MTZ-50 remont ja kaasajastamine.

(23-11-2020, 20:50 PM)uko Kirjutas:  Sobib küll see hüdropaak sinna peale,oli endal sama üllatus kunagi,sinna käib ,no ma ei mäleta enam aga selline 6-8mm vaheplaat alla.Ja ongi kõik.Õlipump läheb ka natuke kiiremaks.

Sellest võimalusest panna vahelehega paak peale tuli jah meelde omalegi aga pisut hilja sest jõudsin juba õiged hammasrattad välja sebida.
Õlipump läheb aga aeglasemaks sest toruvõlli hammasrattal on vähem hambaid ja vahehammasratas ülekannet ei muuda vaid tuleb ainult kõrgemale sest on suurem.

Korpus igatahes sai puhtaks pestud ja aega läks 2 päeva ning mitu erinevat pesuainet.
Alustasin mootoripesuvahendiga, mis võttis lahtisema saasta maha ja siis velje happega, mis võttis paakunud mustust maha, kuid sisse kogunenud saastale ei mõjunud ükski neist.
Sai diisliga niisutatud ja kruvikeerajaga pealmine 9mm liiva ja metallipuru maha kraabitud ning siis üllatuslikult hakkas torusiil selle sadestuse peale.
Pärast veel mootoripesuga üle ja ütleme, et sai puhtaks küll.
Ost aga hoolimata sõnnikukihist oli hea sest küsiti 180 raha ja juba pildilt tundus valurauast olevat.
Kartsin, et seni kui järgi jõuan Virumaale näeb keegi kiirem ja jõuab ette.
Kohapeal aga paistis, et ei teatud mida müüakse ja nii ma ta omale sain.
Neid tehti vähe, mistõttu on nad haruldased aga igavesed ka metsas ja vintsiga tirides läheb enne traktor mujalt pooleks kui vahekast järgi annab.
Maksavad nad üle 500 ja kui ongi müügis lähevad kohe.
Vasta

Vahepeal on jõudnud talv korra tulla ja sama targalt ära minna nõnda, et pole omale metsatööd planeerinud ning seega pole muud teinud kui käinud sahaga metsateid silumas mis liiga rööpas et saaks sõiduautoga talvel vajadusel lankidel käia.
Niipalju tähelepanekuid uue pumba kohta et koormaga sõites läheb samale otsale paar liitrit kütust vähem ja nii võiks isegi mingit majanduslikku mõtet olla pumba vahetusel.
Madala pöördega töötades on vahe eriti tuntav maapinna ettevalmistajaga kus hektarile kulub juba 4-4,5 liitrit vähem.
Vahekast sai ka korra ette võetud ja vahepuki keermed taastatud hülssidega.
   
Rauast vahekasti puurimisel tekib siis selline puru.
Keermehülsid on treipingis tehtud stabikavardast ülemõõdulise keermega +0,05 ja keermeliimiga üsna suure jõuga sisse keeratud ning kardetavasti on need seal igavesti kinni.
   
Hammasrattaid sai ka kokku ostetud ja ei taha kohe kuidagi hambumisjäljed hambal õigel kohal olla, kuid sellest teinekord kui on midagi uut ja loodetavasti veel kellelegi kasulikku infot.
Vasta

Väga meeldiv on asjalikku teemat lugeda(vaadata) 
Edu ja jaksu Wink

Kris

Rohkem kapotti all Big Grin
Vasta

Tsitaat:...ja juba pildilt tundus valurauast olevat.

Kas antud kastil olev varuosakood on samuti erinev "tavalistest"?
Vasta

Koodi ei tea kohe peast ütelda aga materjali mark on peale kantud nagu kõigil vene asjadel.
   
Eripärana on ka sisemisel vormil ruudumuster sest kõrgema sulamistemperatuuri tõttu see muidu puruneks.
Veel võib näha, et valatud nurgad pole nii kandilised kui malmi puhul ja valu on ka siledam ning ilma teravate tippudeta.
Vasta

Pole vahepeal midagi lisanud, kuid ega traktor ongi jõudnud staadiumi, kus on vaja vaid kütust ja määret lisada ning sellest ei kannata kirjutada...
Vahekasti vahetusega aga ei kiirustanud ja kuna ta silma all on, siis vaatan teda ikkagi selle pilguga, et sinna ikka mahub ka revers ära lisaks käigupoolitajale, kuid seal on vaja hammasrattaid teha ning sisenuute ja selleks peab enne freespink valmis saama.
On isegi rahastus juba olemas, et hakata väikeseerias tootma kastile sobivaid ülekandeid transpordi ja lumetõrjetöödeks ning reversi komplekti, kuid sellega läheb veel aega.
Kõigepealt tuleb valmis teha ja katsetada ning siis saab edasi mõelda.
Kuna väljas on talv alanud ja eeldatavalt tekib võimalus soos metsa hooldada sai sahk käepärasest materjalist ette tehtud ja teid sisse lükatud ning tallatud.
   
   
Taga see tala on väga hea asi lumetöödel.
Kuhugi jääb mingi nurk, siis saab kiirelt tagurpidi ära lükata aega raiskamata ja pehmes kohas kui sisse vajub saab üles tõsta et midagi alla visata.
   
On ka külateid lahti aetud kuhu pole veel jõudnud riiklik teenus ja täiesti üllatav on, et 20 elamisega külasse ei jõua sahk peale lumesadu veel kella 12 päeval.
Aga rahvas klapib kütuseraha ja tee saab lükatud koos maja hoovidega.

Teisel teemal ka:
Kuna väga paljud on küsinud, et mis pump ikkagi Belarusile sobib ja et eraldi mitte seletada siis sellest vähe põhjalikumalt.
Esiteks võlli läbimõõte on 2 varianti, 17 ja 20mm ning Belarusi muhviga sobib 20mm võll.
Rootorpumpade tootjaid aga on mitmeid ja neist tuntumad on Zexel, Diesel Kiki, Denso, ja Toyota.
Päritolu on kõigil aga Bosch, mille litsentsi järgi neid tehakse.
Markeeringutest niipalju, et Jaapanlastel on see hästi lihtne ja selge nagu seal kombeks.
Näiteks VE4/10F2100R tähendab:
VE-rootorpump.
4-silindrite arv.
10-plunsri läbimõõt.
2100-regulaatori piiratavad max pumba pöörded(väntvõll poole rohkem!).
R-pöörlemissuund.
Boschil on tähistus vähe segasem, kuid ei midagi keerulist.
Näiteks 0 460 414 153
0 tähendab komplektset asja.
460 on toote kirjeldus, ehk jaoturpump.
414 esimene number ehk 4 tähistab VE tüüpi pumpa.
Teine number ehk 1 on plunsri läbimõõt(8=8mm, 9=9mm, 0=10mm, 1=11mm, 2=12mm.
Kolmas ehk 4 on silindrite arv.
153 aga peaks kirjeldama pumba kasutusala.
Kuna ilmselt ei osatud asja ühe koodiga lahendada on seal veel eraldi F-ehk mehaaniline regulaator, pöörded ja R ehk pöörlemissuund.

Et paigaldada pumpa õieti on tähtis jälgida võlli kiilusoont.
Kuhu kiil näitab, sealt torust tuleb ka kütus(kui keegi pole valesti pumpa kokku pannud).
Kaval on valida võimalikult väikeste pöörete arvuga pump et regulaatori vedru jääks tööpiirkonda.
Mina näiteks kasutasin 1800 pöördega pumpa.
Kuna väntvõllilt teeks see ebareaalsed 3600 pööret, siis keerasin piiraja poldi endale sobivate pööreteni ehk 2400 pöördeni.
Pärast ostsin regulaatorile uue vedru 900 pööret, kuid see ei muutnud eriti midagi.
Päris nii ta ei ole, et ilma gaasi andmata ronib musta suitsuga kuni välja sureb nagu originaalist vaid enne siduri päästmist peab ikkagi gaasi vajutama, kuid käsigaasiga hoiab pöördeid  alates 1000 pöördest.
Eks sealt tuleb ka ökonoomsus.
Pritsenurk aga pannakse nagu ikka.
Pulk hoorattale sisse ja pumpa päripäeva keerates kuni kütus läbipaistvas torus liigub panna poldid sobivasse auku.
Pärast saab teha peenreguleeringut pumpa väljast keerates.
Vasta

Lõunaosariikides käib lumetõrje ja terve päeva tõukamist olnud erinevate teede ja platside näol ning on mõned puudused, mida peaks parandama kui tahta lumetöid kiirelt teha.
Esiteks peaks tagasikäik kiirem olema et mitte asjata pöördeid tõsta ja teiseks võiks liikumiskiirus maanteel ikkagi 45-55 km/h olla.
Mõlema probleemi lahendaks ära käigupoolitaja kiiremaks tegemine, kuid tehase juppe ei julgegi kasutada kuna need hammasrattad undavad päris vingelt.
Kes on sõitnud sellise Belarusiga, kus kiirem käik on ettepoole lükata ja mootor 1800 pööret see teab millest jutt.
Selle vastu vist muud rohtu pole kui teha uued kaldhammastega rattad, kuid huvitaval kombel meil käib New Holland tänavat lükkamas ja selle käigukasti vilin on kuulda ikka kilomeeter enne kohalejõudmist, kuid kabiinis pole asi väga jube ning tuleb tutvuda, millega see müra on summutatud.
Veel tekkis tahtmine, et teeks uue mootori ja ikka korralikult, mitte nagu neid tehas teeb ja selleks sai soetatud toorik.
   
   
Traktorile mittevajalik sai maha korjatud ja leidis omale uue omaniku.
   
Tegu on vähesõitnud mootoriga ja selle juures häirib, et ta juba nii õline on ja teiseks ta töötas väga jäigalt ja väristas keret nii kõvasti, et sellest läbisõidust piisas, et mõista selle jõuallika autobussile sobimatust.
Koostekvaliteet pole ka suurem asi sest mingi osa on pandud mootorisse koos õlipaberiga ja see paber on imetud õlivõtja ette.
Kas ta vändale ja saaledele ka midagi teinud on veel ei vaadanud, kuid viimased kepsud on pisut teist karva küll ning väljalaske tihend on poldist mööda pandud ja seega olnud väljalaskeava ees algusest peale...
Tegemist on muide uuena ostetud ja autole tehtud euro 2 mootoriga, mille on Rebella paigaldanud.
Nemad on sinna ilmselt pannud ka 1,9 liitrise mootori õhupuhasti ja et sealt mingi õhk läbi mahuks toppinud sinna sisse koonusfiltri mis nii hõre, et väiksem liivatera läheb läbi.
Nüüd tuleb igatahes see mootor algosadeks teha, ära defekteerida ja siis parandada tüüpvead nagu näiteks õlikanalile kork ette panna vaheplaadi taha sest kui see tegemata jätta jõuab sealt õli starteri taha välja.
Teine probleem on, et kõrgsurvepumbal on uue tüübi hammasratas ilma toeta ja kui seda koos kompressoriga pruukida läheb pumba otsalaager laiali.
Hetkel on kompressor ainult vaakumpumbana töötanud, kuid pumba otsamutter on juba lahti ja võllil ka pikilõtk, millest ilmselt mootor haukus.
Kaant pole veel maha võtnud, kuid ilmselt on kaanetihend otsas sest käis ta kahe silindriga.
See tihend ei taha neil aga sugugi pidada sest jahutust on tagaotsas vähevõitu ja turbo nii pisike, et tekitab päris uhke vasturõhu.
Seega teha oleks:
1.Väntvõll tasakaalustada
2.Kepsud kaalu
3.Kuumakindlad hülsitihendid
4.Euro 4 kolvid
5.Uued õlipihustid kolvile, mis üles välja pihustaks
6.Terasest hooratas teha veidi massiivsem kui originaal
7.Parem turbo
Kindlasti on veel miskit mis meelde ei tule ja mõni nende mootoritega pikemalt tegeleja oskab kindlasti veel midagi lisada.
Näiteks kellele võiks vända tasakaalustada viia ilma hooratta ja rihmaseibita?
Vasta

Tänan ausa ja ilmeka ülevaate eest, mida "uus" mootor endast sisuliselt tähendab.

Mis puudutab NH vaiksemat kabinetti: paksem põrand, paksemad (ja eelkõige raskemad) põhjamatid, läbiviikude puudumine põhjas (enamus asju on juhtmete peal juba aastaid), tihendalt sulguvad uksed ja luugid. No selle viimasega pole ilmselt ka Sinu kabiinil enam muret. Pehmemad ja pikema käiguga padjad ja jäigemad padjakandurid.

Kabiin ja selle mürasummutus on üks keerukas lõik uue tooteprojekteerimisel ja nüüdisaegsel traktoril väidetakse 30% tootearendusest kuluvat juhikohale. Sealhulgas müra vähendamisele.

Toimivale ja vaiksele reeversile on siinkandis ilmselt turgu piisavalt. Kuigi - sõltub hinnast. Enamus russikasutajaid on minusugused koonridSmile
Vasta

Enda russile sai mõned aastad tagasi see kiirem komplekt(belest) vahekasti, ei saanud aru küll et rohkem undaks.
Mootor d240 ja 15.5r38 rehviga läks lapp põhjas 50km/h välja.
Vasta

Me panime E4 kolvid koos uute kepsudega, kuna kolvil on ülemine osa tunduvalt tugevam, kepsul polegi enam eriti palju materjali silma ümber alles jäetud.
Kolvid, hülsid võtsime "Tšehhi komplekti".
Kindlasti 50 õlipumba hammakad, kui juba pole tehasest.  
Väntvõlli tasakaalustasime Astromotos.
Turboks oleks muidugi geomeetrile äge  Wink
Vasta

(28-01-2021, 18:17 PM)juss Kirjutas:  Turboks oleks muidugi geomeetrile äge  Wink

Magna supercharer rihmaga vedama... See oleks "äge"   Big Grin Toungue Rolleyes

'Per cogo, non per mico' (Edasi kompressiooni, mitte sädemega)
https://www.facebook.com/Teedehooldus/
 Ulila Jäärada FB
Vasta

Siis saaks kardulapõlla peal ilma igasuguste haakeriistadeta kardulaid võtta- natuke ülekannet ka sättida ja olemas Big Grin
Vasta

Rõõmuga teatame, et turbo küsimust menetletakse ja on teatud edusamme, kuid sellest omal ajal.
Seni on vaja veel vana mootoriga läbi ajada, kuid on teisel vanaduse tõttu pidamisega probleem tekkinud ja külmal ööl tulevad mõned tilgad alla...
   
Eks ta ole juba vana ka, tihendit ma mõtlen, mis sai hiljuti 4 kuud vanaks.
Eks ta hakkas juba varem lekkima, kuid lükkasin vahetust edasi keerates enne seismajätmist radikal korgi lahti et sisse jääks kerge vaakum ööseks.
Ostetud on aga Võru traktorikaupadest ja väidetavalt parim, mida saada on...
Vahetus ise on lihtne tänu oma peaga mõtlemisele masina ehitusel.
Kõigepealt tiivik maha.
   
Siis tiivik välja ja veetoru lahti ning rihmad maha.
Tuulekoda pole selleks vaja puutuda.
   
Pump ka kolmest poldist lahti ja käes ta oligi 15 minutiga ning siis tihendi jäägid maha lükata plokilt.
   
Tegin kohe ka tõmmitsa millega tiivik maha tõmmata ja treimise nüanssidel ei peatu, kuid teraga keere ja pärast termika.
   
   
Tiivik maas ja kuna ta 4 kuuga ei jõua ei jõua midagi kuluda olid kummiosad ikaldunud nagu arvata oli.
   
Peab hakkama tõsisemalt alternatiive otsima vene tihendile sest pumpade mure on üldine tundub.
Peale läks aga uus pump, mis tehtud aastal 78 kui lipikut uskuda ja oli mõeldud uuele mootorile, kuid sinna leiab selleks ajaks toimiva alternatiivi, mis kestab aastaid nagu mujal maailmas kombeks.
   
Ja ongi jälle masin valmis aitama hädalisi, kes lumega kimpus mida juba sadanud 5cm ja vaja öösel välja minna et hommikul saaks kagueestis elu jätkuda.

Suurt  "Actionit" ei tulnud, kuid loodetavasti polnud ka maailma igavaim peatükk...
Vasta

kuidas seda nn termikat tehakse?detali kuumaks(punaseks) ja õli sisse?
Vasta

Vastupidi - väga vajalik kirjatükk. Eriti selle jätkuosa, milles selgud päriselt toimiva asendustihendi olemasolu ja saadavusWink

Ei ole isklik huvi mängus, ei ole...

4 kuud ja pilpadSad

Mul ka tilgub.
Vasta

Mille jaoks need puksid seal ventika ääre vahel on?  Radikas eespool kui "standart" ette näeb?

Mul mahub vaevalt sirge silmus sinna vahele. Et suuremat lammutamist ei peaks ette võtma juhul kui tuleb ventika kallale minna  siis on tuulekoda tehtud keskelt pooleks käivaks. Ja siis tuleb ventikas suure meelitamise peale vahelt välja.

Siin aga ruumi küll ja veel.

Aquila captas non muscas.
Vasta

Eluvend tegi ju poolraamid pikemaks, ju sealt tuligi veidike ruumi juurde.
Vasta

Mul pigem mootori osas tekkis  küsimus. et miks uuemat commonraili mootorit ei proovind otsida.
Sellel peaks võimalik ökonoomsus ja  võimsusnäitajad märgatavalt paremad olema.
Vasta

(03-02-2021, 11:01 AM)Urmet24 Kirjutas:  Mul pigem mootori osas tekkis  küsimus. et miks uuemat commonraili mootorit ei proovind otsida.
Sellel peaks võimalik ökonoomsus ja  võimsusnäitajad märgatavalt paremad olema.

Ja peavalu kordades rohkem.  Soovitan soojalt eemale hoida - vene CR mootorid on ikaldus. Vaadake tuubi, kui palju seal on nende üle kurtmist. Mitte raudvara osas, vaid elekter.

Igati õige lahendus on võtta olemasolev raudvara (ja dokument) ning kohandada see oma vajadustele vastavaks.
Vasta

(03-02-2021, 11:26 AM)v6sa Kirjutas:  Ja peavalu kordades rohkem.  Soovitan soojalt eemale hoida - vene CR mootorid on ikaldus. Vaadake tuubi, kui palju seal on nende üle kurtmist. Mitte raudvara osas, vaid elekter.

Igati õige lahendus on võtta olemasolev raudvara (ja dokument) ning kohandada see oma vajadustele vastavaks.

Ma nagu sain aru, et seal Boschi süsteem peal ehk siis pump ja pihusid...
Kui see aju ikaldus on, siis tegelt müüakse  ka diislitele proge ajusid ..
Samuti siis saaks panna sinna el juhtimisega näiteks 3,0 tdi vagi turbo ...  

Kuigi jah, suure tõenäolisusega oleks majanduslikult mõttekam osta lääne traktor sellise ümberehituse juures.
Vasta




Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 1 külali(st)ne