[stihl]

Niiet rattad on ok.

Ei saa olla. 

Mis ta siis teeb, kui esimesed taha panna? Tõenäoliselt kolib värin roolist ümber käetoes/või keres tuntavaks.

Rehvil kerge sisemine koortiviga, disbalanss, velje tsentrirõngas vigane või puudub, velg ise tsentrist ära. Velje mõlgid väga tunda ei ole; 80% autoomanikest sõidab kerges mõlgis velgedega ringi sest meie teed on nagu on.
(jah, ma sain ka aru, et uued rehvid ja värske paigaldus; aga ma olen Vianoris paar aastakest töötanud ja enam vähem tean, palju uutest rehvidest praak on, või kui palju rehvitasakaalustusi tasuta uuesti tehakse, sest kuskil midagi väriseb.)

Ja esisillas lihtsalt pole peale rataste ühtki teist nii suurt pöörlevat keha, mis võiks rooli väristada. (sis. poolteleje ots teeb muid asju ja piduriketas on liiga väike, et midagi mõjutada. Rattalaagrist rääkimata)


.

[TeeTL]

masinal on mingi kummaline häda - ca 100kmh asub üpris järsku ja aktiivselt rooli väristama. /....../ pealt poole maast on lausa 110kmh - tobe oleks seal 90kmh kulgedes liiklust takistada...

Mul eelmisest autost lausa rikkalik kogemus rooliväristamisega. 
On olnud 3 erinevat põhjust. 
1Rehvid, olid vist kergelt sisemiselt disbalansis. Et häda selles oli, sain teada alles uute rehvidega - siis oli kohe ilus sile tee.

2Pidurikettad. Huvitaval kombel oli rooli värinast aru saada, kummal pool ketas kõver on. Kui paremal, siis väriseb rool pidurdamisel "paremalt", kui vasakul, siis "vasakult".
Aga kui pidurdamine vibrat hullemaks ei tee, vaid vastupidi, siis ketas pole süüdi.

3 Sodi velje ja ketta ning rummu ja ketta vahel. Isegi valuveljele võib tekkida kihiline oksiid, mis paikneb ebaühtlaselt. Piduriketta roostest rääkimata.

See, et rooli värin tekib 90+ kiirustel oli kõigil ühine. Aga piduriketta kõveruse korral oli pidurdamine 110 kiirusel sisuliselt võimatu, võttis rooli laperdama. Sestap sõitsingi 110 alas 90ga ja kuna see on mitmerealine, siis justkui ei takistanud kedagi

[13piisab]

tänud - TeeTL p3 väärib kontrollimist ja selle peale annab ikka tulla!

teemapüstitus siin ongi just seetõttu, et arvan minagi, et ega seal sillas suurt peale ratta midagi olla ei saa, mis kiiremalt sõites lausa randmed haigeks teeks
AGA nagu aga viitasin, siis ratta (velg või rehv) probleemi puhul peaks mul olema täpselt ühtmoodi käituv talverataste komplekt ja täpselt samamoodi käituv suverataste komplekt. Niiet uurin siis rummu ja ketta ning ketta ja velje vahelisi alasid - äkki leian sealt mingi maetud koera
(muidu "rattakomplekt" tähendab velgi + rehve, mitte rehvide loksutamist samu velgi kasutades. Alla läinud uued suverehvid ei ole küll tipptootja omad, aga valitud Barum Bravuris 3 ei ole mingi prott ega ka vast "hiinakas").

[mlsluik]

Liiga teeääres sõidad vast, seal need mummud mis autuu värisema panevad... 

[zazik]

tänud - TeeTL p3 väärib kontrollimist ja selle peale annab ikka tulla!

teemapüstitus siin ongi just seetõttu, et arvan minagi, et ega seal sillas suurt peale ratta midagi olla ei saa, mis kiiremalt sõites lausa randmed haigeks teeks
AGA nagu aga viitasin, siis ratta (velg või rehv) probleemi puhul peaks mul olema täpselt ühtmoodi käituv talverataste komplekt ja täpselt samamoodi käituv suverataste komplekt. Niiet uurin siis rummu ja ketta ning ketta ja velje vahelisi alasid - äkki leian sealt mingi maetud koera
(muidu "rattakomplekt" tähendab velgi + rehve, mitte rehvide loksutamist samu velgi kasutades. Alla läinud uued suverehvid ei ole küll tipptootja omad, aga valitud Barum Bravuris 3 ei ole mingi prott ega ka vast "hiinakas").

Kas "testlõigud" on erinevad või sõidad pidevalt ühe ja sama marsruuti?

Ma olen täheldanud, et nt. Viljandi maanteel Luige ja Tõdva vahel kipub mul ka Mersu vibreerima, samas mujal ta seda nii häirivalt ei tee. Varem oli samasugune vibratsioonilõik ka Pärnu maanteel Laagrist Kanamani, viimasel ajal enam nii hull pole.
Jutu mõte laiemalt selles, et kohati on meie teedeehitus täpselt selline nagu ta on....

[13piisab]

mnjah - mingi hetk hakkas ka pidurdades vibrama.
viisin masina nädalakeseks remondikotta - põhitöödena ülal jutuksolnud esisillavibra kaotamine ning tagumise mootoripadja vahetus (mille vahetamine ilma tõstuki jms-ta on liiga tüütu, et ette võtta). Lisaks tegin veel ka pikema nimistu, mida veermikus kontrollida ja vajadusel parendada / vahetada. Tulemiks on palju mõnusama rooliga masin, kui see, mille viisin. Võimalik, et tegu on soovmõtlemisega, aga roolis olles tekib nüüd pisikese kadetiga sarnane "ma sõidan kardiga"-tunne.

tehti / vahetati:
esimesed pidurikettad + klotsid
1 sharniir
1 rooliots
roolivahetus (pealolnul oli nahk juba auku kulunud - peale sai teine pruugitu. Eks peab katkise nahaga rooli uuendama ja tagasi panema)
roolivardad (mõlemad: sillamees saatis esiti masina tagasi, kuna roolivarraste latipoolsed kummipuksid olid "liiga pehmed". Ise ei tuleks sellise asja pealegi...)
sillastend
käigukastipadjad: tagumine + v.esimene
tagasilla rattarummude pingutamine: olen kord juba pingutanud, aga miskipärast logisesid mõlemad rattad taas päris mehiselt. Laagrid elasid õnneks loksud üle. Rummud on mul nn kodukootud: õõtshoob ja laager on algupärane Vectra, rumm aga OmegaB oma, millelt on Vectra laagrisse mahtumiseks välisdiameetrit 2mm (või oli lausa 2mm raadiust?) maha treitud. Vajalik, et saada taha 5-poldi rummud: Omega õõtshoovad Vectra alla ei istunud ja Vectra/Calibra Turbo või V6 (mis on kah 5-poldised) rumme ma uurima ei hakanudki: Omega rummud ja treial olid käepärast.

enne libeda tulekut on vaja teha:
- kardaan (on kevadel remonditud) alla
- kojamehehoovastik taastada. Algupärasel hoovastikul hakkas juhikojamehe muna välja käima. Soetasin teise (pruugitu), mis oli justkui hea, aga see hakkas ca 2a pärast pealesaamist täpselt sama jama korraldama

2018a sügisel leian loodetavasti Opelile natuke aega - hoovipeal ootab ju mahakantud Saab 9-5, et saaks oma võimeka ja hea dünaamikaga 230/250hp kapotialuse Opelile loovutada.

[Walter]

- kojamehehoovastik taastada. Algupärasel hoovastikul hakkas juhikojamehe muna välja käima. Soetasin teise (pruugitu), mis oli justkui hea, aga see hakkas ca 2a pärast pealesaamist täpselt sama jama korraldama

Seda eraldi varrast on ka eraldi müüa, ei tasu nende kasutatud hoovastikega mässata. Võid ka kojamehe munaka juurest augu läbi puurida ja tihvti panna (on ka nii tehtud...   ) aga mõttetu keberniit imho.

[stihl]

Vaatsin, Forss müüb 8€-ga mingit sihukest asja.

Päris originaali moodi ta välja ei näe, aga ehk uus ja töötab selle raha eest.
Tootekood ongi seesma 1274266; küsi igaks juhuks üle, mis neil enda õigustuseks öelda on.

.

[13piisab]

Vaatsin, Forss müüb 8€-ga mingit sihukest asja.

Päris originaali moodi ta välja ei näe, aga ehk uus ja töötab selle raha eest.
Tootekood ongi seesma 1274266; küsi igaks juhuks üle, mis neil enda õigustuseks öelda on.

.

tänud! Mul ei tulnud mõttessegi, et sellist "vidinat" veel uuena saada võiks - pole ju tüüpiline kuluosa ning on ilmselt kerespetsiifiline (ehk siis jäänud minevikku).

asun aga nüüd õiget otsima - see 266 lõpuga on piltide (lasin koodi otsimootori pildiotsingust läbi) kohaselt kahtlane, aga sellest edasi harutades leiab veel hulgaliselt numbreid: 1612599, 90350904 ja 22116968. Viimane kood annab saadalolevat OEM-kaupa, mis on piltidel väga sarnane sellele, mis Vectral küljes:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4...8&_sacat=0

igatahes suured tänud - see asi saab nüüd üpris kergesti väga heaks. Vast isegi sama heaks, kui uuena

[Walter]

Vaatsin, Forss müüb 8€-ga mingit sihukest asja.

Päris originaali moodi ta välja ei näe, aga ehk uus ja töötab selle raha eest.
Tootekood ongi seesma 1274266; küsi igaks juhuks üle, mis neil enda õigustuseks öelda on.

.

tänud! Mul ei tulnud mõttessegi, et sellist "vidinat" veel uuena saada võiks - pole ju tüüpiline kuluosa ning on ilmselt kerespetsiifiline (ehk siis jäänud minevikku).

asun aga nüüd õiget otsima - see 266 lõpuga on piltide (lasin koodi otsimootori pildiotsingust läbi) kohaselt kahtlane, aga sellest edasi harutades leiab veel hulgaliselt numbreid: 1612599, 90350904 ja 22116968. Viimane kood annab saadalolevat OEM-kaupa, mis on piltidel väga sarnane sellele, mis Vectral küljes:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4...8&_sacat=0

igatahes suured tänud - see asi saab nüüd üpris kergesti väga heaks. Vast isegi sama heaks, kui uuena

Sel ebay alumisel pildil on õige asi (Vectra A on al.torudest vardad) sealt võid ühe vajaliku varda ainult kasutusele võtta, saad kiiremini asja korda.

[13piisab]

uus kojamehehoovastik küljes ja loodetavasti saab selle jama unustada.

küsimusi teadmameestele:
1) miinuskraadiga viskab roolivõimuõli (ATF) välja. Lausa nii, et pump jääb kuivale. Kas viga on masinas või vedeliku hügroskoopsuses? 4x4 on masinal pidevaks muudetud ja roolivõimu survega lahutamine on pimedatega likvideeritud. 2..3a tagasi vahetasin vedeliku ja seni oli justkui ok

2) termostaadid: vahetan neid pruugitavatel Opelitel paari-kolme aasta tagant. Kas peaks Wahle asemel muud tootjat otsima? Kuna sahtlis on praegu lausa 4 "vanutatud" termostaati, siis äkki annaks neist toimiva lahenduse (mis on juba ära vanutatud?) tekitada ja termostaadijamad hoopis nii lõpetada?

3) ma ei leia üles kardaani vahekastipoolseid polte. Olid pikad, peenkeermega ja äkki lausa 7mm. Ega kellelgi ei ole võimalust nende parameetreid täpsustada? Ei oska poldipoes neid küsida...

4) mis on laadimise ergutusahelas ning kuidas selle toimimist kontrollida? Olen seni keskendunud generaatorile (vahetanud generaatorit ja "tablette") ning juhtmestikuke, aga tulem on ikka olenevalt tarbimisest 12,5..13,2V. Vaataks ergutuse poole, aga ei mõista konkreetseid asju vaadata
(ehk saab ok pardapingega tuled inimlikku valgust andma ning kes teab - äkki on veel mingeid häid efekte )

[Aspelund]

Äkki siit näkkab vastuse leidmisega poltide küsimusele: https://opel.7zap.com/en/car/j89/

A.

[aavu]

http://forum.opel-club.ru/topic/29876-pe...otootchet/
Juhuks kui pumba remondiks läheb. Pumba tihend läbi???

Люди пишут,что подсос через сальник возможен из-за засорившейся сеточки бачка. Нужно снять бачок и промыть ее снизу. И это вполне возможная причина.          

к сведению - Dextron II это минералка. замерзает в мороз, пенится, выплевывается через крышку

Dextron III синтетика . не замерзает. не пенится. не выплевывается

[13piisab]

aitäh!
Aspi viidatud kataloog on väga-väga hea! Muidugi kas on mu mälu tönts või kataloog natuke valelik - seda saan homme teada. Kadunud poldid väidab kataloog täitsa tavalised (tugevamad) M8 olevat:
SCREW,FILL.HD.,M8 X 50,PROPELLER SHAFT TO TRANSMISSION (NLS.- NO REPLACEMENT PART)

...ja ATF-ga läheb äkki tänu aavule lihtsaks - miksisin sinna hunniku ATF-jääke ja võimalik, et need olid (osaliselt) mineraalid või mingid hügroskoopsemad isendid. Igatahes hangin külmakindla ja võimalikult mitte-hügroskoopse õli ja võtan vahetuse plaani - kuna jama on külmaga ning ka pump undab siis just käivituse järel, lõhnab lihtsalt millegi hangumise järele.

[Walter]

4) kus seda laadimist mõõdad - geneka tagant või akuklemmilt? Juba juhtmeühenduste (pluss ja mass) enda kvaliteet võib pinge alla viia.

[vanaain]

Ja kui on erinevus pinges,aitab massjuhtmete uurimine ,või lisa paigaldamine.

[13piisab]

laadimispinge sain "peaaegu korda" (13+V) teise generaatorikomplektiga.

aga nüüd tekkis suurem laadimisprobleem, mis on äkki algse probleemi (mis päris lahendatud ei saanud) kulminatsioon:
- laadimine kadus 2 korda ära
- vahetasin generaatori (algne "pigem <13V") komplekt läks tagasi
- laadimist pole

mõõtsin ergutusvoolu ja mängisin sellega:
- kui masin käib akult ilma laadimiseta (pardapinge <12V) on seal peal pea 15V. Ning see on päris-pinge, mis paneb läbi esitulepirni akuplussi ühendades pirni kergelt hõõguma
- kui annan ergutuse otse akult, tekib laadimine ja pinge läheb ca 12,2V peale. Generaator hakkas mõne minuti pärast häälitsema ja rootor oli sõrme jaoks kuumavõitu

kust (ergutus-)viga otsida? Ergutus-skeemis peab ilmselt midagi keerukamat olema (miski, mis ALALISpinget kordistada suudab...), et seal 15V "päris-pinget" (mis kontroll-lampi põletab) tekkida saaks?
asun skeeme otsima, aga kardan, et reaalsuses on mul neist vähe abi. Seda enam, et autoelektriskeeme ma tõttöelda suurt ei mõista


võimalik, et laadimisprobleem on sidus kütusepumba toite kadumisega ca 2 nädalat tagasi - kadus lihtsalt ära. Jäi kadunuks ka teise (töötavalt masinalt laenatud) releega ning kaitsmekarbi pumba kaitsmel (mis peaks ju skeemis vahetult enne pumpa olema?) oli toide peal. Lahendasin selle probleemi ajutise uue juhtmega kaitsme ja pumba vahel.

[13piisab]

mnjah - skeemi abiga ma targemaks ei saa. Ergutus ühendub justkui üle näidikupaneeli-pistiku "AC+ABS+HC+INS"-ga, mille taga on skeemi järgi:
801 K6 AC relee
718 K50 ABS aju
554 S4 tagaaknasoojenduse relee
310 S14 õlirõhulamp + üle dioodi piduriõlitaseme andur

ei saa aru - kõik need paistavad justkui ergutussignaali "tarbivat"? Või on KL15 (süüte-pluss) pildile-kuulumine nii elementaarne, et seda ei joonistata isegi välja? Igatahes lõhnab justkui küll nii, et ergutuseks on vaja lihtsalt süüteluku plussi ja kõik?

meenus, et eelnevatel laadimiste kadumistel süttisid CE ja ABS märgutuled. Laadimistuluke hõõguma ei hakanud. Kui nüüd ergutuse lahti ühendasin, hakkas see hõõguma (mis on loogiline?)

[Wiki432]

Mõõda mittetöötava mootoriga ja sisselülitatud süütega  ergutuse klemmil pinget. Selle skeemi järgi peab sinna aku pinge tulema. Kui mitte, otsi katkestuskohta/klemmi/lülitit/releed võimisiganes.

[stihl]

Mõõda mittetöötava mootoriga ja sisselülitatud süütega  ergutuse klemmil pinget. Selle skeemi järgi peab sinna aku pinge tulema. Kui mitte, otsi katkestuskohta/klemmi/lülitit/releed võimisiganes.

Jamajutt.

Sisselülitatud süüte ja mittetöötava mootoriga näitab voltmeeter ergutusotsa peal 0V.  See juhe jookseb ju akutule pirni ja pirni teine ots on +12V peal. (läbi süüteluku)
Mingeid releesid ega lüliteid rohkem pole. Ja pirn tänu sellele põlebki, et saab läbi rootori mähise omale massi.

Kui mootor käima läheb, siis tekib ergutuse otsale samuti pinge, pirni otstel potensiaalide vahe (peaaegu, sest 0,5V pirni enam põlema ei pane, ainult soojas hoiab) kaob ja pirn kustub.
(mu Audil (sama ajastu) näitab töötava mootoriga ergutusel lausa +15V, kuigi akut laeb mingi 14,5-ga)

@13piisab: võta genekalt ergutusots lahti, keera süüde sisse (akutuli nüüd enam EI sütti), ühenda ergutusots korraks massi > akutuli süttib. Järelikult auto ja armatuuri poole pealt on kõik korras. 

Ülejäänu on juba geneka teema (kui ei lae, kui tuli ei kustu jne) ja siis tuleb vaid sellega tegeleda.

See, et see ergutusots läheb ka teistesse kohtadesse, ära lase end üldse häirida. 
ABS-i aju näiteks saabki ainult sealt teada, kas mootor käib ringi, või mitte. (mootoriaju ega jagajaga nad nii vanadel autodel sõbrad ei ole).
Samuti AC ja Vectral ilmselt siis ka tagaklaas ilma käiva mootorita sisse ei lülitu - need kõik laadimist või mittelaadimist ei sega.
61 on Boschi poolt juba aastal "kilp ja mõõk" kasutusele võetud genekast akutuleni juhtmeotste tähis.

Ehk siis veelkord: ergutuseks on vaja +12V süütelukult LÄBI AKUTULE PIRNI, mitte otse 12V.
Kui otse sinna 12V peale keevitasid, siis sel võivad olla mingeid tagajärjed, näiteks pingeregulaatori tablett põles maha. Pole proovinud ja ei proovi ka...  ...sest mul pole täna poodi asja...

.