[rm_punt]

Viimasel pildil on jah kolvi õlitustopsik. Olulist vahet ei ole, mis õli sinna panna, peaasi et määriks ja õlitaks. Hüdroõli ei sobi. Tilguti on reguleeritav, alumisest aknast on näha , mitu tilka sekundis kukub. Talvel vedelam õli ja suvel paksem. Tasapind ei ole oluline, aga kuivale ei tohi jätta! Gaasimikseril see anum tundub olema ujukikamber, aga nende piltide järgi ei saa hästi aru. Topkakraanid olid sellistel mikseritel kõigil olemas - käivitati bensiini või piiritusega ja edasi töötas tavaliselt petrooliga. Petrooliga külma mootori käimasaamine on suht lootusetu ettevõtmine. No katsu selgeks teha, kust tuleb kütus peale ja kuhu ta saaks liikuda, ujukikamber peab olema. Sealt edasi siis mingi reguleeritava ava kaudu peab kütus jõudma segukoonuseni.

Huvitav ongi just see, et sealt kambrist ei lähe midagi edasi kuhugile. Valasin selle brakecleaner´it täis ja kallutasin seda mikserit igas suunas, et näha kas kusagil immitseb midagi mikserisse ka, aga ei. Ujukikambris peaks ju ujuk ka olema, aga see on täiesti tühi siledate seintega ja ei mingeid kinnitusi mingi võimaliku puuduoleva jupi jaoks. Mikserisse sisse vaadates näeb, et pealevoolu kraanist jookseb kütus otse tõmbetorusse ja segunõel reguleerib teiselt poolt mikserit otse kraani otsast tulevat kütuse kogust. Selles mõttes, et pealetulev kütus juhitakse otse mikserisse ja mingit edasiviivat toru või kanalit seal pole mis juhiks kütet ka sinna salapärasesse kambrisse.

[Raudpats]

Uurisin nende vanade karburaatorite ja mikserite ehitust ja sain natuke targemaks. Witte mikseril peaks ikkagi olema selle imeliku kambri põhjas väike auguke, võibolla see on mingit sodi või kõntsa täis. Idee on siis selles, et see peaks olema käivitusvedeliku paak. Valatakse sinna nüüd vist bensiini , aga vanasti vist piiritust. Kusagil kambri põhjas peab olema kanal, mida saab reguleerida "nõeldüüsiga" ja see kanal peab välja minema segukoonusesse. Nõelale sobiv koht võiks olla pildil näidatud positsioon 5 või hoopis 6 , tuleb täpsemalt uurida mikseri pealt. Algselt siis pannakse mootor käima selle mikseris oleva vedeliku pealt, kütusepaagi kraan peab olema kinni. Vedelikku peaks jätkuma 2-3 minutiks, vajadusel võib juurde valada pealmise ava kaudu. Selle paari minuti jooksul peaks siis mootor natuke soojemaks minema, eriti kolb ja silinder. Kui anumast hakkab käivitusvedelik otsa saama, siis tuleb tasakesi avada kütusepaagi kraan , sulgeda nõeldüüs ja reguleerida samaaegselt kütusepaagist tuleva vedeliku hulka teise nõeldüüsiga. Kütusepaagis peaks olema petrooleum ja külma mootorit petrooli pealt käima ei saa. Mootori kiirema soojenemise huvides ei ole hea kohe alguses jahutusvedelikku sisse valada, seda tuleb teha siis , kui mootor töötab juba petrooleumi pealt. Jahutusvedeliku valamisega ei tohi hiljaks jääda.
See on siis ühe vana motoristi juhend petroolimootori käivitamiseks. Ei ole kindel, kas Wittel on kõik need düüsid ja kanalid olemas, Deutzi karburaatoril igatahes on ja asi toimib. Põhimõtteliselt ma seda kambrit ei kasuta tavaliselt, kuna põhipaagis on bensiin ja ümberlülitamist ei ole vaja. Petrooli ei ole kusagilt võtta , aga katsetamise jaoks natuke sain ja Deutzi saab selle õpetuse järgi käima küll.

[Raudpats]

Teema värskendamiseks tuli jällegi päästeaktsioon ette võtta.

Sain kunagi ühe vana Homelite mootori. Ilus pisike asi, aga mittekomplektne ja katkine. Üritasin taastada, aga süütemängu puudumise tõttu jäi projekt seisma. Nüüd umbes kuu aega tagasi pakkus üks tore mees midagi analoogset müüa. Võtsin tagavaraosadeks, lootuses , et saan kahest ühe kokku ehitada. Aga see uus oli nii komplektne, et pärast väikest nikerdamist hakkas ise kogemata tööle. Ei ole ta ka päris selline, kui vana oli. Siiski - vajaduse korral saaks mõned detailid ümber tõsta ja ka vana tööle panna.Vana peaks olema umbes 1940. aasta toodang. Uus aga umbes 20 aastat noorem. Ega kumbki ei ole päris statsionaar, kuigi vana kasutati statsionaarselt , parema puudumisel ilmselt. Vana ajas ringi veepumpa. Uus on komplektis generaatoriga. Mõlemad Ameerikamaalt pärit. Pikemalt juttu selles teemas:

http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=42957

ja ka väike video:
http://www.youtube.com/watch?v=t52xqybjBNY

[Talupoeg taluja]

Tundub müügis olema üks statsionaarmootori karburaator,kuigi 100% ei või kindlalt väita:

http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=43029

Mingi uunikumi auto karburaator(olümpia)kirjaga 50.-

http://static2.nagi.ee/i/p/870/46/21761509af14bc_l.jpg

[rm_punt]

Lisan siia informatsiooniks, et sain Witte tööle. Mootori pea, süütemängu ja süüteküünla renoveerisin ära ja käima ta läkski. Kahjuks pilte pole sellest milline see mootor enne välja nägi. Kuna ta oli väljas seisnud, siis kolb oli silindrisse kinni roostetanud, klapib kinni roostetanud ja segu mikser (karburaator) samuti.
Tegin ka video, kuid kvaliteet on kehv.

[valdy]

Kuna siin teemas on paljud mehed magneetudega kokku puutunud siis küsimus selline kas saab magneetot ka tagurpidi käima panna. Tahaks nimelt UZMD 6.2 peale panna M47B-I magneetot aga too pagan annab ainult teisipidi sädet. Originaalmagneeto hoopis neljasilindrise oma ja ei ole eritihea sädemega. Asjatundjad mis kostate.

[Raudpats]

Kuna siin teemas on paljud mehed magneetudega kokku puutunud siis küsimus selline kas saab magneetot ka tagurpidi käima panna. Tahaks nimelt UZMD 6.2 peale panna M47B-I magneetot aga too pagan annab ainult teisipidi sädet. Originaalmagneeto hoopis neljasilindrise oma ja ei ole eritihea sädemega. Asjatundjad mis kostate.

saab küll. võibolla pead nuki profiili veidi kohendama. nukk tuleb õige koha peale panna võllil. kui on võllil kiiluga, siis peab uue kiilu pesa tegema. vene omad on enamuses lihtsalt koonusega , ilma kiiluta.

[valdy]

Kuna siin teemas on paljud mehed magneetudega kokku puutunud siis küsimus selline kas saab magneetot ka tagurpidi käima panna. Tahaks nimelt UZMD 6.2 peale panna M47B-I magneetot aga too pagan annab ainult teisipidi sädet. Originaalmagneeto hoopis neljasilindrise oma ja ei ole eritihea sädemega. Asjatundjad mis kostate.

saab küll. võibolla pead nuki profiili veidi kohendama. nukk tuleb õige koha peale panna võllil. kui on võllil kiiluga, siis peab uue kiilu pesa tegema. vene omad on enamuses lihtsalt koonusega , ilma kiiluta.

MA ei saa hästi aru kuidas see nuki asukoht magneto rootori pöörlemise suunaga seotud on. See magneto on muuseas kahesilindrilise oma. Seal on ka jagaja.

[Talupoeg taluja]

No selle nukiga selline lugu,et ei ole ikka nii,et keerad kohe teise kohapeale ja lugu tuleb.....
Nimelt tuleb siis otsida ka koht üles,kust säde tuleb. Ükskord pusisin ühe magneetoga mailma aja ja ei saanud asjale pihta. Keegi lukksepp oli vahetanud magneetol otsakaane ära ja pannud sinna asemele teistpidi pöörlemisega magneeto otsakaane..... Sain lõpuks asjale pihta ja vahetasin osad ringi. Nii et asja peab teadma ja tundma. Ja targaks saad siis,kui katsetad.

[Raudpats]

Kui võlli pöörata, siis on tunda , millal magnetid "hoiavad kinni" ja millal lahti lasevad. Kontaktide avanemine peab olema täpselt selle piiri peal, kus käega tasakesi keerates jõnks käib. Siis on nende jõujoonte lõikumise ja ristumisega kõik korras ja on lootust sädeme tekkimiseks. Kui vaadata nuki profiili, siis kontaktide avanemine peaks toimuma järsku ja sulgumine võib olla lauge graafikuga. Pannes nuki teistpidi liikuma, saavutame avamise ja sulgemisega vastupidise olukorra - avamine aeglane ja sulgemine kiire. See teeb täpse süütenurga reguleerimise keeruliseks ja isiklik kogemus ütleb ,et pidevalt toimuvad sellisel juhul mingid anomaaliad kuni +-5 kraadi ulatuses. Seetõttu oleks siis soovitav ka nuki profiili muuta. Mõnel magneetol on "universaalne" nukk, mõlemalt poolt ühesugune, seda ei ole vaja ümber lihvida. Kahepotise mootori vene magneetol on nukk vist kiilu peal ja seda on tiba keerulisem ümber ehitada. Aga ühepotise oma tavaliselt on ainult koonuse peal ja seal nurka muuta on lihtne. Kui otsapolt on kinni, siis ei ole äralibisemist karta vaja.

Neid magneeto marke ma ei jaga peast. Kui see Sinu oma on nn GAZ AA või MM oma, siis seal on jah tiba keerulisem. Nukki võlli suhtes nii lihtsalt ei liiguta, peaks kiilule uue pesa tegema. Aga võib ka nukki mitte puutuda, siis tuleb kontaktide asukohta muuta. Otsakaant ei pea vahetama, aga kontaktiplaadi peab küll reeglina panema teise poole pöörlemise oma. Ja kui on käivituskiirendi, siis see tuleb ka panna teistpidi toimima. Selleks vedru teistpidi sisse ja stopper 120 kraadi edasi (või tagasi) tõsta.

[valdy]

Kui võlli pöörata, siis on tunda , millal magnetid "hoiavad kinni" ja millal lahti lasevad. Kontaktide avanemine peab olema täpselt selle piiri peal, kus käega tasakesi keerates jõnks käib. Siis on nende jõujoonte lõikumise ja ristumisega kõik korras ja on lootust sädeme tekkimiseks. Kui vaadata nuki profiili, siis kontaktide avanemine peaks toimuma järsku ja sulgumine võib olla lauge graafikuga. Pannes nuki teistpidi liikuma, saavutame avamise ja sulgemisega vastupidise olukorra - avamine aeglane ja sulgemine kiire. See teeb täpse süütenurga reguleerimise keeruliseks ja isiklik kogemus ütleb ,et pidevalt toimuvad sellisel juhul mingid anomaaliad kuni +-5 kraadi ulatuses. Seetõttu oleks siis soovitav ka nuki profiili muuta. Mõnel magneetol on "universaalne" nukk, mõlemalt poolt ühesugune, seda ei ole vaja ümber lihvida. Kahepotise mootori vene magneetol on nukk vist kiilu peal ja seda on tiba keerulisem ümber ehitada. Aga ühepotise oma tavaliselt on ainult koonuse peal ja seal nurka muuta on lihtne. Kui otsapolt on kinni, siis ei ole äralibisemist karta vaja.

Neid magneeto marke ma ei jaga peast. Kui see Sinu oma on nn GAZ AA või MM oma, siis seal on jah tiba keerulisem. Nukki võlli suhtes nii lihtsalt ei liiguta, peaks kiilule uue pesa tegema. Aga võib ka nukki mitte puutuda, siis tuleb kontaktide asukohta muuta. Otsakaant ei pea vahetama, aga kontaktiplaadi peab küll reeglina panema teise poole pöörlemise oma. Ja kui on käivituskiirendi, siis see tuleb ka panna teistpidi toimima. Selleks vedru teistpidi sisse ja stopper 120 kraadi edasi (või tagasi) tõsta.

Nii et kui nukid on sümmeetrilised(nagu minu omal tunduvad olema) siis on vaja paigutada kontaktid uude kohta ja kõik. Selleks siis vaja teha uus kontaktide kinnitusplaat ja kontaktid ise teispidi keerata. Sain ma õieti aru?

[valdy]

[quote='sass' pid='262598' dateline='13029758

Seekord siis tegu Venemaa toodanguga , toodetud ilmselt umbes 1947-1950. UZMD L 6/3 on täpne mark. Sain selle mitu aastat tagasi ja tegu on NSVL armee ladudest pärit mootoriga.

http://www.youtube.com/watch?v=X1HzkQnGbp8
http://www.youtube.com/watch?v=GiPIZrQg6H0
[/quote]
Küsimus siis selle mootori kohta. Minul on 47.a. mudel ja sellel nukkvõlli peal keskel kaldhammastega hammasratas. Sealt kuskilt läheb ka mingi asi nagu karteri põhja poole. Kirjade järgi ei tohiks tal õlipumpa olla või on ikkagi. Kas kellelgi mingit joonist on , ei viitsi lihtsalt uudishimust karterit lahti kiskuma hakata. Samas otsin kontakti inimesega kes treiks selle mootori kolbidele uued rõngad. Kolvid on 66mm, rõnga paksus kuskil 3mm. 1.5mm pilu on vist isegi selle mootorile liiast. Tartust Muru tn. vanasti sai, kas ka nüüd ja mis aadress täpsemalt oli ei mäleta. Armas foorum avita!

[Raudpats]

Kontaktide kinnitusplaadi tegemine ei ole niisama lihtne, kuid see on muidugi võimalik. Ja tõesti tuleks siis ka kontaktid teistpidi keerata. Ehk on lihtsam kusagilt õige tüübi otsaplaat leida? Ja lisaks sellele, et otsaplaadid on erinevate kontaktide asetusega, on neil ka muid väikeseid erinevusi. Kui süütenurk on reguleeritav otsakaanel asuva kangikesega, siis on kontaktiplaadil allservas tavaliselt väike rant, mis takistab plaadi paigaldamist ilma reguleerhoovata magneetole. Ja ka plaadi diameeter on umbes 1.5mm erinev. See on peaaegu alati nii, kuid mitte päris 100%
[/quote]
Nii et kui nukid on sümmeetrilised(nagu minu omal tunduvad olema) siis on vaja paigutada kontaktid uude kohta ja kõik. Selleks siis vaja teha uus kontaktide kinnitusplaat ja kontaktid ise teispidi keerata. Sain ma õieti aru?
[/quote]

---

---

See vigur kasutab paiskõlitust, ilma pumbata. Ei ole karterit lahti kitkunud. Raamatu järgi seal ei ole õlipumpa, on vaid hammasratas, mis loobib õli laiali. Kuid garantiid ma selle peale ei anna.
Mul üks neljapotine selle seeria mootor seisab ja ootab oma aega. Vist lähima 10 aasta jooksul ma ei hakka seda taastama. Kui on huvi, siis 100€ ja saad endale 2x2 silindrit koos kolbide , klappide , rõngaste ja kõige muuga. Rõngaid võid igaks juhuks küsida ka Armex´i käest, mulle justkui meenub, et tal oli.


[/quote]

Küsimus siis selle mootori kohta. Minul on 47.a. mudel ja sellel nukkvõlli peal keskel kaldhammastega hammasratas. Sealt kuskilt läheb ka mingi asi nagu karteri põhja poole. Kirjade järgi ei tohiks tal õlipumpa olla või on ikkagi. Kas kellelgi mingit joonist on , ei viitsi lihtsalt uudishimust karterit lahti kiskuma hakata. Samas otsin kontakti inimesega kes treiks selle mootori kolbidele uued rõngad. Kolvid on 66mm, rõnga paksus kuskil 3mm. 1.5mm pilu on vist isegi selle mootorile liiast. Tartust Muru tn. vanasti sai, kas ka nüüd ja mis aadress täpsemalt oli ei mäleta. Armas foorum avita!

[valdy]

Küsimus siis selle mootori kohta. Minul on 47.a. mudel ja sellel nukkvõlli peal keskel kaldhammastega hammasratas. Sealt kuskilt läheb ka mingi asi nagu karteri põhja poole. Kirjade järgi ei tohiks tal õlipumpa olla või on ikkagi. Kas kellelgi mingit joonist on , ei viitsi lihtsalt uudishimust karterit lahti kiskuma hakata. Samas otsin kontakti inimesega kes treiks selle mootori kolbidele uued rõngad. Kolvid on 66mm, rõnga paksus kuskil 3mm. 1.5mm pilu on vist isegi selle mootorile liiast. Tartust Muru tn. vanasti sai, kas ka nüüd ja mis aadress täpsemalt oli ei mäleta. Armas foorum avita!
[/quote]

Nii, asi selgem. Kuna mootori kokkupaneku ajal kukkus paar vidinat karterisse pidin ta ikka lahti arutama ja selgus et ongi sel mootoril tigupump mis tõstab õli karteripõhjast vaheplekile kust see väntvõlli poolt laiali paisatakse. Ka on olemas Tartus Aasa tn. mees kes treib kolvirõngaid. Panen siia lõppu ka selle, et vahetaks meelsasti selle vasakpoolse pöörlemisega magneeto parempoolse vastu. Magneeto on tutikas.

[Veteran]

            Statsionaarmootor eelmise aastasaja algusest.

[Raudpats]

Seoses ühe vanakese taastamisega on vaja nelja kolvirõngast. Silindri diameeter 70.00mm, rõngasoone laius 2.9mm ja sügavus 2.65mm. Rõnga paksus (kõrgus) peaks olema umbes 2.3mm. Vana rõnga kõrgus praegu 1,9-2.15mm, lukupilu 5mm. Rõngad on kulunud väga ebaühtlaselt ja silinder ka kergelt ovaalne. Aga mõõtsin silindrit kohe mitu tundi ja loodan uute rõngastega siiski mootori käima saada,esialgu puurima ei hakka. Mootor on 4-taktiline, Deutz MA608. Kui kellelgi on midagi pakkuda, siis suurimad tänud! Mingid rõngad ma tegelikult leidsin, kuid nende laius on 2.7mm ja jäävad soones loksuma - ei julge panna, ilmselt lähevad ruttu katki.
raudpats1@hot.ee
55670500

[Suprudko]

Sain seoses paadiostuga mootori UZMD L 6/3 omanikuks. Ja nüüd küsiksingi targematelt infot. Mis küttega peaks mootor töötama? See leht http://www.mastercity.ru/attachment.php?...tid=123971&d=1266703370 väidab A-66 ja A-72 sobivad olevat, neid aga teadupärast enam saada ei ole.
Veel küsiksin mootori jahutuse kohta. Otse merevesi läbi ploki lasta ei ole vist hea mõte? Samas "Proletarid" olid ju ka malmplokiga ja jahutuseks ikka merevesi?

[Kombimiis]

Kas tuksutate neid statsionaare aegajalt niisama või rakendate nad tööle oma majapidamise kasuks?

[Raudpats]

Sain seoses paadiostuga mootori UZMD L 6/3 omanikuks. Ja nüüd küsiksingi targematelt infot. Mis küttega peaks mootor töötama? See leht http://www.mastercity.ru/attachment.php?...tid=123971&d=1266703370 väidab A-66 ja A-72 sobivad olevat, neid aga teadupärast enam saada ei ole.
Veel küsiksin mootori jahutuse kohta. Otse merevesi läbi ploki lasta ei ole vist hea mõte? Samas "Proletarid" olid ju ka malmplokiga ja jahutuseks ikka merevesi?

See mootor ei ole just kõige ökonoomsem. Bensiinile olen natuke diislit lisanud. Algselt oli tegu petroolimootoriga, hiljem tehti A-66 peale. Praegune bensiin natuke liiga kõrge oktaanarvuga. Kui süüdet korrigeerida, siis ilma koormuseta kannatab küll. Aga koormuse all kipuvad klapid sisse põlema. Kompressioon on liiga madal. Ja teine probleem on see, et klapisääred jäävad tänapäevase bensiiniga "kuivale", peaks mingit plii-lisandit kasutama. Kui diislit paned bensiinile lisaks, siis muud lisandit ei ole vaja kasutada. Aga selle diisli lisamisega on keeruline lugu ..... mõned väidavad, et bensiin ja diiselküte ei segunegi korralikult. Ja tühikäigu jaoks peaks olema üks segu ja koormusel töötamise jaoks jällegi teine. Õhuklapiga saab kah korrigeerida, ära töötegemisel seda unusta. Ma olen proovinud igasuguseid variante, minu mootor on vanema tüübi oma, petroolimootor. See segu valmistamine on siiani segane ..... välisõhu temperatuur mängib mingit rolli .... ja vägisi tundub ,et bensiini kvaliteet on ka väga kõikuv. Kui sama retsepti järgi teha, siis millegipärast üks kord justkui on kõik korras, teine kord jälle suitseb liiga palju, kolmas kord läheb liiga kuumaks ... .

Jahutusega on see jama, et seal ju veepumpa ei ole ,isetsirkulatsiooni teel peaks kõik toimima. Ja kui on kõik korras, siis ei lähe keema. Kui nüüd originaal radikast loobuda, siis tuleb mingi sundtsirkulatsioon leiutada. Paatidel kasutatakse vindi taga asuvat toru. Kui käik sees ei ole, siis vint seisab ja tsirkulatsioon puudub, see on sellise süsteemi puudus. Aga vanasti lasti merevesi mootorist läbi. Ja mootorit vahetati kord aastas, ei olnud probleemi.

Üldiselt, kui tegu ei ole mingi originaalsust taga ajava vanaaegse paadi-projektiga, ma paneks sinna mingi kaasaegsema mootori peale.

[Suprudko]

Kindlat otsust veel vastu võtnud ei ole, kas taastan või võtan plastiku jaoks malliks. Samas kangesti need "pot-pot" aeglase pöördega mootorid meeldivad.
Teemasse ka siis. Mootorit sai veidi harutatud, tuvastatud, et üks klapp käib raskelt, ujuk on kinni paakunud ja magneeto ka niiskuskahjustustega. Ei ole veel leidnud kohta kust tuvastada väljalaske aastat. Samas kahtlustan, et tegu vanema mootoriga: karburaator on malmist ja plokikaanel on topka kruvid.