[deus]

Alustuseks panen paar pilti. Kunagi seletuseni jõuan alles, kui kogu krempel koos on ja vahepealsed valupunktid viski sisse ära uputatud nagu näiteks nädalavahetusega nelja akupulgakese muutumine akust 15 oomiseks takistiks, mida tuleb tarnida pommikonteineris.

[Naabrivana]

Esimene küsimus tekkis kohe, et miks sul on RC autoakulaadija laual?  Lihtne vastus vist oleks akude laadimiseks.

[deus]

Kusjuures vale vastus. Nitecore ei oska mul teha tühjendamist, iMax on puhtalt tühjaks laadimiseks, tahtsin enne akupakki kokku panemist teha ühe tiiru laadimine-tühjenemine-laadimine kõikidele elementidele, ühtlasi saaks kirja ka kõikide vileuute nkon.nl lehelt tellitud elementide sisetakistused ja mahutavuse, mis kõik olid aktsepteeritavates parameetrites, tehase luba oli 3500mAh, ma sain seal 3.0 pealt laadides kätte 3100+/- 100mAh peale esialgseid vihastamisi iMax tühjakslaadimise loogika peale. Sisetakistused jäid seal 49 ja 61 vahele, mis on täitsa OK. Peaaaegu samad tulemused sain, mis see legendaarne tüüp siit lehelt: https://lygte-info.dk/review/batteries20...%20UK.html
Kõik oli ilus kuni esmaspäevani, kus juhtmed külge lüües oli akupaki voltide hulk kuidagi väikese võitu ja peale voltmeetriga üle käimist selge, et neli pulka 2P8S paarisjadast pekkis. Ülejäänud kõik on 3,6V peal ilusti. Mis seal ikka, nkon-nl'le kiri, et akud katki, video kaasa koos pmts ajalehega laual, et video ikka täna ja linnas tehtud, kuigi sai pandud videole ka külge metainfona kogu see krempel ja nüüd ootan, mida nad vastavad. Vahepeal aga tellisin nende käest uue nelipaki juba teele siia. Kui pärast hüvitavad, siis hea, kui ei hüvita, siis võrreldes eesti hindadega on sealt tellimine kuritegu omaette. (Palun mitte süüdistada neid iina kloonide jne jama müümises, täitsa verifitseeritud koht on!)

Noh ja lisaks kui võimu taga ja testkasti taga oli Peerlesse kuulanud ja aru saanud, et seal ka mingi jama on ja põhja peale vaadanud silti, siis kontakt soundimports eu'ga püsti, et vale mudel saadetud. Ootan nüüd uusi lairiba kolmetolliseid ka. Ja nii see kahe päeva "tellin asjad, panen kokku, naudin mussi" projekt kuu aja peale venibki...
Elektrist nii palju siis:
33,6V laadija
BMS
Akupakk 23V - 33,6V
suvaline 220V @ 10A lüliti
DC-DC Step-Down 23V - 33,6V -> 19V
Võim 19V (kannatab 12 - 24V vahemikku)

+ ahel läeb BMS'st mööda akusse, sealt lülitisse ja lülitist edasi Pingealaldisse. Selle loogika järgi saab akusid laadida isegi siis, kui kogu kompott välja lülitatud.

Aku: https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/1...aimed.html korda 16 ehk 2P8S valemis.
BMS: https://www.aliexpress.com/item/1005003741620134.html
Laadija: https://www.aliexpress.com/item/32777324027.html (Miskipärast sain 5,5mm/2,1mm asemel 5,5mm/2,5mm otsaga)
Võim: https://www.aliexpress.com/item/32916250260.html
Kõrgsagedus: https://www.soundimports.eu/en/dayton-au...5fw-4.html
Fullrange: https://www.soundimports.eu/en/peerless-...30986.html (saadeti aga https://www.soundimports.eu/en/peerless-...30987.html ehk 987 mitte 986)
Bassitoetus: https://www.soundimports.eu/en/tang-band...39sif.html
Filtrid... aega on selle kiire asjaga, küll kondekate ja traadikeradega kuidagi hakkama saan, kui kast valmis 15mm vineerist, tatist, joptvõimatist ja muudest vandesõnadest.
Raudselt unustasin midagi ja ilmselgelt läks lappama ka eelarveliselt see asi ja oleks pidanud kohe ostma ikkagi Marshall Woburn 3'e ning kui kunagi isu oleks tulnud, siis sinna akupaki juurde mõtlema.
Kasti mõtlesin katta kivikaitsega ühe kihi ja siis teise kihi läbi mingi jämedakoelise võrgu, et imiteerida seda naha kontuuri a noh, teades ennast, siis viimistluseni jõuan alles pensionieas vast.

[Tegelane5]

Miks mitte 5x3 ehk ca 18V aku ning aparaat töötaks DC/DC konverterit kasutamata?

[deus]

Miks mitte 5x3 ehk ca 18V aku ning aparaat töötaks DC/DC konverterit kasutamata?

5S3P oleks 14,5 kuni 21V akupakk ja vajaks 3x 5S BMS'i. 3P5S puhul voltide kõikuvus jääks samaks, saaks hakkama ühe 5S BMS'ga ja võim kannataks ka kogu voltide ringi vastu.
Teoorias on sul õigus, praktikas on sul ka õigus, isegi 4S4P oleks täitsa timm voltide vahemik AGA siin tuli mu ahnus mängu.
Nimelt need kivid seal võimu sees ehk TPA3116D2 töötavad 2x50W @ 4 Ohm võimsusega 21V juures. Madalama voldiga on madalam vatt, näiteks 15V juures 2x15W @ 8 ohm.
Ideeliselt ma võiks keerata Step-Down'i 19 pealt 21'e peale, et ülimat maksimaalsust taga ajada, hetkel ma panin lihtsalt manuali järgi recommended PSU 19V@10A.
Mitte et ma elu sees seda põhja keeraks aga tollel lollil hetkel, kui mõtlesin 8S teha, mõtlesin rohkem munade kui mõistusega.

[deus]

Ühesõnaga olen nüüd seal, kus ma olin paar nädalat tagasi elik alguses. Akupakk koos, täis laetud, proovin tühjenemise ka ära ja uuesti täis laadimise, loodan, et rohkem pulkasid ei sure selle peale.
Pingekõikumisi ei täheldanud suurema tümitamise peale ei 19 voldi ega 21 juures, vist vahet pole järelikult, mille peale jääb.
Probleem: kui lülitan voolu võimu sabast ära, käib litakas kõlaritest läbi.  Lüliti on enne DC-DC jublakat. Samas käib litakas ka siis läbi, kui tõmban lihtsalt võimul juhtme sabast, kehv toiteka disain ilmselgelt aga ega sellele vist miskit ülilihtsat ravi pole ka ilma võimu laiali lammutamata ja põhjalikult skeemi studeerimata? võimu enda lülitist näppides, siis on kõik titimiti.

[Tegelane5]

Probleem: kui lülitan voolu võimu sabast ära, käib litakas kõlaritest läbi.  Lüliti on enne DC-DC jublakat. Samas käib litakas ka siis läbi, kui tõmban lihtsalt võimul juhtme sabast, kehv toiteka disain ilmselgelt aga ega sellele vist miskit ülilihtsat ravi pole ka ilma võimu laiali lammutamata ja põhjalikult skeemi studeerimata? võimu enda lülitist näppides, siis on kõik titimiti.

 Kui saba seinast tõmmates natukegi aega riistapuu edasi käib siis oleks variant ühendada kõlarid läbi relee- see "kustub" ju pea kohe kui vool tagant võtta. Ilus oleks teha tavapärane kõlarikaitse lülitus (või panna Radiotehnika 101 oma näituseks kuna see töötabki ca 24Vga) aga saab ka niisama lihtsalt releega.

[Marko]

Kahe kontaktipaariga lüliti, üks paar eraldab toite sulle sobivast kohast, teine dubleerib võimendi originaallüliti. Natuke peab võimendi sisse minema neh.

[deus]

Nüüd sai toodud üks plaadikene vahtplaati (tähelepanu sõna lugedes!) ja sellega kast valmis modelleeritud. Võin kinnitada, et WinISD ja BassBox Pro ja ka käsitsi arvutamine annab ikka väga ligilähedase tulemuse, mis kastis toimuma hakkab vastava elemendiga ning erinevus tuleb ainult sisse keskkonna muutustega, näiteks ostad ühe kapi juurde tuppa või viid kõlari õue. Verifitseeritud kalibreeritud mikriga.
Nüüd on palju julgem võtta kogu see Kapa vahtplaadi teema juppideks ja juppide järgi vineeritükid valmis saagida ning siis puzzlet kokku panema hakata. Eks näis, kuidas jõuab aga soovitan soojalt seda vahtplaadi asja kõigile, kel vaja miskit ajutist mudelit valmis teha.

[vootele]

Probleem: kui lülitan voolu võimu sabast ära, käib litakas kõlaritest läbi.  Lüliti on enne DC-DC jublakat. Samas käib litakas ka siis läbi, kui tõmban lihtsalt võimul juhtme sabast, kehv toiteka disain ilmselgelt aga ega sellele vist miskit ülilihtsat ravi pole ka ilma võimu laiali lammutamata ja põhjalikult skeemi studeerimata? võimu enda lülitist näppides, siis on kõik titimiti.

Pane DC-DC sisendisse elektrolüüt-konde, mis tekitab voolu kadumisel sujuva pinge kadumise.

[deus]

Kas see konde ennast just kogupauguga tühjaks ei lae?

Kastirindelt, et vineer sai eile lõigatud, eks nädalavahetusel hakkan kokku lappima.
Võimu rindelt, see pauk käib läbi aind siis, kui RCA peale on lülitatud, kui sinihamba peal, siis on kõik jonksus ja anomaaliavaba.
Võimu rindelt veel - 19 ja 20V on kõige parem voldiring talle. Näiteks 22V sisendpingega põhja keerates kukub õhku ahmima ehk siis ma ei saagi aru, kas ta lendab avariireziimi või mida ta täpselt seal teeb aga igatahes voltmeeter hakkas diskotaktis volte kõigutama. Mõtlesin alguses, et äkki sai DC-DC jublakal vool otsa, ta on 10A rated aga ampertangid väitsid, et põhja keerates oli  ainult 8A sealt välja imetamas.
See on lihtsalt mingi huvitav käitumine, mis mind ei sega, sest sellist olukorda, kus täitsa põhja väänatakse, ei tule nii kui nii ja 19V peal tiksudes sellist jama ei teki ka.

[deus]

Kas 6500uF kondekas toiteahlas võib väheks jääda?

[vootele]

Üldiselt, mida suurem konde toite sisendis, seda parem. Silub ära kõikvõimalikud häired ka. Laetakse sujuvalt täis sisselülitamisel ja voolu katkemisel laeb end sujuvalt tühjaks ka.
Muk in üks omatehtud LM3886 kivi baasil võimendi, millel on toite poolel 4tk üsna jurakat lüüti, välja lülitamisel toimib võim ca 10sek veel kondede pealt edasi

[deus]

Lasen sel võimul olla nii nagu ta on. Kui kunagi tulevikus 2P5S peale kolin, siis mõtlen edasi, kui mõtlen.
Hetkel aga on skelett koos ja hakkab kergelt ilmet võtma.

[deus]

Pildi pealt võib küll paista, et on samas kohas, kus eelmine nädalgi aga tegelikult ei ole ikkagi.



Vaikselt sealmaal, et kui nüüd kõlarid kõik külge saab, juhtmestiku paika, siis saab viimased detailid ka külge liimida ja valmis ta viimistlemiseks ongi.
Pean ainult välja mõtlema, kuidas võim esisena külge saada, sinna lõikasin pilu valmis, mida hetkel pildil veel ei ole. Kahtlustan, et võtan keevituse välja, teen talle raami, mille kruvin seina peale neljast küljest kinnituma. Oli idee ka, et liimin lihtsalt alusplaadi ja panen võimu sinna peale seisma aga ei tundu kuidagi konstruktsiooniliselt tugev moodul olevat + veel see, et võimu esipaneeli servadesse tulevad tihendid ja võim on vaja suruda jõuga vastu seina.

[Janka]

Tekkis küsimus, et kes puutöö tegi ja millise riistaga see teostati?

[deus]

Tekkis küsimus, et kes puutöö tegi ja millise riistaga see teostati?

Mina ehitan, see tähendab, et mina tegin

Tahaks küll ülbitseda, et käsisae ja peitliga aga seda ei usuks keegi.
Peamised töövahendid on akudrell, ketassaag ja otsfrees. Ma panen mingi hetk kogu tööriistade nimekirja ülesse, mida kasutatud.

[deus]

Sai siis sedasi tehtud. Ei tulnud paremat ideed.

[Janka]

Hea, kui keegi veel viitsib millegi kallal ise nokitseda selle asemel, et osta poest paari soti eest JBL-i BT plännu arvates, et elu on nüüd lill   
Ses mõttes mu poolt üks lisatargutus, et kui kunagi tekib veel tahtmist või aega kõlarikasti või -kaste ehitada, siis on maailmas olemas leiutis nimetusega liimliite otsfrees  

               

[deus]

Udupeen aga mul pole töökoda ja see juba on selline asjandus, kus käevääratus hakkab kätte maksma ehk vaja lauapealset freesi, mitte käsikat. 
Selle JBL kohta, et need Bose, JBL ja Marshall on tegelt puhtalt DSP’ga “pettus”. Kui ma kasutaks Wondom võimu, millel valge inimese poolt progretav DSP, siis saaks vabalt panna suht suvalise kastimõõdu, raskemapoolse passiivradiaatori ja ülejäänud mängid dsp pealt paika vastavalt mikrofonile ja kuulmisele. 6W võimsust on piisav, et 3dB jagu kõike alla timmida ja siis bassi ja muid auke võimendama hakata.
Minu kast oli algselt kandilise inverteri peale mõeldud. Kui mudeldatud, tükidki saetud, vaatasin korra graafikutele näkku, vaatasin mikri toodangule näkku ja otsustasin, et fck it, pole vaja nii madalale ajada seda otsa ja ei meeldinud ka 45Hz juurde tekkiv viivitus 34ms Mis suurenes allapoole, see on siis nüüd elemendi süü, mitte kastitüübi (igaks juhuks mainin enne kui keegi peale lendab, et hifi on aind kinnine või ob või…). Iseenesest selline voolav bass on tegelt minu maitsemeelele isegi sobiv kuid mitte nii väikse kõlariga.
Ette on plaanis raam teha aga selleks pean ma miski cad’i selgeks õppima üle öö, et 3D printerile joonis ette sööta. Raam on siis restikujuline ja sisaldab endas Jamo poolt kasutatavat laialiloopijat. Tegu on siiski välikõlariga ja tahaks kesk ja kõrget võimalikult laiali saata. Näide manuses.
Senikaua aga ma arvan, et teen lihtsalt akustilisest riidest katte ette, kuniks ma miski FreeCad’i asjale pihta saan ja aega on.