[v6rr1]

Väga põnev! Mispärast tööriistad kollasega märgistatud on?

Tööriistad markeeritakse (mina olen enda omi värvinud/puurinud/viilinud) nende säilivuse huvides. Noh, kui kellelgi pikad näpud või siis teise mehe omadega sassi ei läheks

Aga muidu hästi sisukas teema, ilusad töövõtted. Tore vaadata.

[overspeed]

Mispärast tööriistad kollasega märgistatud on?

Vötmed on, jah, värvitud just seetöttu, et erinevate ruumide tööriistad sassi ei läeks. Iga ruumi stendil oma värv.

Vedru kinnihoidja pealmisel osal pidin ülemise löike freesima välja, kuna ei mahtunud rellakaga sinna vahele ja nurgad tahtsin jätta kenad ümarad ikka:

         

Raami nelikant-torule, mis ise on roostevabast, keevitasin alla jalad samuti roostevabast. Keevituse tegin allapoole, et paistma ei jäeks:

         

Peasurumishoova asendit pole vast vaja nii tihti vahetada, kuid amordi kinnituse jaoks tegin poldi ja mutri asemele lihtsalt ühe kiirkinnituse, et mugavam oleks ... ühtlasi lasin ka samast toorikust välja siis kiirkinnituse hoovale. Siis hea lihtne lahti vötta, et kompaktsemalt ää panna. Töötavad nad ju mölemad ristisuunas, seega mutrit polegi ju vaja:

         

[overspeed]

Vedru kokkusuruja valmis, natukse reguleeritav ja kiirkinnitustega. Kui peaks vajaka olema oma Suzuki amort lahti pressida, saan teha uued suuremad otsad, raam ja hoob jääks samaks

                 

               

Homme saab siis löpuks amortidele vahepukse treima hakata.

Häid Jöule köigile !

[overspeed]

Vahepuksid valmis. Nagu ülalpool mainitud sai, siis puksid vötavad ära ca pool amordi käigust.
Kolvi otsas välja liikudes on kummist leevendi, et ta kolaki vasta otsakaant ei läks. Kuna ma vahepukse otsakaane külge jäigalt ei fikseeri, siis panen pukside ja otsakaane vahele o-röngad (2,6 mm) mis leevendavad lööki.

   

[overspeed]

Üks esimene amort prooviks kokku pandud. Ennem kui öli sisse panen, testin amordi körgused reaalselt uuesti quadi küljes. Siis saab veel parandusi teha, kui vaja.
Vedrukokkusuruja toimib kenasti ja ilma selleta vedru paika poleks saanud.
Pildil vördluseks originaalpikkus ja puksiga:

         

[overspeed]

Tagumise amordi lahtivött ei läind mitte nii lihtsalt, kui esimeste. Kohe mitte ei suutnud otsakaant  alla vajutada, et stopper-röngas eemaldada:

   

Selle abiks sai treitud plastikpuks ja üks äär ää freesitud, siis sai selle ja kummihaamri abil otsakaane allapoole piisavalt:

   

Peale stoppervedru eemaldamist, ei tulnud muidugit otsakaan ka väljapoole mitte. Eemaldasin öhukambrilt ventiili ja kuna see oli M8x1,0 keere, sai sinna panna määrdepritsi nipli. Surusin määrdepritsiga pneumokolvi niipalju ülessepoole, et see läbi amordiöli löpuks otsakaane välja lükkas, mis tuli muidugit raskelt, sest äär oli pihta saanud.

   

Olles köik kätte saanud, sain ka löpuks teada, miks vedru vastu amordikorpust käinud on ja otsa vigastas. Amordi völl on otsast köver just sealt, kus keere kinnitusele pihta hakkab. 

         

Tuleb völl kövera osa jagu lühemaks teha, mis oli ka üks esialgsetest plaanidest, kuidas amorte lühemaks teha, kuid otsustasin pukside kasuks, nüüd teen völli vaid natuke lühemaks ja puksi vastavalt väiksemaks.
Völli otsakeere on M14x1,25 ... seega suht mittestandartne ja löikajat sellist mul pole, seega teen treipingiga.

[overspeed]

Köigepealt sai siis tehtud völli hoidmiseks uus puks. Treisin lihtsalt alumiiniumlatist välja 70 mm pika ja 2mm seinapaksusega toru, millele löhe sisse saagisin. Siseava löömulikult sama mis völl ise:

         

Keermete löikamist tuleb treipingiga suht harva ette, otsustasin ühe ennem "käesoojenduseks"  proovida, tuli välja küll:

         

Amordi völlil otsisin ülesse koha, kus ta enam köver pole, sealt otsapoole jätsin keermestamise ruumi. Kuna völl on 14mm siis keerme jaoks tuli 0,15 ... 0,2mm maha vötta, seega keermeosas see 0,15mm viskamine treisin maha.

   

Kövera otsa läbilöikamiseks, sai viskav ots köigepealt tsentreeritud ava, millesse otsa toestuse sai panna, muidu löikamisel vibreerib nagu segane ja löhub tera ära:

   

Kökku pidin völli lühemaks löikama 28,8 mm:

   

Peale seda, pingil käigud ja kiirused paika, ning keere löigatud saigi. 

     

Amordi kinnitus-otsa panin völlile keermeliimiga kinni:

         

Siis treisin sisseplaanitud puksi 28,8 mm lühemaks ja panin amordi kokku. Verdu läks suht tuugalt peale, eks quadi raskuse all näeb, kas vetrub ka üldse

[_rein_]

Amordi völlil otsisin ülesse koha, kus ta enam köver pole, sealt otsapoole jätsin keermestamise ruumi. Kuna völl on 14mm siis keerme jaoks tuli 0,15 ... 0,2mm maha vötta, seega keermeosas see 0,15mm viskamine treisin maha.

     Kui Sul on keermesammule vastav teraplaat ,soovitan jätta 0.05mm + tuleb keere ilusam,sest tera lõikab profiili välja.

[overspeed]

     Kui Sul on keermesammule vastav teraplaat ,soovitan jätta 0.05mm + tuleb keere ilusam,sest tera lõikab profiili välja.

Keermetera oli 1,5 sest 1,25 pole. Seega päris pöhjani seda tera keerata ei saa ja välisprofiil jääb puutumata.

[overspeed]

Jubinad käes, saan vaikselt kokku panema hakata.
Veel viimased arvutused, palju öli vähem sisse peab panema treitud pukside ja o-ringi jagu:

   

Tollmöödus pukse pole aint veel leidnud.
Taga-amordile ostsin tollmöödus sfäärilised liuglaagrid, nagu MX amordil, aga poolteosad tuleb juurde treida, sellest natukse hiljem. 
Ölilisamise kohta kirjutan ka natukse hiljem, kui pildid ka saan.

Hetkel jagelen muu asjaga: rihveldamine

[overspeed]

... Ennem kui öli sisse panen, testin amordi körgused reaalselt uuesti quadi küljes. Siis saab veel parandusi teha, kui vaja...
 

Köik kolm amorti reaalselt masinal testitud, parandusi teha pole vaja  ... esialgu  

[overspeed]

Amordi hoole siis uuesti otsast löpuni piltidega. Minesatea, äkisti kellelgi tuleb ka kasuks, kuid pigem omal hea vaadata ja meelde tuletada, kui kunagi peaks uuesti tegema.

Kasutades siis seda omatehtud vedrusurumisriistapuud, eemaldan vedru amordilt. Kuna nüüd on amordid lühemad, siis ilma selleta kuidagit ei saaks:

   

Eemaldan öhuventiili, kuna muidu suruks öhupadi vastu, kui otsakaant sisse lükkan:

   

Ühendan amordil lahti tolmukaitse (sellele ei leidnudki uut tihendit, mingi imelik mööt nagu puksidki):

   

Surun otsakaane sissepoole, üldjuhul saab näppude jöul ka seda teha, kuid kui ei lähe, siis tegin selle abiks vastava puksi, et parem suruda oleks:

         

Nüüd saab eemaldada stopper-rönga:

   

Kui stopper-röngas eemaldatud, saab amordisisu välja tömmata:

         

Öhukolb jääb korpusesse sisse. Selle pumpan suruöhuga vaikselt välja (6 bar-st öhupüstolit ei soovita kindlasti kasutada, paneb kolvi arvatavasti "lendama" ):

               

[overspeed]

Amordil eemaldan ka ventiilikorpuse, kuna sellel tuleb panna uus tihend ja uus keermetihendus, milleks kasutan Loctite 577:

         

Eemaldades völlilt kolvi ja muud vidinad, panen köik kenasti ritta, et hiljem lihtsam öiges järjekorras tagasi panna:

         

Siis uued tihendid otsakaanele ...

               

... ja ka öhukolvile:

   

Kuna ma ei leiagi tollmöödus pukse, siis esiamortidele jätan vanad. Kulunud on nad rohkem ühest äärest (kokkusurumisele). Pressin puksid välja ja keeran töökülje (kokkusurumisele) 180 kraadi, söidab taas. Pressimiseks siis vastavalt tehtud abivahendid:

         

[overspeed]

Vahepalaks:

Miks selle rihveldusega jagelen ... vaja suht tihti teha vidinaid, mida töö tegemisel tarvis.
Et käsitsi ülivaikselt hüdraulika jagaja solenoide liigutada, sai tehtud selline abivahend:

                 

Ja hüdraulika vooliku otsa keeramiseks nn "pime", et hüdrosilindri vahetuse ajal voolikust öli ei tilguks:

         

Viimane detail meeldmis mulle veel eriti, sest selle tegemisel sai rakendatud mitut asja treipingis, mida tihti ei tee:
- rihveldus
- väliskeerme löikamine
- sisetreimine
- koonuse treimine (sees on koonuspind)

[overspeed]

Vahepeal oli kohvipaus.
Jalavaeva kergendamiseks, sai üks vana (äraviskamiseks möeldud) pesukorvi liigutamise abivahend ringi ehitatud "löbusöiduks":

   

[overspeed]

Pannes detaile tagasi völlile, löpus panin mutri vahele keermeliimi loctite 243 ja keerasin mutri 40 Nm (mingi Kawasaki amordi järgi valisin) kinni:

   

Öhukolb korpusesse sisse. Varrega surusin kolvi nii alla kui läks:

   

Siis panin ventiili külge, et öhukamber hermeetiline jääks. Sest muidu hakkab öhukolb ülesse kaasa liikuma, kui öli sees kolbi ülesse-alla liigutan:

   

Arvutused tehtud, et palju öli ennem sees oli (90 ml) ja palju nüüd pukside jagu vähem panna:

   

50 ml öli sisse, siis oli amordikolb kenasti öli sees. Liigutasin ülesse-alla, et "klappide" tagant kenasti öhk kätte saada. Siis valasin ülejäänud öli
Kuna öhukolb täitsa all on, siis jäi öli nivoo liialt alla, et otsakork peale panna. Et öhku sisse ei jääks, töstsin pumbaga vaikselt öhukolbi ülesse poole, kuni öli nivoo oli just öigel körgusel otsakaane pealesurumiseks, hästi natukse öli tuli ka välja ennem kui otsakaane o-ring korpusega tihendama hakkas:

         

Siis eemaldasin taas ventiili, et öhukolb saaks vabalt allapoole liikuda, kui otsakaant sisse surun. Otsakaane lükkasin sisse niipalju, et saaks taas paigaldada stopper-rönga:

         

Siis panin ventiili tagasi ning pumpasin survet sisse 3,5 bar. Sellega töusis otsakaan väljapoole ning lukustas stopper-rönga:

               

Tolmukate tagasi, vedru tagasi ja valmis ta ongi:

         

[Veteran]

Pühtus ja kord töötoas on tase!Jõudu edaspidiseks!

[Veskioja]

Saaremaa tundub olema,kui imemeeste maa,vääga uhke

[overspeed]

Tagumise amordi kokkupanek oli füüsiliselt natukse raskem, kuna sellel seibe kolvil rohkem ja raskem liigutada, kuid see vaid pisifakt.
Tagumisele amordile sai eelnevalt siis treitud sfäärilise laagri jaoks puksid (nagu MX amordil), kuna sellel kummipuksid praktselt olematud olid:

   

Olgugi, et laagrid olid tollmöödus, läksid nad liialt kergelt sisse. Seetöttu liimisin nad kinni Loctite 270-ga:

   

O-ringid ei hermetiseeri suurt midagi, ei hakkand aga amordi poolt pesa ringi tegema. Paksemate o-ringide jaoks oleks pidand treima uued puksid ... hetkel pole aega:

   

Ja veel üks ühispilt, ennem kui kasutusse läevad ... vöi siis nn "field test" tegema:

   



Nüüd järgmine asi:

Kui poeg quadil oli vedrude testimisel, siis vaatasin ka natuke ta kallutamist ... jalarauad jäävad liialt madalaks, tuleb ääred körgemale tösta, et kurvis lihtsam väliskurvipoolse jalaga toetada oleks. Tegin kiirelt sketsi ja vötsin ühe originaali ka vördluseks:

originaal:

   

teha tuleb selline ... alumiiniumist:

   

[overspeed]

Sai siis mitu öhtut asjaga taas tegeldud.

3 mm alumiiniumist lehtmetalli mul polnud, kuid nelikant karpi küll. Sai sellest jupid välja löigatud:

   

Paberilt möötude järgi joonestasin plaatidele väljalöikamiseks peale:

   

Kinnitusavad sisse freesitud:

   

ja välja löigatud, kumerustele puurisin augud ette:

   

Kuna too alumiinium on 90 kraadi painutamiseks natukse köva (soojaks ajades saaks vast ikka ettevaatlikult), otsustasin otsad keevitada, sai needki välja löigatud, kuid väikese varuga (kummasti otsast 1 mm üle, kuna alumiiniumi keevitades on otsad suht keerulised teha, lihtsam on pärast maha lihvida, kui peaks üle ulatuma jääma:

   

Keevituseks sai jupid kenasti pitskruvidega kokku pandud. Abiks kasutasin sama karpi, mis oli täpselt öige mööt. Aitas hoida plaate paigas ja samas aitas natukse kuumusel ühtlasemalt levida keevituse ajal:

   

Punktid peale, et saaks pitskruvid eest ära vötta:

   

Siis keevitasin otsad kinni. Ja köige löpuks, kui kogu detail on juba ropult kuum ,keskmine keevitusosa:

   

Ja siis jahtuma, sest ilma näpisateta seda puudutada tükk aega ei saa:

   

Mahajahtunud, sai sisetoestused eemaldatud:

   

Igaks juhuks lasin nurkadesse ka sissepoole punktid peale. Mötlen veel, et paneks tollele körgemale osale ka sisse ühe tugevdusribi, sest jalaraud mitte aint ei pea koormust taluma, vaid saab ka päris palju mootori vibratsiooni raamist, kipuvad need alumiiniumdetailid seda vibratsiooni just kartma: