gaz 53 motoga probleem
#1

Nimelt olen oma autoga juba tükk tükk aega vaevelnud, sest motoga tõsine jama! Probleem järgmine: süüde on paika pandud, paned käima külmalt käib ilusti KUI nii öelda saab sest tohutult võtab bensiini ISEGI 53 kohta. ja kui natuke soemaks siis hakkab paukuma igast otsast sumpast karpast. kui saad karpast paukumise ära taob julmalt sumpasse ja vastupidi! Ise ei oska enam midagi peale hakata. Olen proovinud süüdet, jagaja, uued juhtmed,küünlad jne. uuuuh palun aidake, kellel olnud sellist kogemust!
Vasta
#2

Sellel mootoril on hammasratastega (tekstoliit) nukkvõllide kaasa vedamine ja see võib südamiku pealt lahti olla ja anda liikuda, niiet sa ei saagi saada seda käima... kui palju raskusi ei valmista vaheta ära.
Vasta
#3

Kui ei ole hammasrattaga probleeme,siis on viga kommutaatoris.Olen ise pannud ilma kommutaatorita süsteemi peale.

Igal korralikul maamehel peab olema vähemalt üks Moskvitš.
Vasta
#4

ise arvansin/arva kah et see tekstoliit hammasratas ära! aga jah ega seda lihtne nüüd küll pole vahetada :S
To eino 1: mis viga kommutaatoris võib olla, kui masinal sai terve juhtmestik vahetatud (kabiini vahetuse tõttu) siis panin ka uu kommuka ?!
Vasta
#5

Üks koht ,kus selline viga võib peituda. on veel nn. \"ämbliku\" all olevad tihendid, kui nee oh kehvad ja läbi lasevad , ongi sarnane jama käes.GAZ 53-ga küll ausalt öeldes kogemused puuduvad, kuid mul oli selline probleem ZIL-iga, seal ka V8 mootor
Vasta
#6

aga äkki on hoopis klapivahed liiga pisikesed ? mootor läheb soojaks > klapp paisub > ja klapivahe kaob ning klapp ei sulgu enam täielikult ja ongi see paukumine käes.
Vasta
#7

mu volga ka paugub, kuid ainult karpasse. klapid regullisime ära, töötab paremini, kuid paugub ikka, vist on klapid ära põlenud.
Vasta
#8

Minu autoelektrikust isa kommentaarid:

Kontaktivaba süüte korral: kontrolli kas kõik väikesed juhtmed, mis on jagaja kaane all, on korralikult kinni.

Kontaktidega süüte korral: kontrolli kontaktivahe ja kontaktide olukord ära (võivad olla põlenud). Lisatakisti, mis on kabiini seinal (karp kahe spiraaliga) peab süüte seesolemise ajal igal klemmil pinget omama (10-14 volti).

Lisaks kontrolli, kas jagaja on ikka kinni ja ega Sul juhuslikult jagaja võll ei laperda. Jagala jalal on määrdenippel, pane sinna veidi määret ja keera siis nippel peale tagasi, nii et määre suruks ennast võllile peale.

Loomulikult võid proovida ka teist jagajakaant.

Asp

Life\'s journey is not to arrive at the grave safely in a well preserved body, but rather to skid in sideways, totally worn out, shouting \"Holy s--t!....What a ride!
Vasta
#9

suur tänu kõigile, et püüdsite aidata, kuid otsustasin lasta asjatundjal üle vaadata seda põhjusel et! kui auto ostsin oli tehtud motole kapremont aga kabiin ja muu oli kõik nagu ussipuru :S , jäi masin siis seisma ja seisuga 2004 hakkasin tegema, peale tutikas mootor, uued juhtmed, kastile põhjalik parandus (uued plekid, talad jne) rattalaagrid uued jne jne! ja siis raamatu järgi sai paika pandud süütesüsteem AGA nagu näha pole sellest tolku, muud juhtmed on kõik paigas aga moto paneb näkku :\'( . siit ka küsimus kas keegi teab viljandis soovitada autoelektrikku/viliunud staašiga mehaanikut (et oleks ikka seda marki autot enne parandanud. Kes teab palun aidata ootaksin kontakte !

Suured tänud
Vasta
#10

ise olen kõik eelpool asjad proovinud KLAPPE POLE MUIDUGI VAADANUD, aga jagaja kaane vahetasin ära ! ma kaldun arvama et ikka see tekstoliit hammakas ära! aga ÜTLEN AUSALT ma ei ole sellele mootrile enne remonti teinud KÜLL AGA gaz 52 51 KÜLL JA KÜLL Big Grin et nagu kuidas päris see hammaka vahetamine käib`? vabandan vb suht lolli küsimuse pärast aga SEE MIS ÜHELE LIHTNE SEE VÕIB TEISELE RASKE TUNDUDA
Vasta
#11

(01-04-2005, 22:14 PM)Molotov51 Kirjutas:  Sellel mootoril on hammasratastega (tekstoliit) nukkvõllide kaasa vedamine ja see võib südamiku pealt lahti olla ja anda liikuda, niiet sa ei saagi saada seda käima...

Kas seda oleks mingi nipiga võimalik kontrollida, ilma mootorit algosadeks kiskumata?
Vasta
#12

Tsitaat:Kas seda oleks mingi nipiga võimalik kontrollida, ilma mootorit algosadeks kiskumata?

Kontrolliks eemalda eestvaates vasak klapikambri kaas ja esimene küünal.
Keera 1kolb üss ja reguleeri 1silindri klapivaheks 1mm.
Tee kindlaks,et hooratta üss märk oleks teravikuga kohakuti täpselt siis,kui
kolb on täpselt üleval.
Kontrolliks saab mõõta küünlaaugust kas indikaatorkellaga või supleriga,mille saab toetada klapikambri liitepinnale.
Kui märk läheb täpselt kokku,siis on hea.Kui ei lähe,siis teha uus märk.
Nüüd keerata väntvõlli 1pööre nii,et kolb oleks TÄPSELT üleval.
väntvõlli keerata ainult pöörlemissuunas,et vältida hammasrataste lõtkust tekkivat viga).
Nüüd mõõta uuesti klapivahed,mis peavad olema võrdsed.
Kui vahed pole võrdsed,siis on vaja nukkvõlli keerata.
Kui sisselaske vahe on suurem,siis on nukkvõll "hiline" ja mootoril pole algjõudu.Samuti suureneb kütusekulu.
Varases asendis kaob pöörete tõustes jõud ja ka ökonoomsus halveneb.
Reguleerimisele võiks mõelda,kui klapivahed erinevad üle 0,05mm.
Käesolevasse reguleeringusse ei tohiks suhtuda kergemeelselt,sest sellest sõltuvad suuresti mootori omadused.
Seepärast kirub mõni seda riista maapõhja ja teine ei saa aru millest selline jutt.
Vasta
#13

Kuidas seda nukkvõlli varasemaks ja hilisemaks tehakse? Kas seibidega tekstoliithamasratta taha?
Vasta
#14

(28-10-2009, 18:51 PM)Meistrimees Kirjutas:  Kuidas seda nukkvõlli varasemaks ja hilisemaks tehakse? Kas seibidega tekstoliithamasratta taha?

Soovitaks astmega kiilu.
Olen ka hammasrattale uue kiilusoone teinud,kuid selle sisseajamine on tüütu.
Samuti on nüüd müügil uuema tegumoega hammasrattad,mis tehtud korralikust
plastist.
Vasta
#15

Sarnane asi juhtub kui toukur jaab plokki kinni ylemises seisus ja ei lase klapil sulguda,seda saab naha kui votad pealt klapikambri kaaned ja keerad vandaga mootorit ringi voi proovid kompressomeetriga survet.sama pilt on ka siis kui klapil on hammas sisse polenud.Veel voib olla taoline pilt siis kui jagaja jala ots on vaga kulunud ja hammasratas,mis liigutab jagaja volli,annab vollil liikuma.Harvemini ja vahem tekib taoline pilt kui sade loob jagaja kaanes(seespool) otse mitme silindri vahel.
Vasta
#16

Olen kuulnud et se tekstoliit hammasratas pannakse hamba võrra varasemaks, see pidi masina jõudlust palju parandama.
Hammasratta vahetamiseks ei pea küll mootorit alg osadeks lammutama.
Tuleb võtta eest iluvõre, radiaator,väntvõlli otsast rihma seib, jaotuskasti kaan maha ja käes ta ongi. siis hammakas kruustangide vahele poldid sisse ja heebliga väänutama ühele ja teisele poole. Kui pole liikumist südamiku suhtes näha siis hammakas korras ja võib hakata kokku tagasi panema.
Kogu töö võtab aega kuskil max 2 tundi.
Ennem lammutamist tuleks ka jahutus vedelik ja õli välja lasta.
Vasta
#17

(28-10-2009, 23:25 PM)renee Kirjutas:  Olen kuulnud et se tekstoliit hammasratas pannakse hamba võrra varasemaks, see pidi masina jõudlust palju parandama.
Hammasratta vahetamiseks ei pea küll mootorit alg osadeks lammutama.
Tuleb võtta eest iluvõre, radiaator,väntvõlli otsast rihma seib, jaotuskasti kaan maha ja käes ta ongi. siis hammakas kruustangide vahele poldid sisse ja heebliga väänutama ühele ja teisele poole. Kui pole liikumist südamiku suhtes näha siis hammakas korras ja võib hakata kokku tagasi panema.
Kogu töö võtab aega kuskil max 2 tundi.
Ennem lammutamist tuleks ka jahutus vedelik ja õli välja lasta.

Lihtsalt sellepärast,et keegi kuskil pani hamba kuhugi poole ja sai hea ei tähenda,et kui keegi teine ilma kontrollimata kuhugi keerab siis tal kah saab.
Ilma kontrollimata ei keerata nukki kuhugi.
Mõnede hammasratastega ei saagi märke kokku panna,sest märkide asukohta
muudeti niipalju,et kolb ei oleks enam üleval ja nukki saaks keerata ilma,et klapid vastu kolbe puutuks.
Kui panna kokku muudetud ja muutmata hammasratas,siis mootor küll käib,
kuid on tuim ja kütet läheb 60L/100km.
Esikaane mahavõtmiseks on kõigepealt vaja välja keerata 2 õlivanni tikkpolti.
Kokku pannes oleks soovitav sinna panna tavalised poldid.
Iluvõre asemel on lihtsam võtta maha terve nina koos radiaatoriga.
Hammasratta südamiku saab ka piiraja august ära kontrollida.
Vasta
#18

Sarnaste tunnustega juhtum oli 3 nädalat tagasi, lisandus veel küünalde märgamine. Vahetasin Sassi poolt nimetatud sisselaskekollektori tihendi ära (3 tk.)ja viga kadus. Hiljem pingutasin külmalt veel poldid üle.
Vasta
#19

Ilmselt jah sisselaske "ämbliku" tihend või siis karburaatori pöörete piiraja... sai sellega kah ükskord jamatud. Vaakumi torustik tasuks kah üle käia.
Vasta
#20

(28-10-2009, 18:35 PM)2715 Kirjutas:  
Tsitaat:Kas seda oleks mingi nipiga võimalik kontrollida, ilma mootorit algosadeks kiskumata?

Kontrolliks eemalda eestvaates vasak klapikambri kaas ja esimene küünal.
Keera 1kolb üss ja reguleeri 1silindri klapivaheks 1mm.
Tee kindlaks,et hooratta üss märk oleks teravikuga kohakuti täpselt siis,kui
kolb on täpselt üleval.
Kontrolliks saab mõõta küünlaaugust kas indikaatorkellaga või supleriga,mille saab toetada klapikambri liitepinnale.
Kui märk läheb täpselt kokku,siis on hea.Kui ei lähe,siis teha uus märk.
Nüüd keerata väntvõlli 1pööre nii,et kolb oleks TÄPSELT üleval.
väntvõlli keerata ainult pöörlemissuunas,et vältida hammasrataste lõtkust tekkivat viga).
Nüüd mõõta uuesti klapivahed,mis peavad olema võrdsed.
Kui vahed pole võrdsed,siis on vaja nukkvõlli keerata.
Kui sisselaske vahe on suurem,siis on nukkvõll "hiline" ja mootoril pole algjõudu.Samuti suureneb kütusekulu.
Varases asendis kaob pöörete tõustes jõud ja ka ökonoomsus halveneb.
Reguleerimisele võiks mõelda,kui klapivahed erinevad üle 0,05mm.
Käesolevasse reguleeringusse ei tohiks suhtuda kergemeelselt,sest sellest sõltuvad suuresti mootori omadused.
Seepärast kirub mõni seda riista maapõhja ja teine ei saa aru millest selline jutt.

Tere.
Kas oleks võimalik seda juttu siin täpsustad/kommenteerida.
Ei saa hästi pihta: Kui kolb on üss-is ja klapid suletud asendis, siis saab mõõta klapi vahesid nookurite suhtes, no nagu seda normaalselt ikka tehakse. Nii, panen sinna vaheks 1mm, keeran vv 1 pöörde kuni kolb jõuab jälle üss-i. sel hetkel on juba klapid avatud asendis, siis ei saa ju uuesti klapi vahesid mõõta, heaküll, äkki mõeldi siin ikkagi seda, et tuleb vv pöörata ikkagi 2 ringi, mil kolb jõuab üssi-i taas nii, et klapid on täielikult suletud asendis, nüüd siis peaks jälle mõõtma vahed ära. Minu arusaama järgi ei tohiks seal ju mingisugust erinevust esineda, sest nkv on oma ringi ära tehes tulnud ju täpselt sama kohapeale, kus reguleerite see 1mm vahe?. Või mis, targad seletage...
Vasta




Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 1 külali(st)ne