[erkiansvil]

tere selline mure sai roolivõimendis vahetatud kõik kummist rõngastihendid.kokku pannes t40 raamatu järgi toimib rooli paarkorda ühest äärest teise keerates siis teo keerme yks pool lahti jooksnud ja tihvdid väljas.proovitud erinevaid versioone kuid ikka sama jama...ehk oskab keegi aidata et mida valesti teen ?enne vahetust kõik toimis lihtsalt õli ajas läbi.

[v6sa]

Loe isandate Unimüt ja 2715 postitusi, seal on teemat lahatud.

[kunn24]

Ma täna üritasin selle asjanduse tihendeid vahetada ja veendusin lõplikult, et see on sisemise õligajamise mõttes täiesti surnud asi. Üleliigsed sisemised lekked, kiiluv, pehmest materjalist  ja ebatäpne keermevint on temasse tehase poolt kaasa ehitatud. Kasutatav on temast vaid kolb ja rattaid pöörav võll- viimane ka selle klausiliga, et kui hambad ära kulunud, siis uus panna. Kui vähedegi mahti, tuleb kolvis augud kinni keevitada- toppida ja lisada dosaatorpump rooli otsa. Silindri mõlemasse otsa tutsid ja voolikud külge. Siis pole vaja esisillla külge täiendavat silindrit hakata aretama. Kuid rõhutan veel kord üle, kui originaalvõimendi tõrgub, pole temast enam mõtet elulooma aretada, vaid kohe dosaatori peale ringi teha. Ainult kolvi tihendid tuleb roolivõimendi rem komplektist korralikud panna. Ise teema uus kohe osta, kuid kas sel on siiski pointi?

[Laurimetall]

Muidugi üks asi veel. Ülevaatusele vist enam mõtet minna ei ole. Eks paljudel ongi töö oma maa peal ja ametlikel teedel ei sōideta.

[kunn24]

Ok, võin ka uue võimendi osta, tehniliselt on siis lahendus kiirem ja originaal, kuid kas on olemas mingi kogemus, kui uus panna, et see uus töötaks samaväärselt hüdrorooliga?  Perikost oleks mulle selle hind ca 165+ km- elab üle. Sest nagu ennist ütlesin, originaal näib olema õlijagamise ja kuulideta kiiluva keermepaari tõttu mõttes täiesti surnud asi oma olemuselt. Samas dosaator maksab ca 110 koos KM-ga, voolikuid teeb Periko täpselt nii nagu vaja (BSP>> meeter jne). Lisandub or võimendi modifitseerimine ja temasse uus hammavõll (ca 50), kuna vanal hambad kulunud ja läheb põhja välja. Et ei tekiks küsimust, kas ma ise seal midagi ära ei soperdanud, siis lugesin hoolega traktori remondijuhist ja mingit raketiteadust seal sees pole. Hüdraulikaga varasemalt piisavalt kokkupuuteid olnud.

[2715]

Seda, kas poest ostetud uus võimendi töötab paremini kui vana ei tea keegi enne proovimist.
Päris uue võimendiga pole kokkupuudet olnud kuid on ostetud uus võll sest lõtk oli suur ja hammassektor lõpuni all.
Uue võlliga oli lõtk veel suurem ja see ka veel et laagri pind oli 0,2mm alla mõõdu ja seega alumine ots loksus korralikult.
Sai ka uus kolb ostetud et ehk saab vabakäigu väiksemaks kuid see oli asjatu lootus sest kolb oli 0,4mm peenem vanast mistõttu pani õlisurve korpuse ja kolvi vahelt minema ning ei saanudki teada kas oleks parem sõita olnud või mitte.
Igatahes juppe ostma minnes tuleb omale asja mõõdud selgeks teha ja võtta kaasa vahend nende kontrollimiseks ja ka viil kõvaduse võrdlemiseks.
Vanu võimendeid kunagi tehtud pisut parema kvaliteediga osadest on küll tuunitud ja ka tööle saadud.
Esimene hea täiustus oli cnc pingis kolvile selle pilu ümber rõngasoone tegemine kust õli kolvi sisse tuleb.
Teiseks sai mutrite need pinnad mis vastu kolbi lähevad üle treitud keerme otsas sest need viskasid niipalju et keerme poos mutrisse kinni kui kõvemini keerata.
Siis need tiftiaugud pidi ka uued puurima et mutrite pikilõtk jäi suurusjärk 1,6mm ja see tegi küll rooli vabakäigu alla 4cm roolilt mõõtes.
Neid taldrikvedrusid aga ei pannudki tagasi sest need teevad rooli raskeks ja kui üks kõvem on ka ühele poole keeramise kergemaks kui teisele.
Roolitunnetus läks küll halvemaks, kuid see aparaat ei liigu kiiresti ja võimalus väikse näpuga rooli keerata tundus parem olevat.
Ehk siis:Kui see värk kõik nii kokku panna nagu ta mõeldud oli õigete lõtkude ja mõõtudega asjadest ta ka töötab.
Ja kes veel ei tea, siis alumise laagri määrimiseks käib sinna õli punnini mis on võimendi jalas alumise laagri juures.

[kunn24]

Siis me oleme oma mõtetega enam vähem samal lainel ja mu järeldused asjast on suht õiged. Eks peab variante kaaluma. Ilmselge on see, et or võimendit samade võtetega tuunida on tunduvalt ressursimahukam, kui kolb pimedaks teha ja dosaator teda suruma pista.
Väidetavalt pidavat uuel Poola võimendil olema puudu kapoti varda kronstein- kui nii, siis see joke on kõva miinusega, kuigi harjavarrega lahendatav.
Tänud märkustest püstvõlli ebatäpsuste osas, Periko pakub hiinakat ja venelast- kumba valida? Viimane on ka kallim. Viiliga ja supleriga koos ma Tallinnast Põlvasse kolistada ei viitsiks. Või siis hoopis keevitada originaali hammastele peale ja natukene relakat näidata? Sest hetkel on ta põhjas ja põhja juba jäljed sisse kraapinud.

Küsin, ega kellelgi soodsa hinnaga sobilikku dosaatorpumpa, tema võllijuppi pole pakkuda ja millise tootlikusega teda sinna üldse valida? Loomulikult ma saan ta vajaliku mahu kolbi ja kolvikäiku mõõtes välja arvutada, eelduseks peaks olema 0,7 kuni 1 rooli pööret vasakule ja paremale, st 1,4 kuni 2 pööret seinast seina. Või on kellelgi kolvi täiskäigu pikkus ja läbimõõt juba teada ning nõus need andmed avaldama- saaks kohe dosaatori välja rehkendada?

Ümbertegemise skeem https://prom.ua/p78366789-komplekt-pereo...evogo.html

[kunn24]

Ostsin uue võimendi, kuid olin müüjale sunnitud kirjutama järgmise kirja:

Imekombel töötab, kuid Jumal tänatud, et ma talle enne külge panekut sisse
vaatasin- seest oli freesimise ja karastamise šlakipuru paksult. Detailide
töötlemise kvaliteet oli ka selline, et anna kannatust. Puru väljasaamsieks
pidin ta täielikult juppideks võtma. O-rõngastega koostud olid piltlikult
öeldes kuvaldaga kokku klohmitud, mitu rõngast vigastatud, servade
faseerimised tsentrist mööda pandud, auk, mis pidi olema sile, oli nagu
raspliga tehtud, seest suurt kolbi oli vist kauges kaares enne termikat ja
lihvimist loobitud- otsas oli kõva löögi jälg, kuid see oli läbimõõdult
õigeks lihvitud, kuid o-rõnga soones oli jõnks sees, rooli keermelatile olid
jäetud töötlemise laastud sisse, keere kiilus kohati kinni jne.

Palun võtke mõnelt 6 poldiga ümmargune kaas maha, eemaldage hammassektor
(siis hakkab nägema) ja ajage näpud sisse- ma ei usu, et see on üksikjuhtum
puru osas. Kui puru hüdraulikasse ringlema läheb, võib pahandust palju olla
ja võib tema enda kolvi vahele kiiluda. Lekked on ka kordategemata suure
tõenäosusega garanteeritud. Kapoti varda ja tema vedru augud olid ka
puurimata.

Hetkel reklamatsiooni ei ole. Kuid palun müüge seda kui toorikut, millest
võib midagi üritada teha, mitte kui toodet. Kuna tegu on rooliseadmega (st
kõrgendatud ohuga seade), siis müügil hoiatage ette, et kontrollimata mitte
paigaldada. Kui Teil on on endal hüdraulika ja mehaanika spetsialist olemas,
siis las parem vaatab üle ja teeb ta kasutuskõlbulikuks. Hinne toote
kvaliteedile ja töökultuurile viie punkti kooliskaalas 1- (ma pole
hüdraulikaseadmete juures sellist roppust varem näinud), toimimisele pärast
kordategemist 3.
----------------------
Siia lisan täiendavalt, et rooli kerguse saavutamiseks panin roolivõlli keskele teflontihendid kummirõnga asemele. Vedruseibid jätsin alles, kuna nende eemaldamisel võib tekkida rataste võnkumine suuremal kiirusel. Nende olemasolu rooli oluliselt raskemaks ei muutnud.
Märkimist väärib, et kogu roppuse juures olid olulised täpsust nõudvad detailid kohati soblikes mõõtmetes (suur kolb väljast, silinder seest, laagrite pinnad jms), st lihvimistööd nad kõigele vaatamata enam vähem oskavad.
Paigaldamata oli ekstsentrivõlli auku reguleerpoldi toetusseib, selle võtsin vanalt ja reguleerisin hammassektori seade uuesti.

[Laurimetall]

Ma veel uurin, et kas siis selle Nz32-10 pumbaga sai see remonditud roolivõim normaalselt keerama? Või jäi pump ikkagi liiga aeglaseks?