[aatom]

Taas aeg väike sissekanne päevikusse teha, sai jänkide maale taas ports raha maha jäetud, uued taga pidurikettad, mootoriruumis keskel tulemüüri juures kolm seelikuga õiget releed, kapoti ja pagasi luugi amordid, õlirõhu andur, salongiventikas, käigukasti padi ja sisselaske V poolte tihendid (jahutusvee pisikese lekke eemaldamiseks).

Vahetanud olen seni amordid, külmemate ilmadega kippus kapott alla kukkuma. Ja pagassi omadega oli selline värk, et arvasin vanad väsinud olevat, puldist pagassi avades ei tõuse luuk üles nigu ameerika filmides ameerika autodel  . Vahetasin ära, parem küll, kui enne, lisaks sujuv üles tõusmine, aga automaatselt üles ei lähe. Tuhnisin siis netis ja pagan, sellel autol peabki nii käima, et pagass ise üles ei tõuse.

Siis sai vahetatud õlirõhu andur, vana tundus suisa algupärane. Nüüd õli tuli läheb ilusti põlema ja ei näita enam mittetöötava mootori korral 1 Bar survet. Töötava mootori õlirõhk aga sama, mis enne.

Ja võtsin ära VW passati salongiventika ning panin õige asemele. See tekitas aga ventilaatori käima mitte minemise, no peab ikka nöökima. Õnneks oli viga ventilaatori juhtmooduli (elektroonikamoodul, mis istub õhukanalis) pistiku klemmi halvas ühenduses. Ventilatsiooniga aga on endiselt pisut jamasid, õhku võiks tugevamalt puhuda ja kahjuks ei saa testida vaakumklappe läbi auto diagnostika, näeb vaid külma / sooja õhu siibri soovitusliku ja tegeliku avanemise protsenti, see korras. Lisaks kui vaadata ventilaatoreid, siis peal olnud VW omal labad teistpidi, eks ta keerutas õhku kah pisut teistmoodi. Ja lisaks on kaduma läinud suur kummipunn, mille kaudu kondens vm vee äravool õhukanalist, sealtki tuleb osa õhku välja ja ei jõua salongi.

Lisaks üks juhtum ka, nimelt poeg kasutas korra autot (poegadel no pidevalt juhtub ...) ja kasutas ka püsikiiruse hoidjat. Pidurdab, aga püsikas maha ei tule, mootor kogub hoopis tuure. Õnneks taipas Cruise nupust välja lülitada. Tegelikult on lisaks vaakumi eemaldamise lüliti ka pedaali juures ja see korras, aga väitis, et ei tundnud küll tema toimet. Viga oli põhilises piduripedaali lülitis (mille otsas Cruise lüliti, vaata ülevalpool pilti). Nimelt puhastasin küll kontakte, aga tundub, et mitte piisavalt põhjalikult. andis halba ühendust, kuumenes ja sulatas ennast keskmise plastvarda külge. Seekord korralik puhastus, lisaks juhtme jootmine teise poole lülitile (pole kasutuses), et 2 lülitit oleks ja varda renoveerimine. Hea et nii vanal autol ikka tavaline süütevõti on, see nagu viimane abinõu, kui kõik segaseks läheb ...

[aatom]

Hooaeg hakkab lõpu poole liikuma, aga endiselt "kallan ja tallan" ilusamate ilmadega. Muud pole nokitsenud, kui hiljuti auto kurtis, et õlitase madal. Kontrollisin ja oli teine peaaegu alumise kriipsu juures (vaid 4L läheb sisse suurde mootorisse). Sellel autol on tõesti ka selline andur olemas. Valasin juurde ja nüüd korras.
Ja tegin autoga katseid ka vahepeal, nimelt kui palju võiks hobeseid alles olla, ehk siis 0...100 kiirendus, selleks täitsa äpid olemas telo jaoks, kasutanud olen Race Timer nimelist ja seni täitsa usaldusväärseid tulemusi saanud. Andmete järgi peaks aeg olema täpselt 10 sekundit, aga no aru ei saa, kuis sellel nii vanal pea 300K läbisõiduga autol nad nii head on. Esimese katse tegin märja teega vihmasajus, ega lootnudki paljut, aga üllatus oli suur, kui tulemuseks 8,2 sekundit tuli. Kusjuures rattad käisid ringi kohalt minnes jne. Mõned päevad hiljem kuiva ilmaga enam sellist tulemust kätte ei saanud, aga alati alla 9,5 sekundi. See auto pole tuunitud (no ei paista), seega müstika, aju ka algupärane, mälu kood 1989 aasta oma. Kas tõesti uued iridium süüteküünlad + 2 juhtmeline lambda andur (originaalis ühe juhtmeline) ja tänapäevane 5W30 õli aitab kaasa, sest kütusekulu on ka väiksem, kui peaks? Ja vihmasajus töötas vesi-sissepritse  .

[ervg]

Hooaeg hakkab lõpu poole liikuma, aga endiselt "kallan ja tallan" ilusamate ilmadega. Muud pole nokitsenud, kui hiljuti auto kurtis, et õlitase madal. Kontrollisin ja oli teine peaaegu alumise kriipsu juures (vaid 4L läheb sisse suurde mootorisse). Sellel autol on tõesti ka selline andur olemas. Valasin juurde ja nüüd korras.
Ja tegin autoga katseid ka vahepeal, nimelt kui palju võiks hobeseid alles olla, ehk siis 0...100 kiirendus, selleks täitsa äpid olemas telo jaoks, kasutanud olen Race Timer nimelist ja seni täitsa usaldusväärseid tulemusi saanud. Andmete järgi peaks aeg olema täpselt 10 sekundit, aga no aru ei saa, kuis sellel nii vanal pea 300K läbisõiduga autol nad nii head on. Esimese katse tegin märja teega vihmasajus, ega lootnudki paljut, aga üllatus oli suur, kui tulemuseks 8,2 sekundit tuli. Kusjuures rattad käisid ringi kohalt minnes jne. Mõned päevad hiljem kuiva ilmaga enam sellist tulemust kätte ei saanud, aga alati alla 9,5 sekundi. See auto pole tuunitud (no ei paista), seega müstika, aju ka algupärane, mälu kood 1989 aasta oma. Kas tõesti uued iridium süüteküünlad + 2 juhtmeline lambda andur (originaalis ühe juhtmeline) ja tänapäevane 5W30 õli aitab kaasa, sest kütusekulu on ka väiksem, kui peaks? Ja vihmasajus töötas vesi-sissepritse  .

kui sa tahad täpsemalt mõõta, siis mul on tallinna piirkonnas olemas selline toode: https://dragymotorsports.com/products/dr...rmance-box. raport näeb välja midagi sellist: https://www.godragy.com/leaderboards/Mer...nkIndex=83

[aatom]

Tänud pakkumast, aga pole nii oluline.

Kuna pea iga päev on minu juures öökülm, siis sai süsteemis olnud vesi päris jahutusvedeliku vastu vahetatud. Jahutusvedeliku anum oli ka väga must, eriti seestpoolt, sai naise pudelihari pihta pandud ja põhiliselt pesugeeliga puhastatud. Nüüd niipalju puhas, et näeb normaalselt, mis kõrgusel vedelik on.

Üks küsimus ka tuleviku tarbeks, ehk leidub siin foorumis mõni värvimisega tegeleja. Nimelt minu auto punane värv on vanusele vaatamata väga hästi säilinud (kapott muidugi kivitäkkeid täis), pole pleekinud. Aga lakk koorub. Kas on olemas miski meetod, et saaks normaalselt originaalvärvi säilitada, aga üle lakkida uuesti? Selgelt autol originaalvärv, sest küljetriipude asukohad (kivihall toon) näha, osaliselt mõni lõik alleski. See ka küsimis, kuidas nad tehtud on, näha on, et söövitanud laki sisse ja kleeps nagu ei ole, sest küünega maha ei tule.

     

[Maamees]

Olen korra laki koorumisega hädas olnud ja sugulasest automaalriga sellel teemal suhelnud.
Tema väitel ei aita muu kui värvimine.

[Jarmo]

küljetriipude asukohad (kivihall toon) näha, osaliselt mõni lõik alleski. See ka küsimis, kuidas nad tehtud on, näha on, et söövitanud laki sisse ja kleeps nagu ei ole, sest küünega maha ei tule.

 

Kui pole kleepsuga, siis on tõmmatud käsitsi pintsli ja värviga, klassikaline coachlining/pinstriping. Selle auto ajastul kasutati mõlemat varianti, nii kleepsu kui nö modernset lahendust, kuid endiselt ka vana klassikalist käsitööd. Ja mõlemad variandid on tegelikult ka siiani kasutuses.
Lisatäpsustuseks tähenärimise mõttes veel nii palju, et värvi puhul võidi muidugi kasutada pintsli asemel ka Beugler's wheel triibutõmbamistööriista, kuid pintsliga võrreldes pole see maailmas kunagi üleliia populaarne olnud.

[aatom]

Päris jahutusvedelik on hoopis teistmoodi libedik, kui vesi. Enne saanudki väga aru, et lekib, aga va seda punast ollust avastasin sisselaske toru alt, no ikka need juhipoolsed silindrid. Proovisin jahutust survestada ja tilkhaaval leke nii eest, kui tagant sisselaske kollektori ääre nurkadest. Ja mine ju tea, äkki tilgub ka mootorisse õli juurde. Jahutusvedelik seal palju hullem kui mõni tilk vett. Seega otsustasin, õige aeg see suur töö ette võtta, või noh mõtlesin, mis ta siis ikka aega võtab, päevake ... kaugel sellest, lahti sain päevakesega. Teagi kas on üldse avatud, sest torud sisse roostetanud (enamus veetorusid kummitihendiga), poldid roostes ja ühe suutsin ka puruks keerata. Ja siis neetud jänkid, enamus mutreid ja polte meetermõõdustikus (üllatav jänkide mootori juures), aga sisselaske kollektorit kinni hoidvad 3/8 mõõdus (9,5mm), ja nad olid sigakõvasti kinni (peab vaid 10Nm kinni keerama), poldiaugud roostelõga täis. Pidin isegi Viljandis tollmõõdus padruneid ja lehtvõtmeid (mõnele ei pääse padruniga ligi) taga ajama, et mitte poltidel nukkasid maha keerata (ühel juhtus 10mm padruniga). Kuna tahtsin täna vähemalt lahti asjad saada, siis olin sunnitud komplektid suurema raha eest ostma, üksikult meil siin pole (aga tellitav).

   
   

Generaatori poolsel küljel on PCV klapp, mis paistab nagu vahetatud juba, originaal on vist kollase tooniga (messing vm).
Lasin hoolsalt jahutusvee välja, aga kollektori eemaldamisel ikka pisut sattus õli hulka, seega hiljem juba kolmas õlivahetus sellel aastal (ka teine vahetus juba kakapruun, no annab seestpoolt pesta teist õliga). Kui lõpuks lahti sain, siis tihendid muidugi täitsa katki, tundub nagu plasttihend nende pehmete triipudega, vana lagunes täitsa ära võtmisel. 

   
   

See keskel asuva metallkatte (hoiab ka paaris pakse plaate, mis ei lase tõukuritel pöörelda) all on tasakaalustuse võll. 
Ja annab tihendi kokkupuute pinda puhastada. Elus esimest korda kasutasin pihustatavat tihendi eemaldajat. Midagi nagu tegi, aga päris puhtaks mitte. Ja ega niipea kokku saagi, veetorud väga roostes, vajavad  puhastamist ja värvin üle. Lisaks teagi, mida ette võtta sisselaskekolle söövitanud randiga, väga hull / sügav polegi, aga ehk peaks kvaliteetse mootori silikooniga üle käima kokkupanemisel?

   
   

[DevilDeVille]

Karukeelega hellalt üle ja kaante pool Fel-Pro tihenditega kokku tagasi, otsatihendid asendaks pigem korrektse RTV-ga.

[aatom]

Fel-Pro tihendit pole, aga sai juba ammu kiviautost Apex tihendi komplekt ostetud, näeb kena välja, isegi mõlemad EGR tihendid olemas. Mootor koos veel pole, klapikambri kaane tuulutuse ja PCV klapi tihendid kiviks moondunud, pidin üle lombi tellima, sest siin ladusid läbi kammides ei leidnud muffigi ega sarnast. Ja sisselaske kollektoril jahutusvee poolt söövitanud vaod ikkagi liiga sügavad, juba miskit mõtlen, mis sellega teeb. Tänase 7 kraadise soojaga sai hunnik mudru, vee ja vaakumitorud, kinnitused jne liivapritsitud ning värvitud, peale tahenemist paari päeva pärast lasen ahjust 70 kraadiga üle, et värv tugevaks saaks.

   
   

[aatom]

Ja uretaan vm raamivärv sai ahjus tugevaks hunniku mudru peal.
   

Kuna värvi jäi üle, siis sellega sai lapitud ka sisselaskekolle vee / õli kahjustused alumiiniumi peal. Kummikinnas käes ja nii sõrmega hõõrusin õhukese kihi värvi peale (eelnevalt karukeelega ja vigastuste juures pehme traatharjaga puhastus). Seal, kus vigastused, mitu korda.
   

Lihvklotsi (eelmisel pildil) tegin ümarate servadega ristkülik profiiliga alumiiniumi jäägitükist. Ja seejärel vesilihv niikaua, kui alumiinium paistma hakkas 180, 360 ja 1000 paberiga. Üllatav, et tehases teise poole tera on olnud nüri vm (arvatavasti mõlemad pooled tehti korraga), jäljed näha ja näpu all tunda. Lõpuks, kui lihvitud, siis ilusasti näha vigastatud kohad.
   
   

Ja nüüd olen kahevahel, kui asi laual, kas vahetada ka pihusti tihendid ära (ei lekkinud enne, aga pistikute lahti ühendamisel sai keeratud paratamatult) ning siis juba puhastada ja värvida sisselaske kolle, originaalis helehalli värvi värvitud.

[DevilDeVille]

Ja uretaan vm raamivärv sai ahjus tugevaks hunniku mudru peal.


Kuna värvi jäi üle, siis sellega sai lapitud ka sisselaskekolle vee / õli kahjustused alumiiniumi peal. Kummikinnas käes ja nii sõrmega hõõrusin õhukese kihi värvi peale (eelnevalt karukeelega ja vigastuste juures pehme traatharjaga puhastus). Seal, kus vigastused, mitu korda.


Lihvklotsi (eelmisel pildil) tegin ümarate servadega ristkülik profiiliga alumiiniumi jäägitükist. Ja seejärel vesilihv niikaua, kui alumiinium paistma hakkas 180, 360 ja 1000 paberiga. Üllatav, et tehases teise poole tera on olnud nüri vm (arvatavasti mõlemad pooled tehti korraga), jäljed näha ja näpu all tunda. Lõpuks, kui lihvitud, siis ilusasti näha vigastatud kohad.



Ja nüüd olen kahevahel, kui asi laual, kas vahetada ka pihusti tihendid ära (ei lekkinud enne, aga pistikute lahti ühendamisel sai keeratud paratamatult) ning siis juba puhastada ja värvida sisselaske kolle, originaalis helehalli värvi värvitud.

Tihendajad ikka värsked ja kui kolle ääpulberdada, siis tihendipinnad kenasti tasalihvist läbi ning elukene võiks uutmoodi hernekomm olla.

[aatom]

Sisselaske kolle pulbriga ei värvinud, ikka liivapritsi kapis kulunud / peenikese liivaga, epokrunt ja tavaline lipiku järgi sarnane autovärv selga. Liivapritsimiseks sai kõik avad MacGyver teibiga kinni kaetud või siis riidepunnid ette, et sisselaske sisse liiva ei läheks, saa teist pärast kätte, aga sunnik see teip võttis osaliselt kaasa ka värviga parandused tihendipinnalt. Tuli välja, et uretaan värv alumiiniumile ei sobigi. Tegin siis uuesti epokrundiga. Ja seestpoolt oli päris vaev 35 aastat kittinud tahmast lahti saamisel, pind valujäägina krobeline ka. Sisselaske kolle on iseenesest päris keerulise valuvormiga tehtud, see suur sisselaske õhuosa ei puutu kokku nn kaane laega (mootori poolt), kus liigub jahutusvedelik.
   

Pihustid võtsin ka lahti, tihendid polnudki kõige halvemad. Sai siis nii latt, kui ka pihustid roostest traathari-käiaga puhastatud ja värvitud. 
Otsisin oma pihustite (0280150901) andmeid ja korjasin kokku ühe suure tabeli, kahjuks pildina, aga ehk on mõnel abiks.
   
   

Ja siis uute tihenditega tekkis peavalu, tegelikult saab pihusteid kahes kõrguses lati külge panna, aga milline oli enne, just sellest pilti kah ei teinud. Ja õigesti pannes (pihustid enne lati külge) no ei lähe alumised tihendid sisselaske kollesse sisse ... Tegin siis nii, et panin klambrid tagurpidi (ei fikseerinud lati külge), siis sain pihustit niipalju allapoole suruda, et tihend sisse läheks, pärast uued klambrid õieti külge. Üks pilt ka, kui palju vanad klambrid (mis on mustaks värvitud, nii kuis ka poltide pead) väsinud on.
   
   

Ja lõpetuseks täna sai sisselaske kolle autole peale, kinni käib 10 poldiga keermeliimiga õiges järjekorras vaid 10Nm jõuga.
   

Pagan, kaugelt maalt jäi ostmata (no tuled sa ka kõige peale) klapikambri kaane tihendid, ei maksa õieti midagi isegi Fel-Pro oma, praegu oleks hea needki värvida, aga siis võiks ju kütusetorud ilusaks saada, mootorgi saastast puhtaks ... ja nii see aeg lähekski, kuhugile tegelt ei jõua.

[isandpauk]

Väga kena asi tuli välja. Tõeline silmakomm 
Kas selle kolde tihendite pidamist kuidagi kontrollida ka saab? A'la survestada ja kontrollida seebiveega?
Tagantjärele tarkuseks, et isiklikult olen sisselaskekoldeid puhastanud ultrahelivannis. Aega kulub muidugi palju, kuid positiivne on see, et käsitsi ei pea nühkima. Pikapeale leotab lahti ka EGR-ist tulnud tõrva aga sõltuvalt kolde kujust võib see võtta paar ööpäeva.

[v6sa]

...
Pagan, kaugelt maalt jäi ostmata (no tuled sa ka kõige peale) klapikambri kaane tihendid, ei maksa õieti midagi isegi Fel-Pro oma, praegu oleks hea needki värvida, aga siis võiks ju kütusetorud ilusaks saada, mootorgi saastast puhtaks ... ja nii see aeg lähekski, kuhugile tegelt ei jõua.

Ma protesteerin otsustavalt - kõik tehtu on vajalik mitte ainult selle auto olukorra parandamiseks, vaid eriti foorumi taseme tõstmiseks

Klapikambrikaaned on väike asi talvel uuesti ette võtta, võrreldes sisselaskega mässamisega.

Kas kütusetorud sellele isendil on lihtsam-odavam uued tellida või lasta kohapeal kokku nokkida?

[aatom]

Jahutusvee pidamist saab lihtsasti kontrollida, jahutusveega täita, radika korgi asemele kummipunn ja 1bar rõhk sisse. Enne muidugi pean gaasi klapi külge panema, sealt käib peenikeste torudega ka jahutusvedelik läbi (saaks sulgeda, aga jätan originaalina) ja peale testi vaikselt õhusurve eemaldada, olen korduvalt punni pealt lendamisel jahutusvedelikuga kokku saanud, sel sunnikul kah inerts olemas  .

Ultraheli vann olemas, aga liiga väike ja seni pigem pettumust valmistanud, no ei tule sellised detailid välja, kuis netivideotes. Eriti alumiinium, mis oksüdeerub, reageerib vm ja ka karburaatoritega on jama tekitanud, kanalitest saasta / oksiidi kisub osaliselt lahti ja pärast kipub düüse ummistama ...

Kuna juba pikemalt sõiduilma pole olnud (ei taha teist vees leotada), siis tellisin klapikambri tihendid ja poldi alused mütsid ning tuulutuse toru õige tihendi ära. Hetkel ligipääs palju parem. Aga mitte kiviautost, viimati on teine tõsiselt närvidele käima hakanud, lisad samast laost järgmise vidina ja näitab et tuleb erinevatest ladudest, transa oluliselt kallim. Ja üldse panin 3 asja kokku, vidinad 11€, transa 48€, maksud 13€ = 72€, absurd. Seekord sinna raha ei jätnud ja sain samad asjad kõik kokku amazonist 52€ .

Kütusetorusid saada pole ja on teised erilised (värvitud), kõik käivad 2 eri mõõtu O tihenditega, survepool 7,8 / 11,2 mm ja tagasivool 6,1 / 8,7mm. Pigem üritan kunagi taastada, kui paagi maha võtan, et tasemeandur vahetada (pole saada, pean uuesti kerima, ühe tuttava Ferrari oma juba taastasin) ja võibolla ka kütusepump (vahest harva kiunub käivitamisel).

   
   
   
   

[aatom]

Klapikambri kaaned maas ja ootavad, kui tuleb viitsimine nad ära puhastada, siis liivaprits ja uus värv selga.
   
   
   

Sisselaske poolt on gaasiklapi asi ja õhulugeja kah ilusaks tehtud, pisut vaeva ka seestpoolt puhastamisega. Lisaks puhastasin nii vee, kui ka õhu temperatuuri andurid (sellel autol pole ta MAF sees) ja kerge 1K matt lakk peale, et pisut kauem ilus püsiks. Enne enam-vähem testisin, kas vastavad graafikule, vähesed mõõtepunktid (seetõttu õhul keskel lame koht), aga vastab õigele piisavalt.
   
   

Ja testisin üle ka gaasiklapi asendi anduri, lihtne potekas 5KΩ, millele signaaliotsale jadas on lisatud 2KΩ, made in Japan. Nii kuis arvata oli, selles kõikse magusamas asendis (maanteel ühlase kiirusega) potekas ei anna alati ühendust, kulunud. Tellisin kiviautost (nüüd transa alla 30€, saa tast aru) ainukese GM originaali ära.
   

[aatom]

Asjad olemas, klapikambri kaaned värvitud, tahaks kokku laduda, aga klapikambri kaane poldi kummi vm punnid kiusavad. No võtan lahti kas Fel-Pro kodulehe või kiviauto, kõik mis pakutakse on 6mm paksused, 3mm paksemad, kui need, mis autol olid (arvatavasti originaalis 3mm, hetkel 2.7mm). Eks uued tihendid vast hakkavad pidama, aga klapikambri kaan vanade punnidega vist ei puutu kokku peaga, jääb väike pilu. Teagi mis teha (miski seib poldi alla ei jääks ilus ja täpne, seibi võlli lõpp oluliselt jämedam). Tundub, et õiged oleksid FEL-PRO ES72134 / VICTOR REINZ 151095301 (OE 25518660), aga kuskil pole mõõte.

   

   

[ervg]

Asjad olemas, klapikambri kaaned värvitud, tahaks kokku laduda, aga klapikambri kaane poldi kummi vm punnid kiusavad. No võtan lahti kas Fel-Pro kodulehe või kiviauto, kõik mis pakutakse on 6mm paksused, 3mm paksemad, kui need, mis autol olid (arvatavasti originaalis 3mm, hetkel 2.7mm). Eks uued tihendid vast hakkavad pidama, aga klapikambri kaan vanade punnidega vist ei puutu kokku peaga, jääb väike pilu. Teagi mis teha (miski seib poldi alla ei jääks ilus ja täpne, seibi võlli lõpp oluliselt jämedam). Tundub, et õiged oleksid FEL-PRO ES72134 / VICTOR REINZ 151095301 (OE 25518660), aga kuskil pole mõõte.

Kas "punni" 3d-printimine TPU-st ei oleks variant? Ei maksa suurt midagi ja Sauel asuv 3dkoda saaks sulle need kiirelt valmismodelleerida-printida.

[aatom]

Ah ei hakka nii keeruliselt tegema. Panin vanade punnidega kokku tagasi. Kaane tihendid sellised, et ei kukugi kaane seest välja paigaldusel, ristisooned hoiavad kinni.
Aeg lendab, uskumatult kaua aega (5 nädalat) on läinud, et auto taas kokku laduda, osaliselt annab isegi nuputada, kuis käib kokku tagasi. Aga hakkab looma, näeb juba päris meeldiv välja.
   

Kahjuks november juba poolepeal ja järgmine nädal vist tiirutab nulli ümber, seega see auto läheb talvepuhkusele. Toimetama jään kindlasti, kui lõplikult kokku laotud, siis ootab karteri puhastus ja tihendi vahetus, uuesti õlivahetus, millalgi kõrvalistuja iste välja, uued liugurid talle ja siis saab ka juhtmestiku remondi lõpetada jne.
Ah ja endiselt ootan kiviautost gaasiklapi asendi andurit, juba 9 päeva tiirutab EU-s, ei taha mitte Poolast liikuma saada, seekord amazon-ist tulid asjad kahe nädala asemel nädalaga, kiviautost FedEx aga ei suuda ka kahe nädalaga tarnida ...

[aatom]

Läbi suure kannatusteraja on auto koos ja nurrub mõnusalt. Järgmisena karter ära, puhastus ja õli, filtri vahetus.

Alustame siis sellest õnnetust laos viimasest GM originaal gaasiklapi anduri ostust kiviautost. Kuna tellisin ainult anduri ja sealt laost miskit juurde ei tahtnud, siis võtsin odavama FedEx kulleri. Ootan ja ootan, andurit ei tule, vaatan siis kus pakk on, Nelja päevaga jõudis ilusasti Belgiasse, sealt paari päevaga Poola ja siis hakkas sealmaal tiirutama, mitte ei tahtnud edasi liikuda. Võtsin siis FedEx kodulehe kaudu sõnumiga ühendust ja õnnestus isegi roboti müürist miski Mohamedi inimeseloomani jõuda, vabandused ette ja taha, muud tarka ei osanud aga öelda. Siis juba tuli e-mail Eesti kontorist, et varsti Eestis. Siis tuli aga tore e-mail nende tolliosakonnast, et nüüd on pakk tollis, pagan panin ju linnukese, et ettemakstud maksud ... ja ega seda kiviautost saagi järgi vaadata, kas linnuke sai pandud. Õnneks leidsin prügikastist e-maili, kus selgelt kirjas, et maksud makstud. Kirjutasin siis kullerile, et mul maksud makstud, sealt aga tuleb järgmine päev vastus, et paki maksumus nii väike, et nemad juurde ei taha, no tere tali, pole kunagi ei DHL-i ega varasemalt FedEx-i valides sellist pulli olnud. No ja reede õhtul poetati piinlikult pakk ukse taha (olin täitsa kodus), ei mingit ette helistamist (nii kuis DHL teeb). Kokku võttis transa aega suisa 16 päeva.
   

Sellega selle anduri saaga ei lõppenud. Kuna gaasiklapi moodul koos MAF-iga oli taaskord laual (sellest hiljem), siis sai andur külge pandud, auto peal on teda väga kehva vahetada, kruvikeerajaga ei pääse ligi hästi, veel enam, et teda tuleb ka häälestada (väljundpingele 0,33 - 0.46V klapp kinni). Ja häälestadagi laual lihtne, tehes takistuste arvutuse, sain 0,4V pinge korral 910 oomi (pote regull + signaali otsa takisti, pilt seletab paremini, mida mõtlen). 
   
   

Kõik tore, paigaldan mooduli autole ja no ei lähe pistik külge. Lõpuks tekkis taipamine, et midagi on valesti soontega, mis takistavad pistiku tagurpidi ühendamist. Ja nii oligi, uskumatu, GM uuel originaalanduril (sama tootekood 25532800) on need sooned teisel pool. Kuna auto peal ligipääs niru, siis olin sunnitud hoopis pistikut ratsima, lõigates ka teisele poole sooned sisse.
   

No ja nüüd muud saagad. Mõistagi kõikvõimalikud asjad kõverad, hakkan uue tihendiga gaasiklapi moodulit külge panema ja näen, et nagu kiigub, pilu vahel, taskulambiga selgelt näha. Oh jah, kinnituskõrvade poolt kõveraks tõmmatud. Jälle maha (tal on ju jahutuse peenikesed torud allosas kiusamas) ja sirgeks lihvimine. Sama saaga oli ka EGR-iga, mille malmist jalg megakõver, sirgestasin suisa lintlihvija peal.
   

Ja see polnud veel kõik, neid peenikesi torusid oli raske pidama saada, sest seestpoolt ära ussitanud O tihendi juurest. Lisaks painduvad ja lähevad valesse kujusse kah kergesti. Kokkuvõttes peale alumisele torule 3mm nitriti materjalist (kummilaadne) tihendi tegemist ja O tihendid tihendisilikooniga kokku tegemist sain pidama, 1Bar survel enam ei lasknud läbi. Tagantjärgi oleks lihtsam olnud sisselaskes need augud pimedaks teha, aga autol EGR kanalit eemaldama selleks ma ei tahtnud, kuigi kui see viimane üritus poleks pidama jäänud, siis pimedaks.

Lõpp hea, kõik hea. Auto saavutas töötemperatuuri, aga tühikäik kõikus ikka 100 ühikut. Mõtlesin juba, kas kuskil miski vaakumleke vm, aga õnneks auto õppis 10 minutiga töötemperatuuri juures õiget tühikäigu pööret hoidma. Nüüd tuksub väga mõnusalt ja näeb kenagi välja.