[vellemees]

Olen mootoreid  näinud igasuguseid puhtaid ja tahmanuid. Enda masina mootorisse ei ole veel vajadust olnud kiigata. See, et belarussi pannakse viimane pask, mis on järelejäänud see on ainult omaniku teha. Traktor kolhoosiaega näinud ei ole. Oli kraavikopp. Peale seda on teinud ainult väiksemaid töid. Kohe kui traktor minu valdusesse sai vahetasin ära kõik õlid M10G2 ja TEP 15 ja vee asemel panin tosooli. Talvel traktoriga tööd ei tee. Unimüts mida siis teha, et see vene õli vähegi oma omadusi säilitaks? Talveks mahlad väljalaskma ja kevadel uuesti sissepanema? Sellisel juhul võib ju veearu paakide seintel ära jäätuda ja sulgaga jälle veeks muutuda ja siis on üldse süsteemis juba vesi. Mootoril on jõudu küll ja tundub tihe olevat, kuna käima veab starteriga väga hästi aku 800A ja Ah on 100. Mulle tundubki, et õlirõngaste vahelt tühikäigul pressib üles ja liigub väljalaskekollektorisse. Sügiskündi tehes 20 ha ei liikunud mootoriõlitase absoluutselt. Eks peab siis kui vaja masinast maha minna ja ei taha välja suretada pöörded peal hoidma   Nii kaua kui ikka jõudu on ei ole plaan mootorit lahti võtta. 

[aavu]

Pihustid paigas ja õhupuhasti elemendid sai ka üks 50 töötundi tagasi ära vahetatud. Ei saa ka sellest aru miks ei või mootor üle 15 minuti tühikäigul tiksuda? Keegi kes seda võidab võiks mulle lollile ära ka selgitada  ISe ei leia selgitust kusagilt kirjandusest (Traktoristi ABC, Tehnilisi juhendmaterjale, Kolmanda liigi traktoristi õpik ja Mehhanisaatori käsiraamat) Kohaliku kaliibriga traktoristige väites see belarussi tüüpviga. Läänepillidel ei tohiks küll sellist viga olla

Ikarusel oli tehase manuaalis kirjas: mitte üle 10 minuti tühikäigul. Võibolla sealt levinud. Tegelikus elus tossasid need pargis öö läbi ja tuulevaiksel ööl oli park kirbet sinist vingu täis.
vellemees

"Eks peab siis kui vaja masinast maha minna ja ei taha välja suretada pöörded peal hoidma "
Ega sa ometi 8-ks tunniks traktorilt maha lähe!

[MTZ]

Kas keegi kirjeldaks lühidalt MTZ-i termostaadi vahetust? Mõni joonis või abimaterjal juurde ei tee ka paha.

[autojuht]

Kas keegi kirjeldaks lühidalt MTZ-i termostaadi vahetust? Mõni joonis või abimaterjal juurde ei tee ka paha.

Kõigepealt ostad kaubandusvõrgust termostaadi ja võtad töötoast 12mm võtme ja mingi anuma. Siis jalutad uhke sammuga bellarussi juurde, lased mootoriplokis jahutusvedeliku kaasavõetud anumasse. Järgmiseks tõstad kapoti üles ja seal on näha radiaatori ülemine lõdvik, vot selle lõdviku teises otsas on termostaadikoja kaas. keerad 12mm võtmega termostaadikoja kaane maha ja hea õnne korral leiad sealt termostaadi aga ära üllatu kui seal seda ei ole. Kokkupanek on vastupidiselt lahtivõtmisega (uus tihend on iseenesest mõistetav).
Abimaterjalidest, kui oled õllesõber siis  üks õlu, kui mitte siis limonaad.
Jõudu tööle!

[autojuht]

Üldiselt ei taha ükski diisel tühikäigul tiksumist ja seda põhjusel, et mootor jahtub (külm mootor kulub kiiresti) sedavõrd maha, et kütusepõlemine ei ole enam effektiivne ja osa põlemata kütusest sadtub karterisse ja väljalaskesse.

[MTZ]

Sain vana termostaadi kätte. Tahtsin uut panna siin foorumis kunagi soovitatud BMW oma (M50 mootor), aga on liiga suur ja kaan ei  mahu peale. Ei teagi, kas panna MTZ-  i oma, mis pole eriti usaldusväärne?

[2715]

Ääre peab maha lõikama et sisse läheks ja ongi kõik.
Näiteks rauasaega ja siis viiliga või käiaga parandama vastavalt vajadusele.

[Gravity]

Kui siis juba asi nii kaugel , et summutajast viskab "õli välja" ning väljalaske kollektor on õline siis peab õlivahetuse ette võtma . 

[phyl]

Üldiselt ei taha ükski diisel tühikäigul tiksumist ja seda põhjusel, et mootor jahtub (külm mootor kulub kiiresti) sedavõrd maha, et kütusepõlemine ei ole enam effektiivne ja osa põlemata kütusest sadtub karterisse ja väljalaskesse.

See mootori jahtumine on uuemate diislite (commonrail, pumpdüüs) häda.

Vanakooli otsesissepritsega ja pööriskambriga mootorid ei kannata selle probleemi all. 
Küll aga on enamus masinate probleemiks see, et kasutatakse kõige odavamaid õlisid ja eriti vedelaid ka veel (0W30, 5W30). Tänu nende vedelatele õlidele on tühikäigul tiksudes õli rõhk olematu (0,5-0,9bar). 

Ja mis juhtub kui õli rõhk on madal?

Sama moodi ei arvesta keegi õlivahetus välba sisse seda tühikäigul tiksumist. 

Kui on korralik õlitus tagatud mootorile (koos korraliku õliga) siis las ta tiksub tühikäigul. Mis on tühikäigul töötamisel, mootori töös teistmoodi kui sõites?
Kolb liigub sama moodi, väntvõll pöörleb samas suunas, pihustid pihustavad sama moodi (lihtsalt väiksem kogus), klapid avanevad sama moodi.

Mootori töö temperatuuri peab suutma termostaat kontrollida. (jätkuvalt, uuematel pillidel on kütuse põletamise kogus nii väike, et sooja lihtsalt ei teki)
Ja kui ei suuda kontrollida, siis on mingi jama süsteemis.

Muidugi vene õlisid ei hakka mina kommenteerima. Kui keegi austab neid, siis lase käia. Osta kohe topelt kogus. Mina olen reaalseid katsetusi läbi viinud ja ka headel lääne õlidel on juba suured vahed sees.

[2715]

Mis tühikäigul seda õli jooksmist väljalaskest puudutab, siis isikliku arvamuse järgi on klapisääretihendite teema.
Kui õli lekiks rõngaste vahelt siis silindris on ikkagi tuli ja see põleks ära.
Kui mitte täielikult siis vähemalt sinine suits oleks küll taga.
Kui aga lekib tihendite vahelt on esiteks väljalaskes rõhk madal, mis võimaldab õlil klappi pidi alla joosta.
Klapi avanedes liigub gaas sealt mööda, lükates õli üles mööda puksi välispinda väljalaskekanali lakke, mis hoiab selle õli nii jaheda et erilist suitsu pole.
vene diisliõli aga on ei teagi miks ainult välismaa standardi järgi SAE30, nagu ka uuematel anumatel kirjas on.
Talveomadusi tal ametlikult ei olegi lääne mõistes sest muidu oleks W ka tähises sees.
Seega standardi järgi ei tohiks seda alla +5c üldse kasutada.
Kuumale aeglase käiguga diislile aga on SAE30 õli ilmselgelt liiga vedel ja seetõttu kutsukski üles tehnikast hoolivaid inimesi sellest ollusest loobuma, seda enam et hinnavahe praktiliselt puudub ja suvalist 10W40 mootoriõli saab pea igast kauplusest.

[autojuht]

Ei ole ainult CR ja PD teema, kõik diislid jahtuvad tühikäigul pikemalt tiksudes maha.
0.5 bar. õlirõhuga ei juhtu mootoriga midagi kuni käib ilma koormuseta (näide vana volvo mootor on aastaid käinud 0.3 bar õlirõhuga ja õilks on poolsünt valvoline).
Vene õli kannatab kasutada küll aga siis tuleks seda ka kaks korda tihedamalt vahetada.

Muide vanasti ei olnud väljalaske klappidel mingit tihendit, neile kes ei teadnud seda.

[v6sa]

Ei ole ainult CR ja PD teema, kõik diislid jahtuvad tühikäigul pikemalt tiksudes maha.
...

Jahtuvad ka eelmiste põlvkondade mootorid maha, kui termostaat ei pea või seda pole üldse. Samamoodi jahtuvad maha -20 madalamate temperatuuride juures.

Praegu õuesvalitseva ilma puhul ei tohiks küll ühe korras russi töötmeperatuuril olnud mootor maha jahtuda mõnekümneminutise tühikäigu peale. Juba kuluva kütuse hulgast on see näha.

Aga kui termostaat ei sulgu, siis pole jahtumine üldse ime. Ning kõik muud siin teemas läbi käinud pisikesed apsakad. Mis kõik kokku annavadki "tüüpvea".

Kas väide Poola omatoodanguosade kõrgema kvaliteedi kohta leiab ka teiste heakskiitu?

[phyl]

Ei ole ainult CR ja PD teema, kõik diislid jahtuvad tühikäigul pikemalt tiksudes maha.
0.5 bar. õlirõhuga ei juhtu mootoriga midagi kuni käib ilma koormuseta (näide vana volvo mootor on aastaid käinud 0.3 bar õlirõhuga ja õilks on poolsünt valvoline).
Vene õli kannatab kasutada küll aga siis tuleks seda ka kaks korda tihedamalt vahetada.

Muide vanasti ei olnud väljalaske klappidel mingit tihendit, neile kes ei teadnud seda.

OT: 

0,5 bari-ise õlirõhuga ei juhtu ilma koormuseta saaledega midagi. Küll aga nukkvõll on pidevas vaegõlituses. Pean silmas siis tänapäeva mootoreid, millel on ülanukkvõll (nukkvõllid) ja hüdrotõukurid.

Õlifiltri korpuses ütleb andur jah, et on 0,5bar-i rõhku küll aga mis on nukkvõlli juures ei ütle sulle ükski andur. (pea meeles, et õlifiltri korpusest liigub õli kõigepealt saaledele ja õlipihustitele, alles siis nukkvõllile, turbole)

Kuigi enda väite kahjuks võin tuua näite,et audi R5 mootorid mõõdavad nukkvõlli juures olevat õlirõhku, mis tuleb läbi plokikaane poldi ava plokki õlirõhu anduri juurde.
Kindlasti on neid mootoreid veel kuid ei oska kohe rohkem näiteks tuua.

Seda ei saa võrrelda, et vanasti ei kasutatud väljalaske klappidel sääre tihendeid ja tänapäeval kasutatakse. Miks? Mootorid on erineva ehitusega. Õlitus, klapi ajamis on teistsugune. Klapiajami ülesehitus on erinev nt: (tõukur/ nookur/ rullnookur/tõukurvardad, jne). Juhtpuksi materjal on teine (mitte lihtsalt messing ja malm), sulamid on teistsugused. Keskkonna nõuded on mootoritele erinevad.

Seega vana volvo mootor võib selle 0.5 bari-ise õlirõhuga käia veel enda surmani. 
Kuid mingisugune 2005 aasta Valvetronic + vanos masin ei tööta selle õlirõhuga pikalt.

Kõik mootorid ja masinad ei ole üks-ühele võrreldavad.

[autojuht]

Jääme ikka teemas bellarussi juurde ja kaasaegsed mootorid las olla aruteluks kusagil teises teemas.

[aqu77]

Muidugi võib panna praegusel ajal ükskõik millisesse mootorisse kaasaegse poes müüdava õli. Iseasi on muidugi see, et kas ja kuipalju hakkab see kaasaegne õli vana sodi mootorisees lahti pesema ja teeb hoopis kasu asemel kahju

[Tegelane5]

vana risu mootor võtabki õli metsikult, vanematel bmw del olevat olnud näiteks tehase poolt ette nähtud 1liiter mootoriõli süüa 1000km läbimise kohta.
Samas osad mootorid käivad aga õlivahetusest õlivahetuseni õli lisamatta. Kõik olenab paljudest asjadest ja ühest vastust pole

 Toyota Corrolla manuaalis oli ka see sama 1l/1000km kohta-kuigi üldjuhul võtavad nad tunduvalt vähem. Pigem on meie oludes karteripõhi läbi roostetanud    kui selline kulu on. Ma sain sellest nii aru, et kui auto garantii ajal rohkem kui 1l/1000 km kohta võtab siis võetakse esinduses auto remonti.

[2715]

Seda sodi pesemise asja ei maksaks ka üle tähtsustada.
Tahtis üks hea inimene oma Jumzil klappe vaadata, et kas jääb klapp vahel kinni või miks mootor vahele jätab ja tiks sees on.
Võtsime kaane maha ja klappe näha ei olnud enam nii ropp oli pilt.
Ega siis muud üle ei jäänud kui alt õlipunn maha, õli välja ja sai survepesuriga see jama ära pestud nii nagu ta oli mootori peal.
Klapid käisid ilusti, vahetasime katkise vedru ära, kaas peale ja tsentrifuug ka puhtaks ning uus paber sisse.
Esimeseks õliks läks pesuõli, millega lasime pool tundi käia 1300 pöördega, uuesti tsentrifuugi uus paber, veel pool tundi, tsentrifuugi uus paber ja 10w40 sisse.
Käib ta seniajani ja pigem paremini, kuna õlikulu on kadunud ja rõhk tekkis ka tagasi.
Kui nüüd mõelda, siis see sadestus abrasiivne pole, õlipump hakib tükid ära, tsentrifuug korjab selle kokku.
Tsentrifuugi võiks küll algul tihedamalt vaadata ja kui vaja uus paber sisse.

[Daff]

Mõttetu paanika tekitatud selle russi õlivõtmise ümber.

Sissejuhatuseks: Russ tahab saada kuuma, kuuma ja veelkord kuuma, nagu ütles Lenin. Ainult tööd tegev traktor suudab olla peremehe meele järgi. Tühjalt tiksuvad ja korralikult sissetöötamata masinad jäävadki tossama ja õli võtma.
 Mõned üksikud isendid suudavad õlivahetusest õlivahetuseni seda sees hoida ilma et korstnasse laseks. 
Tuletage meelde kolhoosiaegu kui MTZ ruulis täiega. Iga hommik pidid varda välja võtma ja veenduma mis karteris toimus. Nüüd, olles lääne tehnikaga rohkem harjutud, siis jah tundub see õlikadu müstilisena. 

Millest on tingitud õlivõtmine? 
Õige. Koostatavate detailide kvaliteedist.
 Ja ka peale kvaliteetsetest detailidest kokkuladumist tahtis mootor saada korralikku sissetöötamist. "Õlivõttmine" kadus alles siis kui mootorist oli läbi lastud paar tonni kütust. Tehase traktor oli reeglina paari nädalaga sissetöötamise lõpetanud ja teenis kõrge vanuseni. Kapitali masin aga jäigi vahel õli sööma.
Ja palju meie , "rahvasportlased" kütust põletame aastas?
 Kui mina oma russist aastas 100 liitrit läbi lasen siis on kõva sõna. 5 aastat tagasi panin kokku "uue" mootori mis on koostatud veel vene aja juppidest ja nüüd on ta ära põletanud ehk 500 liitrit sinist ning õlimõõtevarras on veel poole peal. Minu arust jummala hea tulemus.
Ja kui üldse kvaliteedist rääkida, siis vene varuosade kvaliteet kadus koos nõukogude võimuga. See mida praegu kaubandusest saada on see on ehtne kräpp. Ja kui sellisest pahnast kokkulaotud mootor suudab töötada siis on juba kõva sõna.

[honkomees]

.... Tühjalt tiksuvad ja korralikult sissetöötamata masinad jäävadki tossama ja õli võtma. ....

Ja palju meie , "rahvasportlased" kütust põletame aastas?
 Kui mina oma russist aastas 100 liitrit läbi lasen siis on kõva sõna. 5 aastat tagasi panin kokku "uue" mootori mis on koostatud veel vene aja juppidest ja nüüd on ta ära põletanud ehk 500 liitrit sinist ning õlimõõtevarras on veel poole peal. Minu arust jummala hea tulemus. ...

Russ võtab ju kütet ikka korralikult, nii et mõnisada liitrit aastas peaks igas hobitalus mängides täis tulema.
Endal pisike 15 hj ühepütane hiinlane, mis võtab hommikust õhtuni niitmise juures ära peaaegu 10 l ja sellega sai aastakuluks täpselt 160 liitrit, nimelt ostetud vaadipära kallasin kanistritesse uue vaaditäie ostmise eel. Pinda majapidamises 2+ ha, künnan aialappi, kultiveerin, ajan vagusid ja võtan kartulit, niidan, aga PEAMISELT tuksub masin TÜHIKÄIGUL, kui midagi peale kühveldan või siis vastupidi maha laotan (lehti, puid, mulda, kive, kruusa jne). Midagi ma ikka sisse töötasin, aga mitte oluliselt kaua. Õli on ette nähtud vahetada 100 tt järel, umbes nii ma vahetan tunde järgi ka, 3-4 korda aastas, kui õli mustaks läheb. Ja siiani (7 a masinal) kallan välja samapalju kui enne sisse kallasin (eks seal siis võib olla natuke diislit ka sees).

[Meistrimees]

 Kui mina oma russist aastas 100 liitrit läbi lasen siis on kõva sõna. 5 aastat tagasi panin kokku "uue" mootori mis on koostatud veel vene aja juppidest ja nüüd on ta ära põletanud ehk 500 liitrit sinist ning õlimõõtevarras on veel poole peal. Minu arust jummala hea tulemus.

Kui 5 aastat lasta õlivahetuseta, siis on tegemist mingi uuemaaja tehnikamehega. Sellistest asjadest kõva häälega ei räägita!