[CORRADOg60]

Käisin pakkumisi kontrollimas. Krt, see õhuklapi pakkumine on ilmselt omal kohal. Pöidlaga käivitamisel lõõri sulgedes läheb kohe. Ja see ime mis peaks õhuklapp olema jätab suletuna mõlemalt poolt ca 3+mm avatuks. Nagu oleks vale kujuga. Ühes nurgas toetub lõõrile ja hoob läheb piirajani ka. Ilmselt on kloonijatel pisut loominguline hetk olnud. 

Aga ilma õhufiltrita suudab mootor käia ainult pooleldi suletud õhuklapiga. Madalatel pööretel käib avatud klapiga. Kõrgematel ilma õhuklapita perutab ja turtsub ja sureb välja. Siit ka see mõte et peaks suurema düüsiga proovima.

[lauren]

Võid proovida aga mu praktika on näidanud, et kui nendel kloonidel karpa jamab siis ta jääbgi jamama, probleemi on lahendanud uus karburaator. Neil satub ikka praaki sisse.

[isandpauk]

EE kaugloetav mõõdik näitab liitumiskilbis kõikide faaside olemasolu ja ma eeldan, et ka õiget järjekorda ekraanil - L1 L2 L3 olemas ja ei vilgu.
Kolm faasi tuleb EE liitumiskilbist välja, pruun must hall. Markeeringud peal L1 L2 L3.
Juhe tuleb majja, enne midagi kontrollida ei saa.
Majas proovin kolme erinevat seadet, nende hulgas teist voolumõõtjat ja kõik näitavad, et faasi järjestus ei ole pruun must hall.
Iskra tutikal voolumõõtjal faasid vilguvad.
Kaks teist seadet näitavad vastupäeva pöörlemist.
Kui vahetan 1-2 või 2-3 omavahel ära, näitavad kõik mu masinad, et järjestus on korras.

Mida krt ma valesti teen? Kas peaksin usaldama oma mõõteriistu või seda, et EE liitumiskilbist tuleb kolm faasi järjekorras pruun must hall nagu markeeritud?

[Mahno]

Kui faktid lähevad teooriaga vastuollu, siis mina usuks fakte.

Ju siis EE elektrik ühendas juhtmed teises järjekorras mõõtja klemmide alla. Füüsiliselt sa ilmselt ei näe, kuhu mingi juhe läheb.

Aga mis probleemi sa lahendad? Ühenda faasid nii, et asjad käiks sinu jaoks õiges suunas ringi ja mine eluga edasi. Või siis aja EE mehed kohale tagasi, et nad tõstaks värvid õigeks.

[olli]

Mulle tundub, et faaside järjestus ei olegi kuidagi standardiseeritud võrguoperaatori poolt. Ehk siis nemad ei üritagi tagada seda et asi igal pool sama oleks. Sest mul oli ka nii, et linna- ja maakodus hakkasid mootorit erinevat pidi käima. Mõlemas üsna värske paigaldusega tegu. Tõstsin ise maamaja liitumiskilbist väljuva juhtmeotsa ringi ja rohkem pole muret tundnud.

[Daff]

Faasidel on alati kindel järjekord. Kuulus BMW valem. 
Vasakult paremale lugedes : B-pruun, M- must, ja W- valge või hall.
Välistatud pole, et sissetuleva juhtme Narva poolne ots on valesti aga seda juhtub harva 
Pigem on viga majapoolses ahelas.
Kõige sagedasem eksimise koht on enda ühendatud pistikupesa ja pistik.
Ja just pistik. Ühendamise ajal võetakse pistik mugavalt kätte ja kruvitakse juhtmed külge.  Kui aga pistik müüd altpoolt pistilupessa lükata on kogu kompott pool tiiru vale.
Algul on muidugi EE süüdi.

[Kult]

Eks erand kinnitab reeglit, EE käsilased käisid ja vahetasid üksikud traadid ühe kaabli vastu ja 2 faasi läksid vahetusse. Vool oli kasutuses väikeses tootmises kus 3 faasilised mootorid ja enam ei toiminud, läks jupp aega enne kui jälile sain. Õnneks jäid kõik asjad terveks.

[isandpauk]

Aga mis probleemi sa lahendad?

Lahendan umbes-täpselt sama probleemi nagu ksf. Olli, kelle masinad eri kohtades käivad eri suundades.
Mul on kõrini sellest, et minu masinad käivad külapeal ja külapealt laenatud masinad minu juures "vastupäeva".
Ventilaatorid, pumbad, kompressorid, lintsaed....no kaua võib?
Tahan enda masinad ja pistikud panna "õigeks", et peaks minimaalselt juhtmete ümbertõstmisega tegelema.

[DevilDeVille]

Hinnalipik on otse alternatiivsest sünnituskanalist aga ringirändavate seadmete puhul ei maksa närvikulugi liialt odavalt diskonteerida

https://uk.rs-online.com/web/p/industria...rs/4678449

[isandpauk]

Hinnalipik on otse alternatiivsest sünnituskanalist aga ringirändavate seadmete puhul ei maksa närvikulugi liialt odavalt diskonteerida

https://uk.rs-online.com/web/p/industria...rs/4678449

16A pistik 51 UK naela + postikulu + toll +km: https://uk.rs-online.com/web/p/industria...rs/4678433
Tore teada, et ka sellised lahendusi on võimalik leida. Hetkel mul närvikulu veel nii suur ei ole, et majas kõik seadmed sellega varustada.
Kujutan juba ette, kuidas tuleb iga kord absoluutselt igale masina laenutajale seletada, et kui pöörleb valetpidi, ära katku pistikut lahti

[Daff]

Kui külapealt laenatud masinad käivad kodus valepidi siis vaevalt küla süüdi on. Kodus kuskil on tsombe juhtmestikus.

[qwerty009]

Vahetatava faasiga pistik ei ole mingi ulme asi mida peab lombi tagant tellima. Neid on vähemalt 10a saada olnud, ainult, et ca 2,5x kallimad, kui tavalised 3-4€ 3F 16A pistikud.
Kiire googeldus tõi https://effex.ee/et/pistik-cee/701-pisti...015-6.html Ei ole küll visuaalset vaadet klemmidele. Aga pmst peaks selline asi igas normaalselt varustatud elektri või ehituspoes letil saada olema.

[DevilDeVille]

Hinnalipik on otse alternatiivsest sünnituskanalist aga ringirändavate seadmete puhul ei maksa närvikulugi liialt odavalt diskonteerida

https://uk.rs-online.com/web/p/industria...rs/4678449

16A pistik 51 UK naela + postikulu + toll +km: https://uk.rs-online.com/web/p/industria...rs/4678433
Tore teada, et ka sellised lahendusi on võimalik leida. Hetkel mul närvikulu veel nii suur ei ole, et majas kõik seadmed sellega varustada.
Kujutan juba ette, kuidas tuleb iga kord absoluutselt igale masina laenutajale seletada, et kui pöörleb valetpidi, ära katku pistikut lahti

Laisa inimesena ei viitsind ma kodumaist terminit leiutada aga "faasipöörajaga pistik" on käibel ning hinnad täiesti söödavad suurusjärk 11 ja 15 euroruublit.

https://www.tme.eu/ee/news/product-of-th...ikud-ip44/

Mõistlik on rändriistade puhul va pööratav pistik objektikilbile paigaldada.

[Econoline]

Minul selle jaoks ca meetrine kaabel, ühes otsas pööratava faasiga pistik ja teises tavaline kuhu pista. Ühel hetkel sai ka kodus sünkroniseerimisest kõrini ja see oli laisa variant mõistliku hinnaga.

[ahtos]

Mul ka laisa variant kasutusel aastaid-meetrine pikendus juhe ja seal vahel reeveslüliti-üks kangiliigutus ja asi käib õiget pidi.

[pikk88]

Olen hädas 3T tungraua remondiga. Oletasin, et talvega on tihendid ära surnud, sest asi ei seisnud püsti vaid vajus peale tõstmist suht kiiresti tagasi alla. Sügisel oli veel kõik OK. Õli välja ei ajanud ning eile sain Hydroscandist uued tihendid. Probleem on selles, et vahetuse käigus jooksis mingi osa õli välja ning asendasin selle puudu oleva 50? milliliitrit automaatkäigukasti õliga. Nüüd ei püsi see ikkagi püsti tõstetud asendis ning ei tea milles on häda. Võimalik, et paigaldasin kolvi ümber olevad tihendid tagasi valesti. Mul neist kõige tobedam versioon, sest tihendid asuvad nö silindri seina sees, mitte kolvi ümber. Lisaks on tihenditele lisaks seal ka mingid plastmassist rõngad ning ma pole kindel kas need said õigesti paigaldatud. Rõngad olid erineva paksusega aga sama läbimõõduga. Paksem rõngas asus minu meelest alumises pesas ning õhem rõngas ülemises. Vähemasti nii nad sinna tagasi said. Samuti pole ma kindel järjestuses. Kas originaalis oli altpoolt ülespoole tulles kõigepealt see plastmassist rõngas ja siis kummimansett ning ülemises pesas samas järjekorras või on nende paigaldamise järjekord erinev? Olen kunagi netist näinud nende paigaldamise videot kus oli kõik välja toodud, kuid praegu ei suuda seda leida. Kolvi läbimõõt on 13mm, silindri oma ei taipanud mõõta. Paisab, et lekib ikkagi kolvi-silindri pesast, sest silinder on kergelt õline. Või on põhjus hoopis vales õlis? Või on põhjus õli vales lisamises? Lisasin seda sisekuuskantpoldiga avatavast/suletavast pesast ning õli lisasin siis kui tungraud oli käega täiesti üles tõmmatud.
Pilt sellest tundmatu firma tungrauast kah

[2715]

Kui see tõstevahend ka enne remonti samamoodi vajus siis tihendit väga ei usu.
Pigem asi klappides ja mingi juhis kontrolliks on tõsta mingi raskem asi üles ja siis vajutada poole jõuga pumba hoovale.
Kui hoob läbi vajub on pumba sisselaskeklapp ebatihe.
Kui hoob pooles vinnas lahti lasta ja ise üles läheb on pumba surveklapp.
Kui ta neid asju ei tee siis on kaitseklapp mille vahele saab teinekord kui lõpuni või liiga rasket asja tõsta puruke ja jääb vajuma.
Teine võimalus on allalaskmise kraan, mille tiheduse parandamise-kontrollimise lihtsaim viis on raskusega vajumise ajal koputada vasaraga talle tagant peale ja keerata.
Kui vajumise kiirus väheneb on viga leitud.
Kui aga mitte siis kaitseklapp või silindri mansetid aga kui kolvil mansette pole ei saa need ka lekkida sest muidu jookseks õli välja.

[ak75]

Teab siinsetest keegi, milliste tootenumbrite/koodide põhjal leida ABS moodulil küljes olevale elektrimootorile asendus, soovitavalt uus?
Või siis tollele mootorile uued üksikosad, et saaks mootori remontida?
Plokk ise korras, näitab mootori viga. Mootoril eraldi ühtegi kirja pole. Visuaalselt sarnased mootorid on paljudel erinevatel automarkidel netipiltide järgi küljes, seega ei peaks väga erilise asjaga tegu olema, millest võiks nagu eeldada juppide saadavust.
Silikoonist mootori ja solenoidiploki vahel järeldan, et on millalgi kunagi juba lahti käinud kogu see asi.
Vauosakood (kogu ABS plokk) A0014462589

Sama koodiga asi müügis https://www.ebay.com/itm/175878292095?norover=1&mkevt=1&mkrid=711-153677-346401-4&mkcid=2&mkscid=102&keyword=&crlp=660656376405_&MT_ID=&geo_id=&rlsatarget=dsa-1463309380057&adpos=&device=c&mktype=&loc=9061562&poi=&abcId=&cmpgn=15152848262&sitelnk=&adgroupid=130039502099&network=g&matchtype=&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA6KWvBhAREiwAFPZM7rh647xw8QWDbleScekhY-Le2CBDKE9tUWLF5E_urjb_BIar0GTpVxoCu80QAvD_BwE

[Walter]

Kogemustest kunagise Opeli abs-ga (suht sarnane blokk välimuselt) pakun, et viga on selles, et mootor on lihtsalt kinni jäänud kui sõidetakse nii, et abs ei rakendu kunagi. Ploki sees siis ilmselt ka mingi mootori toiteahel läbi kärssanud. Lahenduseks on mootori toiteotsad välja tuua ning seda treenida/käiata kuni tarbimisvool läheb normi piiresse. Lisaks on mõistlik paigutada plokiväline kaitse mida hea vahetada kui kipub tulevikus jälle kinni jääma. Suvaline autoelektrik saab sellise asja ära teha. Iseasi muidugi kas saad öösel magada teadmisega, et oled omavoliliselt pidurisüsteemi ümber ehitanud.
edit. siit saad ka odavamalt teise bloki.
https://rrr.lt/en/search?q=A0014462589

[pikk88]

Kui see tõstevahend ka enne remonti samamoodi vajus siis tihendit väga ei usu.
Pigem asi klappides ja mingi juhis kontrolliks on tõsta mingi raskem asi üles ja siis vajutada poole jõuga pumba hoovale.
Kui hoob läbi vajub on pumba sisselaskeklapp ebatihe.
Kui hoob pooles vinnas lahti lasta ja ise üles läheb on pumba surveklapp.
Kui ta neid asju ei tee siis on kaitseklapp mille vahele saab teinekord kui lõpuni või liiga rasket asja tõsta puruke ja jääb vajuma.
Teine võimalus on allalaskmise kraan, mille tiheduse parandamise-kontrollimise lihtsaim viis on raskusega vajumise ajal koputada vasaraga talle tagant peale ja keerata.
Kui vajumise kiirus väheneb on viga leitud.
Kui aga mitte siis kaitseklapp või silindri mansetid aga kui kolvil mansette pole ei saa need ka lekkida sest muidu jookseks õli välja.

Nägin parasjagu vaeva, sest peale kõikide asjade näppimist vajus asi ikka umbes viie minutiga alla. Lõpuks meenus, et olin ühes videos näinud, kuidas keegi soovitas tungrauda lõpuni üles pumbata ning siis veel 10-20 korda lisaks tühja juurde pumbata. Proovisin selle ära ning siis jäi aparaat pidama. Olin väga rahul ning jätsin tungraua ööseks väikese raskuse alla poolde vinna seisma (Umbes 30kilo. Midagi raskemat polnud hetkel võtta, sest auto oli mujal) Ka hoob jäi poole peale pidama ja oli ka hommikul pooles vinnas. Olin täiesti kindel, et hommikul garaazi minnes seisab kõik nii nagu jäi, kuid raskus oli alla vajunud ning tungraud täiesti maas. Nüüd on mõistus otsas ja ei oska enam midagi peale hakata, sest meeletut õliloiku maas polnud. Paar tilka, mis oli tulnud võisid väga suure tõenäosusega tilkuda tungraua enda pealt. Proovisin ka kolvi all olevat klappi puhastada, seal peaks vist 1-2 kuuli olema, kuid magnetiga neid kätte ei saanud ning traadiga urgitsedes tundus põhi täiesti sile olevat. Ilmselt mingi tasapinnaline plastikust klapp mida sealt kätte ka ei saa...