12-01-2017, 21:28 PM
Sai korra ära käidud, proovin nüüd vastata.
Basiliole
Katset olen korduvalt teinud. Välja näeb umbes nii, et võtan väikese ämberiga haket ja hakkan kolust sisse pudistama. Teine võimalus on lasta etteandevärgil mingi aja tagant pudi sisse kruttida. Sellega ongi see jama, et hakkab kuidagi tsükliselt põletama, kui vaja rohkem peale anda, tahab tule torust tagasi lüüa, kui gaas plahvatab jne. Ühtlane pudistamine hoiab selle kõik ära. Põlemisprotsessi edukusest annab aimu suitsutorul olev suitsugaaside termomeeter. Suitsugaaside temperatuuri järgi oskab ennustada nii mõndagi. Kuna katel kütab akupaaki ja see on üsna suur, siis saab üsna reaalse pildi, mis toimub. Kuna maja on ka küllaltki hõre, siis pole sellist olukorda eriti tihti ette tulemas, et pelleti või hakkega paagi alumine termomeeter üle 70 läheb. Seega saan võrrelda küttekulu akupaagi ülessoojendusreziimis. Annab reaalsema pildi, kui 70+C faasis, kasutegur ka kannatab teise põlemise faasiga. Üldiselt võib olenevalt eeldatavast soojakulust kruttida paika etteande ulatuse ja ega ta seni eriti valetanud ei ole. Ütleme nii, et ainult katel praeguste kraadidega(-3C) maja ära kütta jaksaks, peavad suitsugaasid olema 150-160 C. Praegu on soojapump ka taga ja piisab 120C korstnasse kirjutamisest. Läheb külmemaks, krutime tsükli tihedamaks. Hetkel on kasutusel selline mehanismus. Ainult segaja eemaldatud, sest pellet vajub ise peale ja hetkel tootmises oleva jämedama hakkega see asjandus eriti hästi töötada ei taha. Peale käsitööd(sõelumine,puhastamine) saab tast küll asja, aga ei viitsi ausalt öeldes päris lolli mängida, kui plejäänud rahvas niisama lebotab.
Edasi rohkem vastuseks muskale
Katlas asuv osa on seni toiminud ja midagi ära pole veel põlenud, metal vast 3,5mm või isegi. Üks põhjus, miks asi pea aasta on kestnud, võib olla ventikas. Nimelt polnud midagi muud peale tavalise vannitoa oma võtta ja siiamaani kuidagi taga hakkama saanud, võtab 14w tunnis ja midagi ta ikka puhub. Vaatan, et päris kateldel on kuskil 50w-75w ja võimsamadki peal. Kärsatab selline tavalise raua mureta laiali, pole kahtlustki.
Tigu poolast, reduktor kuskilt vene sõjatehnika pealt ära krutitud ja imelisi teid pidi minu kätte jõudnud. Oleks muidugi sama raha eest(45€) natuke lühema teo, torustiku ja väikese punkri saanud, aga kehvades ilmastikuoludes navigeerides sain alles sada kilti hiljem aru, et sellest kohast oleme nüüd juba üsna kaugel, pimedas tagasi ei hakanud ka suruma. Järgmine päev sai Lodzis suvalise pani garaazh-kauplusesse sisse astutud ja tutikas ligi võetud. Toru pidineestist sula raha eest soetama, kuna sõbralikul metalliplatsil polnud nii pikka ühes tükis leida, kahest jupist ka ei viitsinud hakata jändama. Seda pealevajumise teemat olen ka natuke mõelud ja see hetkevariant ei tundu tõepoolest parim lahendus olema. Ilmsesti jäävad hakkele ja teole tühikud sisse, kui loota vaid isevajumise peale, peab midagi juurde nuputama, mis selle olukorra välistaksid.
amatöör1 ja pen.skar
jätan siiski 220v asjad mängust välja, kuna jama ei taha. Nimelt hakkab see seadeldis olema otseühenduses katla(ja torustiku-radikate)metalliga ja soovin sellega välistada midaiganes variandid kellegi elu ohtu panemiseks. hetkel paistavad kuskilt kaugemalt-lähedalt juba 24V mootori kõrvad, aga eks näis, mis ja kuidas.
Basiliole
Katset olen korduvalt teinud. Välja näeb umbes nii, et võtan väikese ämberiga haket ja hakkan kolust sisse pudistama. Teine võimalus on lasta etteandevärgil mingi aja tagant pudi sisse kruttida. Sellega ongi see jama, et hakkab kuidagi tsükliselt põletama, kui vaja rohkem peale anda, tahab tule torust tagasi lüüa, kui gaas plahvatab jne. Ühtlane pudistamine hoiab selle kõik ära. Põlemisprotsessi edukusest annab aimu suitsutorul olev suitsugaaside termomeeter. Suitsugaaside temperatuuri järgi oskab ennustada nii mõndagi. Kuna katel kütab akupaaki ja see on üsna suur, siis saab üsna reaalse pildi, mis toimub. Kuna maja on ka küllaltki hõre, siis pole sellist olukorda eriti tihti ette tulemas, et pelleti või hakkega paagi alumine termomeeter üle 70 läheb. Seega saan võrrelda küttekulu akupaagi ülessoojendusreziimis. Annab reaalsema pildi, kui 70+C faasis, kasutegur ka kannatab teise põlemise faasiga. Üldiselt võib olenevalt eeldatavast soojakulust kruttida paika etteande ulatuse ja ega ta seni eriti valetanud ei ole. Ütleme nii, et ainult katel praeguste kraadidega(-3C) maja ära kütta jaksaks, peavad suitsugaasid olema 150-160 C. Praegu on soojapump ka taga ja piisab 120C korstnasse kirjutamisest. Läheb külmemaks, krutime tsükli tihedamaks. Hetkel on kasutusel selline mehanismus. Ainult segaja eemaldatud, sest pellet vajub ise peale ja hetkel tootmises oleva jämedama hakkega see asjandus eriti hästi töötada ei taha. Peale käsitööd(sõelumine,puhastamine) saab tast küll asja, aga ei viitsi ausalt öeldes päris lolli mängida, kui plejäänud rahvas niisama lebotab.
Edasi rohkem vastuseks muskale
Katlas asuv osa on seni toiminud ja midagi ära pole veel põlenud, metal vast 3,5mm või isegi. Üks põhjus, miks asi pea aasta on kestnud, võib olla ventikas. Nimelt polnud midagi muud peale tavalise vannitoa oma võtta ja siiamaani kuidagi taga hakkama saanud, võtab 14w tunnis ja midagi ta ikka puhub. Vaatan, et päris kateldel on kuskil 50w-75w ja võimsamadki peal. Kärsatab selline tavalise raua mureta laiali, pole kahtlustki.
Tigu poolast, reduktor kuskilt vene sõjatehnika pealt ära krutitud ja imelisi teid pidi minu kätte jõudnud. Oleks muidugi sama raha eest(45€) natuke lühema teo, torustiku ja väikese punkri saanud, aga kehvades ilmastikuoludes navigeerides sain alles sada kilti hiljem aru, et sellest kohast oleme nüüd juba üsna kaugel, pimedas tagasi ei hakanud ka suruma. Järgmine päev sai Lodzis suvalise pani garaazh-kauplusesse sisse astutud ja tutikas ligi võetud. Toru pidineestist sula raha eest soetama, kuna sõbralikul metalliplatsil polnud nii pikka ühes tükis leida, kahest jupist ka ei viitsinud hakata jändama. Seda pealevajumise teemat olen ka natuke mõelud ja see hetkevariant ei tundu tõepoolest parim lahendus olema. Ilmsesti jäävad hakkele ja teole tühikud sisse, kui loota vaid isevajumise peale, peab midagi juurde nuputama, mis selle olukorra välistaksid.
amatöör1 ja pen.skar
jätan siiski 220v asjad mängust välja, kuna jama ei taha. Nimelt hakkab see seadeldis olema otseühenduses katla(ja torustiku-radikate)metalliga ja soovin sellega välistada midaiganes variandid kellegi elu ohtu panemiseks. hetkel paistavad kuskilt kaugemalt-lähedalt juba 24V mootori kõrvad, aga eks näis, mis ja kuidas.