MB-1 mootor jah peaks ikka enne väljasuremist hakkama jämedat häält tegema ja musta suitsu viskama. Arvestada võib ka siis pea paagitäie kütusega tunnis sellise viimase piiri peal tööga.
Ise sai seda segukruvi reguleeritud nii. Pildil rohelisega. Raamatu järgi on selle nimetus täisgaasikruvi.
Ühesõnaga ajad mootori soojaks. Siis keerad näppudega karburaatori küljest otse punasega märgitud siibrivõlli põhja täisgaasile.
Hoiad seda vähemalt viis sekundit. Kui hakkab mootor köhima ja välja surema, siis kaks asja. Kas ei saa kätte või uputab üle. Viimasega kaasneb kõva bensiinihais. Väljakeeramisega annab siis karburaator rohkem kätte ja sissekeeramisega vähem.
Neid teisi kruvisid näppida ei maksa, kui tühikäik paigas.
Veel võib veaks olla pöörete regulaator. Selle toimetamist raske tagakõndides puhuriga kontrollida. Ise kontrollisin seda nii, et korraga tagurpidi ja esipidi link alla. Silmaga peab näha olema, et regulaator keerab siibrivõlli ja koos sellega siis gaasi peale. Rihmadele selline asi hästi ei mõju, aga elavad üle.
Muuseas neile, kes tahavad head asja mootori poolelt MB-1 saada. Paigaldage diiselmootor. Tuttav enne talve paigaldas 10HP Yanmari koonmootori peale. Sai Hiina 6,5HP Honda bensiinikast villand, kuna see veel jõuetum, kui originaal.
Diisli vääne on ikka hoopis teine. Popsub tühikäigul ja puhuriga täisavaga lastes ei tee teist nägu. Kütet võtab nõks alla liitri tunnis.
Kuna diisli pöörded madalamad, siis edasivedu pole ka enam nii kiire. Välja pidi vahetama aga lumepuhuri veetava rihmaseibi väiksema vastu, kuna viskerootorile kippus pöördeid väheks jääma.
Vaatan, kui millalgi tuttava poole satun, võin pilte ka sest massinast teha.
Mootori ostis Ebayst, oli vist nõks alla 500.-
(09-01-2013, 19:41 PM)meli666 Kirjutas: Arvestada võib ka siis pea paagitäie kütusega tunnis sellise viimase piiri peal tööga.
Ega nalja pole jah. Rüüpab kõvasti kui viimase peal vedu. Kerge ja/või õhukese lumega olen lund ajanud isegi tühikäigupööretel. On ökonoomsem, vaiksem ega peruta. Täispöördeid olen kasutanud vaid paksu või sulalumega või siis, kui tarvis lumi kaarega üle aia lasta. Aga see ei pruugi vabrikupuhuri puhul kehtida.
Kiitus Meli666-le hea juhendi eest! Abiks mõnelegi. Ise olen karbussi reguleerinud tunde järgi. Idee diiselmootorist pole ka üldse paha! Iseasi, kuidas väike diisel pakasega käima läheb. Mul on tulnud ka -15 kraadiga põkat käima sussitada. Veel suurema külmaga õnneks lund ei saja.
Füüsika on valus ja matemaatika teeb vaeseks, kui sa nende sõber ei ole.
Nagu juba palju läbi käinud, ei ole mina orginaal karburaatorist jagu saanud, no ei kõlba karup***e ka mitte. Korra sai proovitud põka peal aga rändas kiirelt minema. Probleemiks just jõuetus, pöördesse ei lähe normaalsest käimaminemisest võis unistada. Peale rändas ikka ja jälle k-55 pööreteregulaatorit ei ole aga elab üle. Nii põka kui nüüd muruka peal on küttekuluks olnud kuskil liiter kuni poolteist tunnis.
(09-01-2013, 23:06 PM)lauren Kirjutas: Peale rändas ikka ja jälle k-55 pööreteregulaatorit ei ole aga elab üle. Nii põka kui nüüd muruka peal on küttekuluks olnud kuskil liiter kuni poolteist tunnis.
Usu mind, kui lumepuhuri ette paned, võid sellele pooleteist liitrile veel liitri ka selle karburaatoriga otsa liita. Lumepuhur on MB-1 lisaseadmetest raskeim vedada. Originaal rootorniiduk on jah juba juppmaad kergem.
Nüüd tuli meelde, et originaal karburaatori reguleerimisest sai kunagi ühest raamatust pilte ka tehtud koos jutuga. Siin teemas: http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=40678
Muideks MB-1 kütusekulust rääkides. Võimalik on selle mootoriga ka 5 liitrit vähemalt tunnis kütet maha kulutada. Pange paak pea ääreni bensiini täis ja idiootliku lahendusega korgi õhutusaugust raputab ruttu bensiini taseme kolmveerandi peale.
See Yanmari kloondiislil külmaga käivitusraskust ei ole. Elektristarter on suureks abiks.
(Seda postitust muudeti viimati: 10-01-2013, 09:38 AM ja muutjaks oli Basilio.)
(09-01-2013, 23:25 PM)meli666 Kirjutas: Pange paak pea ääreni bensiini täis ja idiootliku lahendusega korgi õhutusaugust raputab ruttu bensiini taseme kolmveerandi peale.
Sellepärast ma kunagi üle kolmveerandi ei panegi. Alla poole paagi aga ei taha enam hästi kätte saada, eriti kui põka veits kaldu on. Põhjuseks paagi pea olematu kõrgus karbussi suhtes. Natuke tegi asja paremaks paagi umbes 10cm kõrgemale tõstmine. See on hea näide, kuidas asja kompaktsemaks tegemise tuhinas on "insenjöörid" unustatud pisiasjad, nagu töötegemise vajadus põkaga...
(09-01-2013, 23:25 PM)meli666 Kirjutas: See Yanmari kloondiislil külmaga käivitusraskust ei ole. Elektristarter on suureks abiks.
See ajab küll suu vett jooksma
Füüsika on valus ja matemaatika teeb vaeseks, kui sa nende sõber ei ole.
(Seda postitust muudeti viimati: 13-01-2013, 19:44 PM ja muutjaks oli Basilio.)
Üks mõte veel seoses motoplokiga lume tõrjumisega. Kuna puhurdamisel kipub kogu apastraat lume ja jääkihiga kattuma, siis külmub seistes vahel mõni jupstükk kinni, ntx seguklapi võll või gaasitross. Kuna minul seisab puhur väljas, kuigi varju all, siis on ta jalutama mineku vastu kinnitatud jämeda keti ja tabaga. Taba on olnud põhiline kinnikülmuja. Alati ei aita ka õli. Avastasin, et pole paremat kuumapuhurit kui põka enda sumpa. Väljalaskeava ees hoitav taba sulab lahti sekunditega. Eeldusel muidugi, et põka käima läheb. Kui ei lähe, pole ka tabaga asja.
Tekkis mõte, et teoreetiliselt peaks olema võimalik sumpa otsa torgata gofreeritud ventilatsioonitoru, millega saab kuumad gaasid juhtida kuhuiganes. Paksus kindas käega peaks seda kannatama hoida päris pikalt. Sellega saab lahti kõik külmunud osad. Siiski tasub ehk olla ettevaatlik bensupaagi ja voolikuga.
Veits ohutum, aga keerulisem oleks kinni püüda silindrilt lahkuv jahutusõhk ja suunata see kuhu vaja.
Füüsika on valus ja matemaatika teeb vaeseks, kui sa nende sõber ei ole.
Kirjutan hädaga. MB-2 motobloki reduktoril läks kett pooleks. Võtsin lahti ja asendasin ühtlasi ka rattalaagrid ja simmerlingid. Juhtus aga nii, et kahe võlli otsast kadusid mootoripesuvahendi loputamiseks teostatud survepesu käigus seibid ära (üks paks, teine õhuke). Seibid kadusid muidugi nii, et panin nad auto kapotile, et nad ära ei kaoks. Peale pesu tõstsin reduktori pooled hoolikalt pakiruumi ja sõitsin rõõmsalt minema. Seibid olid ilmselt mõnda aega veel kapotil, aga koju jõudes muidugi enam ei olnud.
Kas on kellelgi MB-2 reduktorit varuosadeks pakkuda või oskab juhatada, kust kiiresti õigeid seibe saaks? Täpsemalt siis kadunud raamatu "Motobloki tipa MB" 56. leheküljel oleva MB-2 reduktori joonise (Ris. 34) järgi seibid nr. 6 ja nr. 9 ("val promežutotšnõi" otsast ja "val võhodnoi" otsast). Aidake, kes saab!
Nüüd kui mul jälle aega ja kiiremad mullaharmistööd möödas saab natuke ka oma motobloki kallal nokitseda. Täna sai talle uut värvkatet peale tõmmatud. Sai veel tal karburaator ära vahetatud, kuna vanal olid düüsid suht läbi omadega. Tänu sellele läheb paremini ka käima. ESIMESEST MATSUST. Enne vänta end lolliks kui käima sai alles. Kütusekulu vähenes ka mõnevõrra kui ta enne võttis.
Aga mul selline küsimus, et kas on mõtet panna talle väiksemaid rehve alla. Hetkel on tal "16'' tollised sõiduauto rehvid all. Aga kui panna alla talle originaal muravei tagumised rehvid või teha Ziguli rehvidest uued alla ''13''.
Mõned pildid ka siis
Oskab keegi mainida mingit konkreetset mootorit, mis MTZ-05-le originaali asemel peale kannataks panna? Keegi midagi ise pannud või näinud milliseid on pandud?
Ma olen näinud, et uutel on peal briggs & stratton-i mootorid. Kuskil oli video ka, aga kas siin teemas oli, seda ei mäleta. Ümberehituse koha pealt ei oska midagi kosta.
(Seda postitust muudeti viimati: 06-04-2014, 16:15 PM ja muutjaks oli veix__.)
Tahaks täpsemaid andmeid mootoritest (mudel, võimsus), et uurida hindasid.
Näiteks kas 9 Hj Kipor KG200 võiks sobiv olla? http://www.hortulus.ee/index.php?product...ct_details
Samas mingilt vene lehelt lugesin, et selle mootori nominaalvõimsus on vaid 3,6 KW (u. 5 hj).
Tänud info eest!
Ei tea ainult, kas mainitud lehelt 6,5 hj mootor oleks piisav või peaks vaatama pigem 7,5 või 9 hj? Praegune UD-15 mootor peaks andmete järgi arendama maksimaalselt 6 või isegi 6,5 hj ( http://imageshack.com/a/img203/6805/1gl2.jpg ), aga nagu kuulnud olen, siis andmete järgi sama võimas "lääne" mootor on natuke lahjem?
(Seda postitust muudeti viimati: 06-04-2014, 21:07 PM ja muutjaks oli 2715.)
Ärge hobujõude vaadake vaid töömahtu ikka.
Sel Ud mootoril on max jõud seal 2000 pöörde kandis ja tahaks näha kuda neil pööretel sama vääne saadakse poole vähemast mootorist ülelaadimiseta.
(Seda postitust muudeti viimati: 08-04-2014, 22:54 PM ja muutjaks oli Gravity.)
Kuna ise tegelen väike- ja tööstusmootoritega siis iga kuu satub mõni vanema generatsiooni inimene ja tunneb huvi,et kas meil oleks pakkuda midagi värskemat Nõuka aegsele motoplokile.Bensiini mootorid neid ei huvita ,küsitakse ikka diislit. Aga kui jõuame hinnani,et umbes 9 HP diisel kergendab rahakotti 1800eurot võrra siis jutt lõppeb kiiresti. Jutt siis Hatzi ja Lombardini(nüüd juba Kohler) mootoritest.
Rahaliselt kõige soodsam oleks otsida mõni kasutatud Honda GX390 ja sellele kapitaal remont teha. Tihendid,rõngad ja klapid ning karburaator koos muu pudi padiga. Kui ainult keps ja väntvõll on korras. Varuosade hind jääb umbes 130 euro kanti kui osta B varuosi,mis on ka täiesti normaalse kvaliteediga.
Tulemus oleks piisavalt jõuline ja töökindel.Hiina diisel pole siiski nii odav,et kompenseerida normaalse esinduse/teeninduse puudumist.Ega siis ilmaasjata kasutata kvaliteet(kalliste) bärndide tooteid.
