkuta liigub. Muide, see vidin ei tule välja enne, kui iste ja paak eest lammutada.
oot minu oma tuleb küll välja 3 polti ja voila käes!!!!
(08-02-2013, 00:25 AM)JaakH Kirjutas: [ -> ]oot minu oma tuleb küll välja 3 polti ja voila käes!!!!
Püstvõll maha? Põrandat lõigutud ei ole?
Pedaal tuleb jah maha.
Püstvõllist ei ole õrna aimugi. Pidasin jah pedaali silmas kahjuks. Püstvõlliga läheb küll suurem lammutamine lahti.
Kui trakatsi mäe alt koju varju alla saan toimetada süvenen koos fotokaga asjasse
Kas on kellegil mõnda head juhendit või liikuvat pilti, kuidas remonditakse diffri blokeeringut?
Pedaal hüppab üles-alla ja blokeering ei rakendu.
(03-12-2023, 18:07 PM)tõnn Kirjutas: [ -> ]Kas on kellegil mõnda head juhendit või liikuvat pilti, kuidas remonditakse diffri blokeeringut?
Pedaal hüppab üles-alla ja blokeering ei rakendu.
Lühijuhend oleks et detailide vahetusega kui juba niikaugel asi on et jõuga ka sees ei püsi.
Seda ei tohi pruukida kui ratas juba ringi käib sest tulemus on ümarad lülitusnukid.
Remont aga algab käigukastikaane eemaldamisest ja siis tuleb maha rattareduktor ning siis käis koos piduriosadega.
Lülitusmuhvi ostes tasub kõvadusele tähelepanu pöörata sest viimati oli juhus kus see töö tuli uuesti teha sest muhvi sisenuutidest said kiilud mis ilusti võlli soones.
Selline asi oli ka et algul ei läinud sisse sest lülitushambad olid piisavalt tsentrist väljas et hambuda aga neid sai parandatud freespingis.
Muska, põksi teadmisega pole siin miskit teha.
2715 kirjutis on puhas kuld, taas kord.
Kas tõnni blokeeringu pedaal on kasti peal kahe poldiga kaane küljes või kastikaane küljel flantsiga? Kangimajandus sees on neil erinev. Reguleerida seal midagi kummalgi ei ole. Blokeering ise on sama nukkmuhviga ja kui seal on nukid maha käristatud, siis on vaja vahetada. Küla peal räägitakse ka meestest, kes on võtnud relakaga nukke õhemaks, aga jube täpse käega peab siis olema. Kas seda freesipingiga edukalt teha saaks, oskavad pingimehed kommenteerida. Õhemaksvõtmisel kaob siis ka hamba kõva pinnakiht.
Lahtivõtmine on puhas mehaanikutöö, ainult kokkupanemisel tuleb järgida tõukava kahvli ja vaheklotside paigaspüsimist.
Parem ülekanne koos käisega tuleb maha tõmmata. Selleks tuleb jälle poritiib maha võtta.
Vastik töö isegi soojas ja puhtas töökojas mootoritõstukiga.