[aatom]

Päris ok pilt on sel kaameral, jaga infot mis marki ja mudel kaamera see on?

Vot seline, tellisin 5m jäiga kaabliga, kaasas 90 kraadi peegel ja konks, nõuab telosid, millel OTG tugi.
Näitab pilti nii telos / tahvlis / arvutis, aga soovitan max 3.5m (mida pikem, seda kvaliteetsem kaabel peab olema), kuna minu oma arvuti esipaneeli USB pesast ei toimi (seal arvuti sisene kaabel vahel), aga tagant (pesa otse emaplaadil) töötab. Sama seis telodega, Samsung A41 pirtsutab ja viskab pilti ära, Pixel 6 töötab laitmatult, LG V30 segased lood OTG-ga.
Arvutis Windowsi enda kaamera programm näitab kohe, lisaprogrammi pole vaja, telosse panin I-Camera HD äpipoest.

[aatom]

Panen enda teemasse ka, tänud hundu615 viite eest, nimelt Soomes oksjonil üks päris kena 91 aasta kabrio, ehk olen oma teemaga kellelgi huvi tekitanud .

[aatom]

Täna sai autoga liigutud ettepoole ja siis taas taha. Kõigepealt pilt auto mootorist.


No täitsa väsinud ja vana auto kapotialune, millesse hiired on pesa teinud ja mõnele asjale ka hambad sisse löönud. Kapoti valgustus on ka olemas, aga kus on lüliti, et teda kustutada, no aru pole saanud, elektriskeemis nagu on. Millegipärast on kere koodi vm koht värvi alt välja lihvitud, aru ma ei saa, miks. Sportautole kohaselt on amordikannud sillatud ja miskid vardad ka ettepoole, et jäikust lisada. Ja keskel plasti pealt on ilus punane kiri 3800 jne täitsa jalga lasknud.

Hakkasin siis tegelema selle nuka anduriga, et E041 veakoodist lahti saada. Kõigepealt anduri, mitte magneti, vahetus, enne aga liigutasin nukahammasratta nii, et magnet näha oleks. Näeb niru välja ja ei ole nii tugeva magnetiga, kui uus ostetu, aga uue anduriga hakkas ilusasti tööle ja veakood kadunud. Tegelikult oleks vast ka vana andur töötanud, pistiku keskmine klemm oli üsna roheline / oksüdeerunud.


Siis võtsin juhi esitule ette, kaugtuli ei tahtnud töötada. Muide sellel pole tule releed, õigemini relee on lülituseks kaug / lähitule hõõgniidi vahel, kõik need amprid jooksevad salongis läbi lülitipaneeli. 90+ autodel lisati juhtmete vahele relee, sest seda voolu tiba palju lülitile, peaks oma autole kah tulevikus paigaldama. Tulega seoses pääsesin vaid kontaktide korda tegemisega.



Ja siis liikusin auto taha, üks tagurdustuli ei põlenud. Vot selline huvitav Philips 1156 Made In USA pirn oli sees, võimsust 27W suisa. Koputasin vähe, et hakkaks põlema, selle peale tõmbas klaasi piimjaks. Kõrval olev on aga pagassi valgustuse pirn, 12W. Ja taas aru ma ei saa, pagassi valgustusel peab ka elektriskeemi järgi lüliti olema, aga ei leia, kas tõesti luku sees? Igatahes ta ei kustu ära, jätsin hetkel ühendamata.


Päris palju tööd on veel, uued süüteküünlad (salongipoolseid piin kätte saada), uued süütejuhtmed, õlid, filtrid, sumps parandada, veelkord õlilekkeid kontrollida jne. Aga plaan on juuniks ta taas liiklusesse saada / ülevaatus teha.

[DevilDeVille]

Osadel asjadel oli mäletsemistmööda selline lülitus, et avatud asendis luugiga andis ühendust ja vice versa. Ei olnud katkestiga nagu tüüpiline ukselülija vaid tasakaaluakrobaat. Pommirühmades äkki elavhõbedalüliti. Kas neid ka Reattale taibati paigaldada, ei oska arvata. Selle ajastu mikihiirtel võis kapotialuse valguse eelduseks olla ka sisselülitud parktuli.

[highway2hell]

   

   

Minu skeemid näitavad sellise lahenduse. Peakski olema metallkuul lambi enda sees, mis õiges asendis lambi põlema paneb.
Kapoti valgusti skeemi lähemalt silmates tundub, et saab tõesti oma toite alles siis, kui parktuled põlevad!

[aatom]

Elektriskeemid ja remondijuhend täitsa olemas, minul ka sama skeem, aga valesti. Õige vastus ongi " tasakaaluakrobaat" vm teda nimetatakse, ei lülita massi, vaid toitejuhet (see ongi elektriskeemis valesti). Sellist imelooma / lahendust polegi kunagi näinud, pirni pesas jupstükk, mõtlesin, et kaitse ja läbi põlenud ning lolli peaga lühistasin (kogu krempli pidin nagunii lahti harutama, kuna roostes ja ei andnud ühendust ka veel lisaks). Ja täitsa töötab, vinge.


Täna jõudsin siis niikaugele, et sain esimest korda proovisõitu teha. Emotsioonid on nii ja naa, tuletan meelde, et selle auto ost oli täielik pimeost, toodi kohale, näha, katsuda ja sõita ei saanud, no otsustasin nii, ei tahtnud Eestimaa teise nurka sõita. Emotsioonid mitte selle pärast, et halb auto ja oli kehva sõita, vaid planeeritust on selle auto peale läinud vähemalt 10x rohkem aega / vaeva, lihtsalt võtab emotsiooni maha. Ning kulub veel, et ülevaatusele minna ja kulub megapalju veel, et ise rahule jääks. Ja nähes, kui odavalt / visuaalselt palju paremas seisus nad teistpool lompi on või kasvõi ülal viidatud Soome auto tõenäoline hind ...

Aga pole midagi, tegutsen edasi. Ja siis mis testsõidul avastasin. Kokkuvõttes sellise vanuse ja läbisõiduga nagu polegi midagi hullu. Käigukast tundub väga hea, kohapeal käike sisse pannes käib väike jõnks, aga sõiduaeg vahetab ülisujuvalt, ei pauguta vm. Peaks kuskilt tabeli otsima (käik vs kiirus vs rpm), et näha, kas kõiki 4 käiku kasutab. Kui ma ei eksi (või oli see uuematel), siis peaks sellel autol olema siduri (või kuidas seda vanakooli automaatidel nimetatigi) lukusti, et auto veelgi ökonoomsem oleks ühtlasel kiirusel sõites (teatavasti vanakooli automaatidel on mootori pöörete ja kasti sisendvõlli rpm väike vahe, mis muundub selles suures keras soojuseks). Ja kui lapatsi põhja vajutad, kohe hetkega vahetab käigu alla, kõik toimib väga hästi, sujuvalt.
Ja mootor, vahetasin süüteküünlad (sellel mootorile mõeldud NGK iridium. Kuigi tehas näeb ette 0.06" / 1.4mm vahet, soovitatakse selle vanema tüübi süütemoodulil 0.045" / 1.1mm, nii tegingi, muide 2 küünalt süüdatakse korraga, seega päris vahe on 2x suurem, väga võimas süütepool peab olema), juhtmed (täiesti katkised), aga saagi aru, nagu paremaks polekski läinud. Tühikäigul päris stabiilne pole, eriti sooja mootoriga, kui pöörded aju langetab 1100 juurest sinna 700 kanti, samas ei midagi väga hullu. Kui vanu küünlaid vaadata, siis juhipoolsed mõlemad silindrid tahmased. Samas testsõit ühtegi veakoodi esile ei toonud ja paganama hea asi on ikka see "Service Mode". Näiteks pisut töötanud auto temperatuuri näitas ikka Low kirjaga. Tahtsin siis kontrollida, kui palju tegelikult on, lähed sellesse režiimi ja vaatadki, mis väärtuse aju saab.



Aga mis oli kehvasti proovisõidul, need on pidurid. Selline kummaline käitumine, vajutades pisut aga tuntavalt kisub juhi poole, korrigeerid rooliga ja siis või juurde vajutades enam ei kisu, mul pole ühegi autoga, ei vanurite ega uuematega, nii olnud. Pakkuge palun, kas õhk ühes pooles, painduv / kummi piduritoru üles paistetanud ja voolavus kehva, peasilinder jupsib vm? Peale proovisõitu unustasin katsuda, ega mõni pidur peale jää. Samas pidurid on väga head, võimsad, pedaal pole miskit moodi pehme. Ja sildades ei saa nagu ka miskit olla, kõik tihe, ei kolise, kiirendades ka liigub otse, ei kisu. Ja miks ABS tuli põleb ... moodulil pole toidet. Ma väga loodan, et asi relees, mitte juhiistme all taaskord, no ei taha seda suurt tööd (poldid sigaroostes jne) ette võtta. 
E: Siiski leidsin suurema probleemi, miks pidurdades kisub. Nimelt suurem loks roolilatis, eriti sisemine kõrvalistuja poolne. Ja oh üllatust, rooliots on määrdenipliga. Kummidel kah välisservad kulunud ja mõistagi kõrvalistuja poolne pidur ei liigu nii vabalt, kui võiks.

Nüüd täpsem pilt mootoriruumist ka.

Kõigepealt juhin tähelepanu salongiventikale keskel, pole originaal, peal kiri Passat B4   kruvidega kuidagi kinni tõmmatud, pistik ka hädapärast ühendatud (isoleerisin igaks juhuks). Ja seal 3 releed, mis pole oma pesades (kinnitused katki), kah tõmbasin nipukatega kinni. Siis mida te ei näe, on salongi pool väljalaske soojuskaitse plekk, oli teine lahti ja täpselt aru ei saanudki, kuis kinnitatakse, panin traadiga kinni ajutiliselt. Kütus tuleb sellesse musta U kujulisse torru, mis istub pihustite peal, otsas vaakumiga surveklapp ja tagasivool. 4 x vaakumjagaja on sisselaske peal, millest üks ots pime, tundub vaakumiga pidurivõimendile (Soomes müüdaval masinal on just selline tavapärane). Sisselase uuemal mootoril (taaskord nagu sellel Soome masinal) on mitme kaardus toru kujuline (pikem tee sisselaskes), annab mõned kilovatid ja rohkem väänet. See kolmhark pidurivärgi lähedal on EGR klapp, milles suisa 3 solenoidi. Generaator on väga meeldiva koha peal hoolduseks ja ees tema juures süüteelektroonika, mille peal eraldi / vahetatav 3 x süütepoolid. Sisselaskme juures on enamus andureid ja ka tühikäigu mootor. Temperatuuri andureid vaid üks, kahe (sissepuhe ja väljapuhe) radiaatori ventilaatorite käivitamist (2 tugevus režiimi) juhitakse ka selle kaudu mootori aju poolt.

Viimane pilt ka mootori alt, no õline ja harva poetab piisa ka, väntvõlli tihend, karteritihend, eriti parem kasti veovõlli tihend (toimub dünaamiline õlivahetus ).

[aatom]

Autoga pisut sõitnud, et lasta targematel sillad üle vaadata jne. 
Nukkvõlli andur aeg-ajalt ikka ei tööta (sõitmise aeg viskab ja kustub hoiatus, sama veakood). Kas pistik endiselt ei anna ühendust või magnet, mis tundus nõrk.
Kütusekulu numbrid hirmsad ekraanil, külma mootoriga 20+, seni madalaim, mida näinud, 16. Aga maanteel ühtlaselt sõites võiks olla 9 ... 10. Mootori / kasti töö loogika on päris keeruline ja iga asi mõjutab kütusekulu, nagu näiteks see nukaandur, mootori temperatuur (peab olema üle 71 kraadi), vaakumlekked (kasti küljel miski vaakumklapp), siduriluku kasutus (TCC), endiselt pole aru saanud, kas 4. käiku kasutab (käike kuskil ei kuvata, andur ainult PRND), mootori töö nn Closed Loop (väiksemgi viga viskab kohe Open Loop reziimi) jne.

Aga suure ponnistuse peale sain lõpuks ABS-i tööle, uskumatu peavalu oli, viga imelihtne. Nimelt ABS-i pearelee kontaktid niimoodi põlenud, et lülitudes pinge andis edasi, aga koormuse all mitte (takistus kontaktide vahel). Ehk siis katsetades ja testriga mõõtes kõik oli korras, aga kui testri asendasin 21W pirniga, siis pinge kadunud. Lisaks auto on nii targalt ehitatud, et kui võtad ära ABS relee või kaitsme, siis näidikuplokk (IPC) paneb ise ABS tule põlema.

Ja üks testjuhtme soovitus ka, mille peale nagu varasemalt polegi tulnud, aga raadio remontimisel seal sees oli ka selline ahel (5V toite muunduris). Nimelt kui on oht, et toite lülitad kuhugi valesti ja ei taha lühist tekitada, pane juhtme vahele hõõgpirn, 21W näiteks koormustele kuni 1A, mida väiksem voolu vajadus, seda väiksema võimsusega hõõgpirn. Hõõgpirni takistus suureneb oluliselt põlema hakates ja see kaitsebki. Pirn ise kileteibiga kokku, et ei puruneks.


Ja lõpetuseks, tegin endale arusaamiseks kompaktse ABS mooduli elektriskeemi väga paljudest lehekülgedest. Ehk on kellelgi huvitav vaadata:

[isandpauk]

Ja üks testjuhtme soovitus ka, mille peale nagu varasemalt polegi tulnud, aga raadio remontimisel seal sees oli ka selline ahel (5V toite muunduris). Nimelt kui on oht, et toite lülitad kuhugi valesti ja ei taha lühist tekitada, pane juhtme vahele hõõgpirn, 21W näiteks koormustele kuni 1A, mida väiksem voolu vajadus, seda väiksema võimsusega hõõgpirn. Hõõgpirni takistus suureneb oluliselt põlema hakates ja see kaitsebki. Pirn ise kileteibiga kokku, et ei puruneks.

Sobiv pirn vahele jadamisi on hea soovitus suvalise pinge juures katsetades. isegi, kui ülejäänud ahel on lühises, käib ahelast läbi vaid pirni enda "tarbitav" vool. Tegin hiljuti ühe 230V vahelduvoolu mootoriga katsetusi, et leida erinevatele kiirustele sobivad juhtmed. Jadamisi oli 100W hõõglamp ja tänu sellele midagi maha ei põletanud.
Edu ja jaksu.