[aatom]

Mu küsimus tõukus sellest, et kindla toitepinge (14V) juures on suurem takistus selge võimsuse kadu. Need pole ju stepperiga toidetud ometi? Siis oleks jah enam-vähem ükskõik, millise takistusega valjukad panna, aga ilma selleta on 4 oomi ilmselt parim (optimaalne), pealegi ka standardiks muutunud väga ammu juba. Lisatud skeemid on ka kõik 14voldised.

a. ok mõistsin teisiti enne. 
Asjad päris nii lihtsad pole, valjuhääldaja efektiivsuses pole väga vahet, kas ta on 4 oomi või 8 oomi (vaata näiteid), 8 oomi on isegi ühtlasema sagedusega näites.
Koduaudios aga 8 oomi mõistlikum, sest siis ei pea kõlarijuhtmed (mis vahest päris pikad) liiga jämedad olema.
Autodes kasutatakse 4, 3.2 ja 2 oomi sellepärast, et 14V toitepingega rohkem võimsust (mida väiksem takistus, seda suurem) kätte saada, õnneks kaablid lühikesed, aga peavad vastavalt ka jämedamad olema.
Autos võimsuse tõstmiseks on veel üks lahendus, kui kasutatakse eraldi võimendit, nimelt pinge tõstmine. Näiteks mõnes Saab 9000 on tehases paigaldatuna ilma audio võimendita Alpine raadio + Luxor eraldi 4 x 40W 4 oomi võimendi. Pinget tõstetakse 14V -> 20V + 4 x "High Power" audio võimendi.

[siimik]

Praegusel ajal hakkavad mustanumbri autot muutuma aina elektroonilisemaks. Toon näite oma elust: Ca 2005a omasin E34 BMW-d millel tehasest Hi-Fy stereo, tehase tipp süsteem, 10 kõlarit ja puha. Selleks ajaks, kui auto minuni jõudis, oli süsteemi juba moditud ja ratsitud. Ma lõin lõpuks käega, sest juba siis oli juppide leidmine pea võimatu. 
Täna saaks sellele autole musta numbri, aga VIN-koodi järgi on vaja seelline helisüsteem kordasaada. 
Seega Sinu tööpõld aina laieneb, sest vanade elektroonikablokkide taastamist läheb aina rohkem vaja.

Edu edaspidiseks!

[Marko]

a. ok mõistsin teisiti enne. 
Asjad päris nii lihtsad pole, valjuhääldaja efektiivsuses pole väga vahet, kas ta on 4 oomi või 8 oomi (vaata näiteid), 8 oomi on isegi ühtlasema sagedusega näites.
Koduaudios aga 8 oomi mõistlikum, sest siis ei pea kõlarijuhtmed (mis vahest päris pikad) liiga jämedad olema.
Autodes kasutatakse 4, 3.2 ja 2 oomi sellepärast, et 14V toitepingega rohkem võimsust (mida väiksem takistus, seda suurem) kätte saada, õnneks kaablid lühikesed, aga peavad vastavalt ka jämedamad olema.
Autos võimsuse tõstmiseks on veel üks lahendus, kui kasutatakse eraldi võimendit, nimelt pinge tõstmine. Näiteks mõnes Saab 9000 on tehases paigaldatuna ilma audio võimendita Alpine raadio + Luxor eraldi 4 x 40W 4 oomi võimendi. Pinget tõstetakse 14V -> 20V + 4 x "High Power" audio võimendi.

See kõik on see baasinfo, mille pealt ma küsimuse vormistasin...
Las olla, pole vaja detaili takerduda.

[aatom]

Pisut valjuhääldaja juttu ka, ehk annab mõtteainet, kes tahaks originaalilähedaselt taastada.

Kokkuvõttes olen selgeks mõelnud, et autosse lähevad 8 valjuhääldajat (4 madalsagedus ja 4 kõrgsagedus), ei mingit koaksiaali (valjuhääldajas 2 või 3 elementi), nii nagu originaalis. Kuna minu autos olnud kõrgsagedusvaljuhääldajad näevad kenad välja, siis oli idee osta juurde madalsageduse omad, parimal juhul originaal valjuhääldaja filtrit muuta, et kokku sobiks ja voila. Kuna need kõrgsageduse valjuhääldajad on 7 oomi, siis sobivad kenasti paari 8 oomiste valjuhääldajatega (mille koonuse materjal autos vastu peaks).

Aga kogu see mõtlemine läks aia taha, tegin suisa laua peale väikese kõlari moodi asja (riidega vooderdatud pappkast taga, et käituks kõlari moodi). Sai siis muusikat kuulatud ja kohe avastatud, et kõrgsageduse originaalfilter ei sobi mitte, keskmist sagedust liiga palju, katsetasin siis mõnede kondensaatoritega ja enam vähem sobiliku heli sain 0,47uF kätte (originaalfiltris 3,3uF + 0,4mH pool). Aga kuna heli nagu polnud see päris õige, siis hakkasin oma heli testimise seadmetega/tarkvaraga (võtab sageduskarakteristiku üles jne) katsetama. Ja siis lihtsalt tavalist heli tooni kuulates, pagan kõrgetel sagedustel miski krõbin sees.

Ei jäänud muud üle, kui võtsin selle nii ilusa originaal kõrgsageduse valjuhääldaja lahti ja oh üllatust, Tavaliselt on valjuhääldaja mähise siseküljel õhuke alumiinium, nagu teip vm, aitab jahutada jne. See puha oksiidiks muutunud ja narmendab. Lisaks oli mähis ka lahti, kinni ainult kahest kohast, kust mähise traat välja tuleb. Ehk siis 30 aastat teeb oma töö ja hävitab madalsageduse valjuhääldajal nii membraani kummiriba, kui ka võib-olla mähise, nii nagu ka kõrgsagedusvaljuhääldajal.

Lihtsaim lahendus on otsida 4 oomised auto komplektvaljuhääldajad (madal + kõrged). 
Pisut keerulisem 8 oomised ja ise teha filter (kõrgsagedus - madalsagedus valjuhääldajale) vahele, nii oleks originaalile lähedasem ja saaks ka parima heli.
Nende variantide miinuseks on aga see, et kõrgsagedusvaljuhääldaja (mis ustes paistab välja) on teistsugune, kui originaalis.

Alternatiiv on külastada aliexpressi, müüvad seal täitsa nii membraani kummiriba, spets liimi ja isegi kõrgsagedusvaljuhääldaja membraani koos pooliga. Selle lahenduse miinuseks aga arvatavasti kõige kehvem heli tulemusena, kuigi on pea täiesti nagu originaal.

[DevilDeVille]

Moodsad komponentkõlarid on mõistlik valik, lihtsalt auto interjöör peab jääma nii nagu tehasest. Täiesti rahulikult kasutaks ise ka kaasaegset võimendit ja protsessorit peidetuna jne.

[aatom]

Keskkonsooli kassetti mängija all olev lisatulede lülitipaneel ka üle käidud, üllatav koonerdamine selle vidina puhul, seestpoolt selline lihtne lahendus, taustvalgustus hõõglampidega, mitte see edev elektroluminessents. Milline seestpoolt välja näeb, saab vaadata siit.



Ja et istmete vahelist keskkonsooli kätte saada, selleks on vaja käigukangi nupp kätte saada. Pagan no ei tule ära (kinni hoidvat tifti küljes polegi enam). Kas keegi liiminud või kinni roostetanud. Eemaldasin siis pika pusimise peale kõik koos, ehk saab lauapeal paremini kätte, kui autos (vajalik, et tulevikus keskkonsooli asjadele ligi pääseda). Kõik seal on sigaroostes, nagu allpool piltidel näha. Aga allpool olev auto kere ise nagu mitte. Lisaks on veetud paar lisajuhet, eks tuleb selle põhjuseid ka uurida.

[koterman]

Keskkonsooli kassetti mängija all olev lisatulede lülitipaneel ka üle käidud, üllatav koonerdamine selle vidina puhul, seestpoolt selline lihtne lahendus, taustvalgustus hõõglampidega, mitte see edev elektroluminessents. Milline seestpoolt välja näeb, saab vaadata siit.

Kiitus sellise peene ja põhjaliku ülevaate eest.
Kui armatuuris olevate näidikute ja nuppude disainikeelt imetleda, siis kangesti tuleb seda ilu nähes ette ka väike vahva eesti filmitööstus, kes on proovinud samale standardile tõusta 'täiselektrooniliste' sõidukite kasutamise alal - 'Kitt, tõmba ennast käima.... Michael, minu arvates me ei peaks praegu poodi sõitma' - a kahjuks paar tippi-täppi jääb veel kaasfoorumlase tasemest puudu    https://www.youtube.com/watch?v=IjoSaSiNBjE

Ootame uusi sissekandeid!

[aatom]

Tore kui minu pajatused endiselt huvi pakuvad.

Seekord läheme taas tõsisest rauateemast kaugemale, aga ehk on abi, kui keegi tahab oma autol sellise vidina korda teha originaali säilitamise huvides.
Ehk siis ikka valjuhääldaja teema, kuna ustes paistavad originaal kõrgsageduse valjuhääldajad (twiiterid) välja ja disaini mõttes mulle nad meeldivad (sellise väljanägemisega uusi no ei leidnud), siis otsustasin, et lähen valjuhääldajate osas 8 oomi peale (sarnane originaalile) ja püüan originaal kõrgsageduse valjuhääldajad taastada (kah 8 oomi peale). Kõigepealt meeldetuletuseks, milline lahti võetud originaal välja nägi, mähis lahti ja kinni vaid mustade mummude kohast, taga foolium ära mädanenud, ka kile, millel pool, tagasi ei liimi (peab jäik olema) jne.

No tegin siis aliexpressi lahti ja hakkasin otsima, kas leidub sellele mõõdule uut membraani, raske oli mõõta, sain ca. 35mm, pilu miski 1mm. Ja ainult ühelt pakkujalt oli suisa titaanium membraaniga 34.4mm ning 35.5mm hinnaga pea 8€ paar. Küsisin üle veel, mis mõõt see 34.4 on, ütlesid et pooli sisemõõt, tundus, et võiks sobida ja tellisin ära. Läks miski 2+ nädalat ja oligi käes. Toonilt heledam ja paksem (originaal ca. 0,02mm, see 0,03mm), aga üllatavalt viisakas. Vaid välisservaga võis nuriseda, lainetas teine.

Et need membraanid nüüd täpselt magneti tsentrisse saada, võtsin pabeririba (0,1mm, paksem kiilus liialt kinni, tugev kile vm oleks parem/libedam, kuid ei leidnud sellist mõõtu) ja asetasin sissepoole.

Eelnevalt liimisin vahe-plasttüki magneti külge ja siis membraan magneti külge, õhukene kiht liimi membraanile või välisvidinale, aga nii, et liimi üle membraani välisserva satuks (muidu liimub alusplastiku külge ja ei saa sees pooli ümber olevat paberit enam kätte) ja membraani sees profileeritud osale (pildil välisosal paberirõngas ja lintjuhtmetel paberteip ei pea olema, ma lihtsalt katsetasin eelnevalt).

Peale liimi (sellest räägin lõpupoole) kuivamist nägi asi välja selline. Muide see ülemine osa loksus magneti peal nii, et täpselt hiljem membraaniga koos tagasi ei pane, seda ei tohi olla. Et loksust lahti saada, kruvisin ülemise osa külge ja peene otsaga soojapuhuriga kuumutasin U asjade (seal klemmid) juures ülemise osa plastranti. 

Nüüd võis asjad kokku panna, kinni kruvida ja metallvõrgu tagasi liimida. Näeb täitsa originaali moodi välja.

See kõik on lihtne ja tundub nagu tunni aja töö, aga eelnes 2+ päeva katsetamist, proovimist jne. Põhiline aeg läks aga proovimisele, et heli sageduskarakteristikut paremaks saada. Muide originaalil oli membraani ümara osa all vati sarnane padjake, mis surus membraani vastu. See miskit paremaks ei teinud, vaid madalamat sageduse osa võttis pisut alla, jätsin välja. Probleem on kõrgetes sagedustes, tegelikult arvestades selle Twiiteri membraani mõõtu ligi 40mm (juba enne lammutama hakkamist tundsin sama teemat, ei ole hiina membraaniga seotud), ega ei saagi loota, et ta kõrgeid mängiks, selleks max 25mm, enamasti 15 - 20mm. Ehk siis sagedusele 2KHz - 8KHz täitsa hea, siis tuleb sügav kuristik ja no alates 14KHz taas miskit mängib.


Kokkuvõttes lähen seda teed pidi, et ustesse sobib küll (millise 130mm suure valjuhääldaja ning filtrit kasutan, mõtlen veel), taga nad välja ei paista, sinna sobitan tänapäevase tweeteri.

Ah ja põnev oli teha enda ja oma pere peal testi, kui kõrgeid sagedusi üldse kuuleme (testmikrofon ei valeta, see näitas selgelt heli olemasolu), mina oma 55+ vanusega üle 14KHz enam ei kuule, naisel hoopis 11KHz piir, 20 aastasel pojal aga 18KHz. No vot siis, mis vanus teeb.

Ah ja lõpetuseks liimidest, midagi plastilist on sinna vaja ja mul oli kodus need kaks. Üllatavalt selle väiksema tuubi omaga, plastist vahetüki sain magneti külge liimitud, aga membraani külge ta ei hakanud. Võtsin siis kummiliimi, hästi õhuke kiht peale ja see toimis väga hästi, pärast vaatasin, et sobib ka kummi + metalli jne liimimiseks.

[twist]

Aplaus!
Lahendused probleemidele, mida enamus peaks esoteerikaks.