T-16 mootori remont
#1

Tervist!
On käsil t-16 d21 mootori remont. Asi nii kaugel et ülevalt kuni hülsside ja kolvideni lahti võetud. Mootor muidu töötas, aga tossas karteri tuulutusest rohkem kui summutist. Arvatavasti siis kolvirõngad. Seega tegin otsuse et võtan ülevalt lahti ja vaatan mis vahetada vaja on. Seega nüüd selgunud et peaks panema uued hülsid, kolvid, rõngad (ehk siis kohe komplekt) ja silindripead komplektsed. Nüüd küsimus et olen lugenud et seda POOLA paska ei soovitata kuhugi, aga pmkaubamaja.ee lehel on siis neid pakkuda kahte erinevat. Kas koos küünlaauguga (mida mul pole) või siis ilma ja see on POOLA oma. Nookurid läheks vanad tagasi ja klapikambrikaaned samuti vanad.
 Plaanis oleks osta kohe see tihendite komplekt, või oleks lihtsam ise need valmis vorpida. Ja kas nad lähevad kuivalt paika või peaks millegi vahendiga natuki pehmemaks laskma teha?
 Karteri alt vahetaks siis ära kepsu saaled ja raamsaaled. Nendega seoses jälle küsimus et varuosi vaadates on nt kepsulaagrid N1/R1/R2 . Et mis neil siis vahe on ja mida peaks eelistama? Materjali vahe kindlasti?

Remondi võtsin ette sellepärast et tahan sellest tossamisest lahti saada ja peamine et saaks lääneõli sisse panna. Siiani kasutasin Kamazi õli.

Olen palju uurinud, et neid varuosi ei kiideta väga ja peab ka uusi ümber tegema et kokku istuks. Ise olen mootoritega vähe kokku puutunud, mitte et mutrivõtmed käes ei püsiks Big Grin aga õnneks vend abiks sellel teemal. Lugedes et see mootor on üks lihtsamaid julgesin remondi ette võtta, kui sellega ka hakkama ei sa siis ma ei tea....

Hiljem oleks väga tänulik kui saaks teada kui tugevalt peaks erinevaid poldid kinni olema. Nt: kepsu poldid, raamsaalede poldid, silindripead(kuski oli kirjas et 160N)
Eks küsimusi tekib kindlasti veel aga eks sellest siis edasipidi.
Hetkel kõik, Tänan ette kõiki vastajaid ja ärge kohe siis näkku lööge Big Grin
Vasta
#2

Kui vahetad silindripead uute, küünlaavadega peade vastu, siis on vaja uusi tõukureid ka. Need kaaned 5mm kõrgemad või siis otsi kuskilt vana SMD mootori nookuri poldid need pikemad kui D-21 omad ja nendega saad klapivahed paikka. On ka neid nookuri jalgu maha freesitud 5mm.
Saaledel need tähed ja numbrid tähendavad remontmõõte. Võtad vanad välja, vaatad pealt numbri ja tähe kombinatsiooni ning kappad poodi uute järgi millel sama "kood" peal.

Aquila captas non muscas.
Vasta
#3

(30-12-2015, 16:20 PM)Daff Kirjutas:   Võtad vanad välja, vaatad pealt numbri ja tähe kombinatsiooni ning kappad poodi uute järgi millel sama "kood" peal.

Enne mõõdad väntvõlli kaelad ikka üle,lapikule kaelale pole mõtet uusi saalesid osta. Kui on võll korras ja mõõdus siis kappa poodi ja võta samas mõõdus saaled. Wink
Vasta
#4

(30-12-2015, 16:06 PM)kert125 Kirjutas:  Tervist!
On käsil t-16 d21 mootori remont. Asi nii kaugel et ülevalt kuni hülsside ja kolvideni lahti võetud. Mootor muidu töötas, aga tossas karteri tuulutusest rohkem kui summutist. Arvatavasti siis kolvirõngad. Seega tegin otsuse et võtan ülevalt lahti ja vaatan mis vahetada vaja on. Seega nüüd selgunud et peaks panema uued hülsid, kolvid, rõngad (ehk siis kohe komplekt) ja silindripead komplektsed. Nüüd küsimus et olen lugenud et seda POOLA paska ei soovitata kuhugi, aga pmkaubamaja.ee lehel on siis neid pakkuda kahte erinevat. Kas koos küünlaauguga (mida mul pole) või siis ilma ja see on POOLA oma. Nookurid läheks vanad tagasi ja klapikambrikaaned samuti vanad.
 Plaanis oleks osta kohe see tihendite komplekt, või oleks lihtsam ise need valmis vorpida. Ja kas nad lähevad kuivalt paika või peaks millegi vahendiga natuki pehmemaks laskma teha?
 Karteri alt vahetaks siis ära kepsu saaled ja raamsaaled. Nendega seoses jälle küsimus et varuosi vaadates on nt kepsulaagrid N1/R1/R2 . Et mis neil siis vahe on ja mida peaks eelistama? Materjali vahe kindlasti?

Remondi võtsin ette sellepärast et tahan sellest tossamisest lahti saada ja peamine et saaks lääneõli sisse panna. Siiani kasutasin Kamazi õli.

Olen palju uurinud, et neid varuosi ei kiideta väga ja peab ka uusi ümber tegema et kokku istuks. Ise olen mootoritega vähe kokku puutunud, mitte et mutrivõtmed käes ei püsiks Big Grin aga õnneks vend abiks sellel teemal. Lugedes et see mootor on üks lihtsamaid julgesin remondi ette võtta, kui sellega ka hakkama ei sa siis ma ei tea....

Hiljem oleks väga tänulik kui saaks teada kui tugevalt peaks erinevaid poldid kinni olema. Nt: kepsu poldid, raamsaalede poldid, silindripead(kuski oli kirjas et 160N)
Eks küsimusi tekib kindlasti veel aga eks sellest siis edasipidi.
Hetkel kõik, Tänan ette kõiki vastajaid ja ärge kohe siis näkku lööge Big Grin

Julma võrdlusena:
Mootori remont on nagu naiste puhul. Viid vanaema arsti juurde, siis ei tasu loota, et süütu 18 aastane neiu uksest välja astub.

d21 mootor on küll keerukuselt võrri mootoriga võrreldav, kuid neid nüansse on tema juures meeletult. Seetõttu soovitan otsida mõni d21 raamat kus täpsemalt kõik mõõdud ja tolerantsid kirjas. Ise tegime kunagi selle jaoks garaazi lausa tabeli seinapeale. Hea vaadata kui töölaua peal mootorit kokku laob. Samas meeldiv see töö pole. Mõnikord saab päris mitu korda mootorit lahata ja detaile vahetada.

Üdjoontes tuleb palju töötanud mootoril vahetada vaid kuluvosad.
Kaku see mootor nii pulkadeks, et ainult plokk oleks lauapeal. Nb kepsusaalte ja raamsaalte pakid märgi ära. Kus ja mis pidi. See kohati abiks kokkupanekul.  Big Grin
Mootori puhul pead arvestama, et enamik hammakaid võlle jookseb puksidel ja need on enamjaolt ka kulunud.

Poola juppidega on nagu vene omadega. Kohati tuleb neid kiruda, kohati kiita. Kui vene ajal 2 juppi 10st pees siis poola puhul on 4tk 10st. Samas asi paraneb kogu aeg Poola osas ja vene varuosade osakaal väheneb iga päevaga. (vladimirist ei saa juppe kätte ja veneaegsete kvaliteetsete juppide kogud vähenevad samas sita edasirändamine on tavaline Big Grin

Tänapäeval on remontimine tavaline. Samas esmakordsel remontimisel soovitan teha meeletult palju pildimaterjali (abiks kokkupanemisel) ja arvestada, et iga detail tuleb kokupanemisel ära õlitada, et käivitumisel kuivale ei jääks.



(30-12-2015, 16:20 PM)Daff Kirjutas:  Kui vahetad silindripead uute, küünlaavadega peade vastu, siis on vaja uusi tõukureid ka. Need kaaned 5mm kõrgemad või siis otsi kuskilt vana SMD mootori nookuri poldid need pikemad kui D-21 omad ja nendega saad klapivahed paikka. On ka neid nookuri jalgu maha freesitud 5mm.
Saaledel need tähed ja numbrid tähendavad remontmõõte. Võtad vanad välja, vaatad pealt numbri ja tähe kombinatsiooni ning kappad poodi uute järgi millel sama "kood" peal.

Nii huvitav kui see ka pole, siis ei pidanud see paika pidama.  Mingis teemas vaidlesime selle üle ja jõuti järeldusele, et ei pidavat vahetama neid nookuri polte.

On suur vahe, kas elada aastas 1980 või nostalgitseda aastat 1980.
Vasta
#5

двигатель д-21 руководство ремонту
Selle otsinguga peaks kõik vajaliku leidma. Näiteks: http://traktor-t-16.ru/tekhnicheskoe-obs...ktora-t-16 
http://awpvmz.webnode.ru/news/rukovodstvo-remontu-d-21/
jne.

Инвалид информационной воины на фронте Пярну-Хииу. 
Tsiteerides John McCaini: "Venemaa on peamiselt bensiinijaam, mis teeskleb riiki"," rääkis Basse.
Vasta
#6

Pilte sai küll kõvasti tehtud kui lahti sai võetud, sellemõttega et pärast lihtsam kokku ikka panna oleks.
 Kuna venekeelt ei oska siis nendest lingitest väga kasu pole , kui just ohtralt pilte pole. Seega kui kellegil oleks eestikeelne kataloog olemas ja võimalus mõned mootoriga seonduvad leheküljed skännimise teel siia üles riputada oleks väga meeldiv. 
Vasta
#7

(30-12-2015, 16:45 PM)unimüts Kirjutas:  
(30-12-2015, 16:20 PM)Daff Kirjutas:  Kui vahetad silindripead uute, küünlaavadega peade vastu, siis on vaja uusi tõukureid ka. Need kaaned 5mm kõrgemad või siis otsi kuskilt vana SMD mootori nookuri poldid need pikemad kui D-21 omad ja nendega saad klapivahed paikka. On ka neid nookuri jalgu maha freesitud 5mm.
Saaledel need tähed ja numbrid tähendavad remontmõõte. Võtad vanad välja, vaatad pealt numbri ja tähe kombinatsiooni ning kappad poodi uute järgi millel sama "kood" peal.

Nii huvitav kui see ka pole, siis ei pidanud see paika pidama.  Mingis teemas vaidlesime selle üle ja jõuti järeldusele, et ei pidavat vahetama neid nookuri polte.

Aga miks nii kõhklevalt: "..ei pidanud see paika pidama":  

Mul naabrimees tegi 25  ja 40 mootorile kodus kapi ja oli täpselt selle probleemi ees. Ühel mootoril freesis nookuri jalad 5mm lühemaks ja teisele pani SMD nookuripoldid. 

PM kaubamajas olid müügil uued tõukurid mis 6mm pikemad kui traditsioonilised D-37M tõukurid. Huvitav, miks nad on 6mm pikemad?

Aquila captas non muscas.
Vasta
#8

(30-12-2015, 19:58 PM)kert125 Kirjutas:  Pilte sai küll kõvasti tehtud kui lahti sai võetud, sellemõttega et pärast lihtsam kokku ikka panna oleks.
 Kuna venekeelt ei oska siis nendest lingitest väga kasu pole , kui just ohtralt pilte pole. Seega kui kellegil oleks eestikeelne kataloog olemas ja võimalus mõned mootoriga seonduvad leheküljed skännimise teel siia üles riputada oleks väga meeldiv. 

Eesti keeles peale Aivar ja Otto Õun raamat "Traktor t25a".  Samas selles raamatus on pigem tutvustus selle mootori kohta.

Minuteada ükski traktoriga kaasas olnud kasutusjuhend polnud Eesti keeles. (täpselt ei tea, kuna minul kõiki eksemplaare pole eri aastate kaupa)
 Vene keelest aitab väga hästi ka tõlkida Googel translator. Kasutan ise seda ammust aega. Kui otse eesti keelde ei saa siis üle ingliskeele ikka.



Üldjuhul soovitan võtta tavamõistus appi. Iga puks laager kontrolli üle, et ta liiga palju ei logiseks. Mõtlen alumist nukkvõlli ja esikarbi hammasrataste telgede alla jäävaid pukse.

Väntvõlli puhul tõesti ürita ära mõõta kaelad. Kui nad lihvimist vajavad siis - mõtetu. d21 mootori väntvõll on suht õhukese karastusega. Mitmeid laiali lennanud.  Uue ostmisel aga hoidu poola väntvõllist. (cccr omal tasakaaluvihid on eemaldatavad, poolakal ühes tükis)

Üldjoontes ürita kasutada vanu originaal juppe. Uued jupid ei pruugi olla nii koostööaldis kui vanad.  

On suur vahe, kas elada aastas 1980 või nostalgitseda aastat 1980.
Vasta
#9

(30-12-2015, 20:18 PM)Daff Kirjutas:  
(30-12-2015, 16:45 PM)unimüts Kirjutas:  
(30-12-2015, 16:20 PM)Daff Kirjutas:  Kui vahetad silindripead uute, küünlaavadega peade vastu, siis on vaja uusi tõukureid ka. Need kaaned 5mm kõrgemad või siis otsi kuskilt vana SMD mootori nookuri poldid need pikemad kui D-21 omad ja nendega saad klapivahed paikka. On ka neid nookuri jalgu maha freesitud 5mm.
Saaledel need tähed ja numbrid tähendavad remontmõõte. Võtad vanad välja, vaatad pealt numbri ja tähe kombinatsiooni ning kappad poodi uute järgi millel sama "kood" peal.

Nii huvitav kui see ka pole, siis ei pidanud see paika pidama.  Mingis teemas vaidlesime selle üle ja jõuti järeldusele, et ei pidavat vahetama neid nookuri polte.

Aga miks nii kõhklevalt: "..ei pidanud see paika pidama":  

Mul naabrimees tegi 25  ja 40 mootorile kodus kapi ja oli täpselt selle probleemi ees. Ühel mootoril freesis nookuri jalad 5mm lühemaks ja teisele pani SMD nookuripoldid. 

PM kaubamajas olid müügil uued tõukurid mis 6mm pikemad kui traditsioonilised D-37M tõukurid. Huvitav, miks nad on 6mm pikemad?

Sest kurikuulsal t25a masinal on nii mootoreid d21 kui d120. Sama moodi nagu on t40 masinal nii d37 kui d144 mootorid.
Üldjuhul teema selles, et tehases jah olid vahed sees. Originaal jupid on kohati erinevad. Näiteks d120 mootor tuli välja 1994a kuid selle mootori eripärasuse osad tulid juba 1989a masinatel.  See varuosa teema on eriti kahtlane. Eriti veel arvestusega, et d21 ja d120 motoritel on 5 hobujõudu vahet. Olgugi, et mootori detailid on identsed.

Ma tahan lihtsalt öelda, et kõik mis tehases tehtud ei pruugi alati üle kanduda. Mõnikord susserdis hiinlane või poolakas toodab neid juppe ka originaal varuosa mõõdus kuid uuema varuosa "lisadega".

On suur vahe, kas elada aastas 1980 või nostalgitseda aastat 1980.
Vasta
#10

Palju aega möödas, aga pole jõudnud veel midagi teha.
Täna sai ära toodud kolvide/hülsside komplekt. Ära sai võetud ka hülsi tihendid. Plokikaane tihendeid küsides öeldi, et ei neil ei ole ja et ei käigi enam hülsi ja silindripea vahel mingit tihendit. Kas kannatab ikka ilma panna või võiks see tihend ikka olla?
Veel küsin et kuna tahan vanast õlist ka lahti saada. Et mis oleks kõige sobivam lääne õli sinna? Hetkel sees kamazi õli.
Vasta
#11

(30-01-2016, 23:08 PM)kert125 Kirjutas:  Palju aega möödas, aga pole jõudnud veel midagi teha.
Täna sai ära toodud kolvide/hülsside komplekt. Ära sai võetud ka hülsi tihendid. Plokikaane tihendeid küsides öeldi, et ei neil ei ole ja et ei käigi enam hülsi ja silindripea vahel mingit tihendit. Kas kannatab ikka ilma panna või võiks see tihend ikka olla?
Veel küsin et kuna tahan vanast õlist ka lahti saada. Et mis oleks kõige sobivam lääne õli sinna? Hetkel sees kamazi õli.

Silindri pea ja hülsi vahele on poolakas teind jah tihendi vasest. Originaalis seda ei ole seal tehasest. See on nö sittade masinate ergutamiseks, kui silindripea vigane ja vajab lisatihendamist. Pole neid tihendeid ise kasutanud, kuigi viimase tellimisega sai endalegi soetatud.

Õli kohapealt
Kui sa mootorit täielikult molekulideks ei plaani võtta kasutaksin ise tavotti. Tänapäeval selle nimetuseks litool või solidool (Plastne määre kasutamiseks masinate ja mehhanismide hõõrduvates osades. Lubatud töötemp. -25 kuni +65. Piisavalt võimsates mehhanismides (laagrid, plokid jne.) kuni -50C. ) 
Näed see sobib isegi -25 kraadise külmaga ja +65 kraadise kuumaga. See päris hää. Et sisse valda parem oleks, soovitan ämbrile tule alla teha.
http://erimell.ee/tooted.php?cat=1

Õlide teemadel piisavalt nämmutatud otsi mõni eelnev teema üles.

On suur vahe, kas elada aastas 1980 või nostalgitseda aastat 1980.
Vasta
#12

Küsimus järgmine
Kuidas klappe reguleerida?
Netis leidsin ühe venemaa video kui tehti. Küsimus et kui olen nt esimese silindri saanud üss- siis kas regullin ikka nii sisselaske kui väljalaske samal silindril korraga ära? Ja siis 180kraadi ja teine silinder üss ja sama mõlemad klappid korraga?
 
Nii palju leidsin veel infot, et rihmarattal panna asend BMT ja siis peaks esimene silinder olema õige? Rihmarata poolne siis. Hetkel on selles asendis üks klapp loge ja teine pingul. Kas uued jupid annavad niipalju tunda?
see tööjärjekord jääb segaseks 1-2-0-0 et kas siis vahepeal on see koht kus on silinder üleval ja sell ajal klappe justkui regullida ei tohiks? Mismoodi ma aru saan et õige asend on.
Pole ennem klappe ise reguleerinud, aga kunagi on ikka esimene kord. Muud keerulist pole kui saaks selle õige asendi teada rihmarattal.
Vasta
#13

Märk BMT saab olla kohakuti kaks korda. Üks nendest on õige, teine tööjärjekorra 1-2-0-0 esimene 0-koht, s.t. vale. Nii, et keera veel üks täisring ja vaata, ka mõlemad klapid on vabastatud. Siis oledki õiges kohas.
Nii sisse kui väljalaske klapid reguleerid korraga ühel silindril.

Tarkus ei tule alati aastatega, mõnikord tulevad aastad üksi ka.
Vasta
#14

Tänan!
Sai siis proovitud et märki ja ring peal, uuesti märki ja ringi peale sama koht, aga mitte kummagil korral mõlemad klapid korraga vabad ei olnud. Ise arvan et need nookurid läksid vahetusse silindrite omad ja seal vb tuleb see erinevus sisse. Sai siis nii pandud et märki ja ühel korral oli klappid pm-liselt kinni st et väljalaskel oli õrn lõtk ja sisselase oli tuuga. Ringi pärast oli väljalaskel juba suurel loks aga sisselase oli ikka vähe tuuga. Aga loodan et nii oli õige. Ja sai nii see klapivahe 0.3 pandud.
Kas kui peaks ikkagi olema selle 0 juures see 0.3 vahe kas midagi totaalselt rikub ära või on see et lihtsalt mootorit tööle ei saa?
Vasta
#15

Suur klapivahe kolistab, väike vahe põletab.

Müün: keermetõrv, puidulakk, alumiiniumtorud.
Vasta
#16

vaata kas dekompessiooni hoob on ikka sisselükatud asendis, enne kui klappe regullid  !
Vasta
#17

Kompresiooniklapp oli peal küll kui regullisin.
Vasta
#18

(15-02-2016, 18:39 PM)kert125 Kirjutas:  Kompresiooniklapp oli peal küll kui regullisin.

Ei ole seal klappi Toungue , on klappe avav vändake, mis tõstab "kompressiooni välja lülitades" veidi tõukuritopse ja sellega pressib klapid irvakile.

Klapid reguleeritakse "kompressioon peal" ehk T16 korral hoob tagumises asendis. Survetakti määramisega peaks suutma klappide reguleerimist üritav inimene ikka hakkama saada. Väike vihje: survetakt on see BMT, mis järgneb sisselaskeklapi sulgumisele Rolleyes . Teine BMT ajal väljalaskelapp alles sulgub...
Vasta
#19

Tere. T16 remondiga tuli klapivahe kirjeldatud klapivahe probleem. Kas keegi oskaks anda täpsema SMD mootiri margi, et saaks tellida uued nookuri poldid. Põllumehe kaubamaja infos ei oldud probleemiga tuttav ja ei osatud aidata.
Vasta
#20

Mida sa seal vahetasid?  Kas panid uued silindripead ka millel on küünla avad sees?

Kui panid küünlaavadega kaaned ja "usinusest" ka vasktihendi siis on sul kaas 5mm pluss tihend ca 1,5mm ehk 6.5mm kokku komplekt kõrgem. Aitab ainult vana CMD-14 nookuri polt mis päädtab päeva.

See tihend on üldiselt mõtetu  kui jupid õiged. 
Kui paned vanade kolbidega uue pea siis peab see tihend vahel olema muidu lööb klapi vastu kolbi.

Aquila captas non muscas.
Vasta




Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 1 külali(st)ne