[viplala]

Tere 

Kas keegi oskab öelda mis masinal on lehtvedrud 60mm laiad 
Nimelt vaja panna ühele vanale fordile juurde mõned lehed

Vene kahesillalisel haagisel 2PTS4 on 63mm laiusega lehed.

[silks]

Kui on võtta kaasaegne õlikogumistünnike, millel on küljes suruõhu abil väljutamise ja imemise äpp, siis võib proovida niplite kaudu imeda vedelikku välja. Peab ainult peale passima, et paak ootamatult tühjaks ei saa. Sel moel olen ma saanud ka ilma pedaali puutumata õhud välja (abijalga polnud võtta). Või siis suruda niplitest õli sisse, alt üles pumba poole. Hästi ei taha uskuda, et ketaste ja klotside vahetusega peasilinder koomasse langes. Aga eks autoremont ongi üllatusi täis...

[v6sa]

...
Abs plokist õhu välja saamine pidigi olema väga keeruline, kui tühjaks süsteem lastud, aga mingi 3 liitri läbikäimisel peaks ometi tööle hakkama lõpuks ju ?

Ei pruugi, kui õhk kusagil ringlema mahub.

Kas sel pajebennil on kusagil piduritorustikus looka, mis tõuseb paagist kõrgemale?

Peasilinder on muidugi alati kahtlane, aga siis ei lähekski kõvaks.  Kas ükskord jäigastunud pedaal on juba viisakalt jäik, mitte õhuliselt vetruv?

[karl1]

Ei ole kõrgemal midagi, peasilinder kojameeste all kohe. Kui korra õigeks pedaali saab, siis on nagu peab jah, aga paar sekundit mitte pumbata, siis kohe pehme. Kui koguaeg pumbata, siis jääb õigeks. 


Seda õli kogumise abivahendit pole võtta, aga on selline komplekt, millel paned pudeli täis, keerad paagi korgi asemele selle ja teise otsa rehvist rõhku võtma, ning siis pumpab jõuga läbi vedelikku süsteemist ja annab peale uut. Sellega proovides ei muutunud ka mitte midagi.

Midagi rääkis see eelmine vend veel, et puhastas suruõhuga tagumisel piduril midagi, aga ei saanud aru täpsemalt, venelane kahjuks. Ilmselt lasigi süsteemi täiesti tühjaks, peale seda näppis abs pumbalt ka torud lahti.

[v6sa]

Sõltuvalt ABS pumba ehitusest on võimalik, et kuivalt liigutanud pump mõne kriitilise tihendi läbi hammustas. Fordil on selline pump olnud...

Aga kuna peapump on odavam, siis selle lahkamine on mõistlik algus.

[metsakohin]

Mehed teil on vale arusaam höövliterade paigutusest. Sirge lati paned tagumise plaadi peale ja terad peavad täpselt tasa olema tagumise plaadiga, midagi ei tohi kaasa vedada. Kui juba kaasa veab siis pole see riht höövel vaid puitu siluv sitanikerdis kuid planku sirgeks ei saa... terad ikka tagumise plaadiga täpselt ühe kõrguseks.

Võib olla uut liini, mis euronõuetele vastab ja mis tuleb täpselt kasutusjuhendi kohaselt seadistada, võid nii ühte rihtida. Paraku on elus natuke keerulisem, pole alati euronõudeid käepärast. Ega ma ei soovitanud millimeetrit kõrgemaks ajada, see,mis natuke kaasaveaks on ikka kümnendike piires.
Võin väita sama sinu soovituse kohta, kui paned terad tagumise platega tasa, saad pooleldi siluva sitanikerdise, ehk algust lõikab ja lõpp libiseb juba üle terade, ainult tuul silub. Teoorias võib su jutt ju õige tunduda, paraku praktika või erineda. Ja algajale soovitada terad ja plated ühte ajada,siis jääbki karvast lauda libistama.

[viplala]

Tera paigaldades peab tera õrnalt vastu kontrollkaigast käima, piir on puudutuse ja kaasa kiskumise vahepeal. Kaasa ei tohi kiskuda aga samas peab nõks kaikast läbi käima kui tera kaika pinda tahab ampsata. Eks see selline kaika raskuse ning pikkuse ja sellest tekkiva tunde küsimus ole. Üks kasutab kergemat, teine raskemat kaigast ja ongi tulemus erinev pinna ampsamise suhtes. Raskemast või pikemast kaikast käib jõnks läbi aga kaigas jääb kohale, kergema aga viib samadel tingimustel veits kaasa. Eks kogemustega tekivad õiged kaikad ja setingud. Neti teel oma tundeskaalat on üpris raske üldsusele ühtlaselt arusaadavaks vormida.

[metsakohin]

120% nõus, et tunnetust neti abil veel edasi ei anna, varsti tuleb 5G, siis annab

[muska71]

vabandan olen diplomeeritud mööblimeister ja vahetanud neid teri kah.sirgele kaikale tegid 2 kriipsu 1 cm vahe.kaigas tagumisele plaadile ja tera peab niipalju õhus olema,et liigutab sentimeetri jagu kaigast siis ok.tegi nii mul vanamees,tegin mina ja isegi vist standardis proffid ka nii.

[hulgus]

Tera paigaldades peab tera õrnalt vastu kontrollkaigast käima, piir on puudutuse ja kaasa kiskumise vahepeal. Kaasa ei tohi kiskuda aga samas peab nõks kaikast läbi käima kui tera kaika pinda tahab ampsata. Eks see selline kaika raskuse ning pikkuse ja sellest tekkiva tunde küsimus ole. Üks kasutab kergemat, teine raskemat kaigast ja ongi tulemus erinev pinna ampsamise suhtes. Raskemast või pikemast kaikast käib jõnks läbi aga kaigas jääb kohale, kergema aga viib samadel tingimustel veits kaasa. Eks kogemustega tekivad õiged kaikad ja setingud. Neti teel oma tundeskaalat on üpris raske üldsusele ühtlaselt arusaadavaks vormida.

Tundub, et ülejäänud maailm jagab Sinu seisukohta. Joonlauda 5-7mm kaasa vedada, peetakse normiks.
Rihtplatega on peaaegu ok. Paksuse teradega tuleb veel nuputada.
Oskab keegi soovitada paksusmasina veovõllide ja terade kõrguse vahede suhet? Alumised tugirullid praktiliselt platega tasapinnas, esimene veorull 0,5-1mm terast madalamal, tagumine vedav teraga tasapinnas. Pehme ja sirge materjali sülitab läbi, aga kõvema laia planguga ei vea... Ei julge väga julmalt peale keerata.

[tanel.]

Joonlaua kasutamine on kõige lihtsam tõesti. Aga kaasavedamise pikkuse koha pealt võib teil kõigil õigus olla, sest see oleneb võlli läbimõõdust. Pythagorase teoreemiga leiab õige vastuse

[maisalup]

Mehed teil on vale arusaam höövliterade paigutusest. Sirge lati paned tagumise plaadi peale ja terad peavad täpselt tasa olema tagumise plaadiga, midagi ei tohi kaasa vedada. Kui juba kaasa veab siis pole see riht höövel vaid puitu siluv sitanikerdis kuid planku sirgeks ei saa... terad ikka tagumise plaadiga täpselt ühe kõrguseks.

Võib olla uut liini, mis euronõuetele vastab ja mis tuleb täpselt kasutusjuhendi kohaselt seadistada, võid nii ühte rihtida. Paraku on elus natuke keerulisem, pole alati euronõudeid käepärast. Ega ma ei soovitanud millimeetrit kõrgemaks ajada, see,mis natuke kaasaveaks on ikka kümnendike piires.
Võin väita sama sinu soovituse kohta, kui paned terad tagumise platega tasa, saad pooleldi siluva sitanikerdise, ehk algust lõikab ja lõpp libiseb juba üle terade, ainult tuul silub. Teoorias võib su jutt ju õige tunduda, paraku praktika või erineda. Ja algajale soovitada terad ja plated ühte ajada,siis jääbki karvast lauda libistama.

Jällegi mehed teil on vale arusaam lõiketehnoloogiast, ka mina olen diplomeeritid puidutisler. Kui laua lõppu ei silu tähendab see seda, et laud on kõver ja tuleb teistkorda veel hööveldada. Aga pange neid terasid või silma ja kõhutunde järgi paika, mul savi kui targemate mõu kuulata ei taha. Minul kodus on kõik terad tagumise plaadi järgi, terade vahetus on 10 min mitte terve päev ja materjal ideaalsetl sile ning sirge.
Paksusmasinat ma hästi ei mäleta enam. Kui kaane üles tõstad, siis peaks seal kahelpool võlli olema mingine raam mille pealt rihtlatiga sai paika ajada terad. 
Meil koolis oli paksusmasinal ühe raamo küljes ka käi millega sai terad ilma masinast eemaldamatta ära teritada

[karl1]

Sõltuvalt ABS pumba ehitusest on võimalik, et kuivalt liigutanud pump mõne kriitilise tihendi läbi hammustas. Fordil on selline pump olnud...

Aga kuna peapump on odavam, siis selle lahkamine on mõistlik algus.

Ei olnud abi ka peapumba vahetusest, seis sama täpselt. Seisvana on korras, töötava mootoriga võib pedaali vastu tulemüüri vajutada. Pidurid iseenesest töötavad muidu, kolvid liiguvad, aga mingit survet ei tule niplitest, voolab vaikselt

[tõnn]

Mul oli probleem Sharan`i piduritega.
Mittetöötava mootoriga oli pedaal jäik, töötava mootoriga vajus pedaal läbi, kuni põhjani.
Pidurid toimisid.
Vahetasin mansette, õhutasin ja kasu ei miskit.
Sõitsin veidi ringi, rakendasin jää peal ABS`i ning iga päevaga läks asi paremaks, eks ta liigutas õhu ABS`i pumbast välja.

[ivoalaska]

Volvo puhul ei oska täpselt öelda aga VAG pillidel tulebki õhutades juhtmed sappa lükata ja siis ABS pumbale vastavad käsklused õhutades anda. Päriselus õnnestub muidugi ilma ka aga võib vähe rohkem jeblamist olla. Ma proovikski õhutada vanakooli meetodila aga nii, et auto töötab, tenäoliselt ikkagi õhk sees.

[karl1]

Proovin homme mõlemat varianti, alati seisva mootoriga õhutanud ja korras olnud kõik, aga eks proovin töötavalt ka seekord põhjalikult, kuigi paar korda sai proovitud ka. 
Selles abs rakendamises tunduks tõesti loogika sees olevat. 

Tänud kaasa mõtlemast.

[nootsii]

Elektrikud mõistatus: Led pirn(7w) tapab juba teise lüliti ära. Kuidas? Kaks nädalat töötab ja kaputt

[MeelisV]

Elektrikud mõistatus: Led pirn(7w) tapab juba teise lüliti ära. Kuidas? Kaks nädalat töötab ja kaputt

Koos niiskusega tekib lülitis oksüdeerumine ja enam see mõttetu amper sealt läbi ei lähe ?
Omal oli selline kogemus aga vähekasutatava lülitiga ning samuti alla 10w LED ribadega ja alati aitas klõpsimine et taastada kontakt.

[viplala]

Elektrikud mõistatus: Led pirn(7w) tapab juba teise lüliti ära. Kuidas? Kaks nädalat töötab ja kaputt

Seleta rohkem lahti, nii küll sulle keegi midagi tara ei oska kosta.

[nootsii]

Tavaline seina sisene lüliti 230v jaoks. Ikea led 7w sokel e27. Kuna ei töötanud korralikult eelmine (nii vähemalt arvasin) ja testriga sobival hetkel kontrollitud sai tuvastatud lüliti viga. vahetasin ära ja kaks nädalat oli ok. nüüd jälle sama häda. Kui jättad "sisselülitatud" asendisse siis hakkab  mingil hetkel tööle. Teises toas samas töötavad kah ikeast pärit ledid probleemivabalt