MTZ-50 remont ja kaasajastamine.
#1

Kuna siin on ka teisi traktorite ehitamise teemasid, siis ehk kedagi huvitab ka see ja mõni võib ka isegi inspiratsiooni saada sellest nokitsemisest.
Algas see kõik pihta ühest juhuslikust pakkumisest omandada pealkirjas mainitud eksemplar ja kuna hind oli sobiv siis ta ka omanikku vahetas.
Aparaat ise oli selline:
[Pilt: 0112163107f7fc3.jpg]
Kõik rehvid olid kapsad ja kabiin oli väga kahtlaste kinnitusvahenditega parandatud sest poldid teatavasti maal ei kasva.
Küll aga on võimalik karjamaalt võtta lehmakett ja karjaaiast traati asjade kinnitamiseks ja kuna käivitusmootori poldid olid lahti olnud ning keermed ära rikkunud oli käivitusmootor lühikese keti otsa pandud. Smile 
Sai talle siis magneeto ja karbuss peale pandud et proovin käima ka enne varuosadeks võtmist sest välja nägi see asi lootusetu.
Üllatuseks käivitus käivitusmootor esimesest tõmbest ja põlvega teda kinni hoides vedas ka suurt mootorit väga jõuliselt ning see käivitus ka kohe kui kütus üles jõudis nagu polekski 15 aastat seisnud.
Õlirõhk oli hea ja väga ilusti tasakaalus oli ka ja sõita proovides olid kõik käigud olemas ning roolgi keeras näpuga kohapeal vaatamata tühjadele rehvidele.
Siis tekkiski mõte, et mis oleks kui remondiks ära?
Niipalju oli küll kohe selge, et see kabiin sinna ei jää sest olles suure kabiiniga eluaeg töötanud piisas korra seal sees proovisõidust.
Sai see siis maha võetud niipalju kui teda oli ja jääk ära pestud ning välja tuli selline asi:
[Pilt: 0112163119a0d0c.jpg]
Järgmiseks tutvumine käigukastiga ja kaane alt avanes selline vaade:
[Pilt: 01121631236ab9b.jpg]
Kõik oli nagu uus ja katsudes hammasrattad võllidel nii väikse lõtkuga et selliseid ei saa praegu poestki isegi unes mitte.
Kõik hambaotsad ilusti mitme raadiusega ümardatud ja lihvitud hambad mitte nüri freesi alt tulnud, mis seletab selle miks kast täiesti hääletult töötas.
Eks alguses olid need masinad ikka korralikult tehtud ja heast materjalist, millele praegused jupid ei saa lähedalegi.
Kabiini hakkasime ka otsima, kuid see oli tulutu üritus sest kõik mida vaatamas sai käidud olid sellises seisus et ise oleks vanarauda viinud.
Uksed täiesti kapsaks käidud, aknaääred ära mädanenud, poritiiva tugevdused paduroostes sest vesi polstri alla jooksnud ja peoga mulda lisatud ning sellisest küsiti kaugelt rohkem kui traktor maksis.
Poola kabiini vaadates aga tekkis nõutus, et hind 1400, kuid täiesti pooltoode...
Pole armatuuri sees ja soojendust ning põrand istmealt nii kõrge tehtud et sinna vedrustusega istet ei pane.
Siis saigi selgeks, et ise tehes võiks saada soodsama ja oma vajaduse järgi lahenduse.
Pisut mõttetööd ja šabloone ning töö algas:
[Pilt: 011223486503453.jpg]
Siis tagasein:
[Pilt: 0112234871a8c22.jpg]
Siis need šablooniga kokku ja küljed:
[Pilt: 01122348750ed24.jpg]
Jätkub...
Vasta
#2

Klaasid lähevad ette akvaariumi omad või on disainis ka midagi tänapäevasemat plaanis, nagu näiteks ühes tükis ukseklaas?

Töötavat asja ei maksa remontida, läheb katki
Vasta
#3

Väga tore töö. Mis masinaga edasi plaanis ? Tõsist tööd vaevalt tegema hakkab ? 

Kui huvi, siis mul  ühtteist d-50 mootori pudi pakkuda ( plokikaas, õhupuhasti, otsakaas, õlitsentrifuug, pihustid, kütusefilter) 

Lugupidamisega
Kris

Rohkem kapotti all Big Grin
Vasta
#4

Neid "taastatuid"  russe on kõik nukatagused täis. Päris kena oleks vaadata mõnda  vaba käega joonistatud šedöövrit.

Aquila captas non muscas.
Vasta
#5

Klaasid lähevad jah "akvaariumi" omad sest neid on vabalt saada ja ei maksa suurt midagi.
Maksavad muidugi selektiivklaasid, kuid see on seda hinda väärt kui istud päikesepaistel sees ja kabiinis on jahedam kui väljas.
Kasutada aga tahaks seda ise ja kõigi ettejuhtuvate tööde jaoks alates niitmisest ja lõpetades metsatööga.
[Pilt: 0112234877d2e96.jpg]
Seekord sai selline ja järgmine tuleb parem loodetavasti.
Keevitused aga püüdsime teha viisakamad kui keskmisel vene tootel ja püüdlustel oli ka mõningane tulemus:
[Pilt: 0112234879e50af.jpg]
[Pilt: 0112234869b240e.jpg]
Poritiibadega oli palju pusimist, et saada võimalikult suur siseruum ja leida lisaruum võimalikele suurematele ratastele.
Pingutuse tulemusena saigi tiibade vahe 10cm suurem kui tehasetootel, mis lihtsustab oluliselt sees ümberpööramist.
[Pilt: 011223488568715.jpg]
Põrandat aga päris siledat ei saanud sest esiteks ei mahuks rippsüsteemi silinder ära ja teiseks oleks põrand vedel ning seepärast on 5cm jõnks ikka sees.
[Pilt: 0112234887fc624.jpg]
Tagant aga läheb alt kitsamaks sest esiteks ei mahuks rippsüsteem käima ja teiseks saab sinna tekitada äravõetava luugi, mida on vastavalt vajadusele võimalik vahetada kui näiteks hüdrojagaja on vaja sisse tuua.
[Pilt: 01122348956cc4a.jpg]
Kuna aga ette enam hüdrojagajat ei tule, siis on armatuuri taga korrektne kinnine plekk et asi oleks hermeetiline ning müra jääks väljapoole.
[Pilt: 01122349055c371.jpg]
Mul isiklikult on selline kiiks, et tahaks roolisammast, mida saab lihtsalt üles tõsta väljakäimiseks ja pärast rooli mugavalt sülle võtta ning eesoleval skeemil on selleks vajalikud šabloonid.
Kõigepealt aga oli vaja leida see mugav nurk ja selle otsimist käsitleb allolev skeem:
[Pilt: 0112234911aafad.jpg]
Tulemus aga tuli midagi sihukest:
[Pilt: 011223534117e95.jpg?1569609471]
Kuna tänapäeval on võimalus käia autolammutusi mööda ja otsida häid lahendusi rooli liigutamiseks siis midagi meelepärast ei leidunud.
Küll olid keerulised ja veel keerulisemad lahendused ja seepärast vormis mõtlemislihas üsna lihtsa sisteemi lukustuse jaoks, mis koosnes kordi vähemast arvust detailidest kui nähtud lihtsaim lahendus:
[Pilt: 0112234913c2066.jpg]
Koosneb see kuuest detailist ja sisteemis paratamatult esinev lõtk on likvideeritud sellega, et parema ja vasaku poole hambad on pisut nihkes ning kuna hambad on pisut koonuses siis vedrud suruvad fiksaatoriplaadi üles ja hambad selle omakorda vasakul vastu esimest serva ja paremal vastu tagumist.
Lõtku igatahes ei ole ja käib kergelt lukust lahti.

Jätkub...
Vasta
#6

Selline küsimus - kuidas kavatsed elektrisüsteemi ja armatuurlauda koos mõõteriistadega  uuendada -  kas paned mtz-82 elektrisüsteemi uue komplekti (võimalik saada 600 euroga -Müügil Kuldses Börsis)) või  proovid  ise vana 52 originaali remontida juhtmete asendamisega.


Manustatud failid Pisipilt (pisipildid)
   

NB.-Riigiaparaadi hammasrattad ja väntvõll vajaks kiiremas korras remonti.
Vasta
#7

Käigukang - näen ma õigesti, et oled teinud liigendid selle külje peale viimiseks või on seal mingisugune muu udjakas püsti lihtsalt millegi proovimiseks?
Vasta
#8

Põranda oleks saanud veel kõrgemaks kui oleksid kasutanud topelt kabiini patjasid. Ise panin taha Donni rattad ja see vajas topelt patju ja põranda sai täiest siledaks.
Kas käigukang on ise kompunnitud või ostsid valmis toodangu ? Mina panin tehase toodangu, mis algul vajas vähe harjumist ja jõudu aga nüüd käib juba libedalt.
Sulle soovin edu ehitamisel.
Vasta
#9

Käigukangiga läks küll sedasi, et seda pulka ma sinna jalgade vahele ei tahtnud ja seega sai ta ära kolitud serva.
Originaalkaas sai omale sisse augu:
[Pilt: 0112235971f41ba.jpg]
Sinna auku läks malmpuksidega toru 6 sajandikku istuga:
[Pilt: 011223597379c60.jpg]
Toru sisse aga 20mm silindrivars, mille otsas on seadis, mis hoiab käigukangi keskasendis nagu tänapäeval kombeks on ning see peaks rappuvas masinas õige käigu leidmist kõvasti lihtsustama.
Eriti raske on kiirelt 9 käiku panna ja vahel ikka satub esimese käigu peale, mis ei mõju kastile hästi.
[Pilt: 011223597727d3a.jpg]
Kuna aga hoolimata mõõtmisest oli kangi auk siiski liiga kitsas, et korraga aeglustit ja esimest käiku lülitada pidi ka seda seest freesima:
[Pilt: 0112235983d92d4.jpg]
Muidugi on käike vaja ka valida ja selleks sai kasutatud suvalist stabikakonti:
[Pilt: 011223598597af3.jpg]
Mingi hetk tekkis ka plaan teha aeglusti lülitamiseks hoopis eraldi kang, kuid siis oleks kaane töötlemist pidanud teisiti alustama ja see jäi tegemata seekord.
Tegelikult oli selle käigu valimisega kõva pusimine sest liigub ju kangi ots kahvlites pea 10cm sest iga liuguri vahele on pandud plekileht 5mm paks.
Plaan oli need vahelehed ära kaotada ja kahvlid kokku tõsta kuid äärmised ei jäänud nõnda liikuma ja oleks pidanud lahti lõikama ja uuesti keevitama.
Polnud aga lahtist kasti mille peal keevitada ja nõnda sai see kondi ots nii kõrgele viidud kui võimalik, mis muutis kangi küljele liikumise maa talutavaks.
Kunagi tulevikus, kui kast on vaja laiali võtta tahaks aeglusti õhuga lülituvaks teha sest seda on lihtne lahendada kuna ei pea peatuma neutraalasendis.
Samuti et vähendada kangide rägastikku tuleb jõuvõtu lülitus ja difrilukk õhuga lahendada.
Armatuur aga sai oluliselt väiksem, kuna pole seal enam jagajat sees vaid ainult rooli dosaator ja soojenduse radikas ning sahtliga väljakäiv releede ja kaitsmete paneel et asjadele saaks viisakalt ligi.
[Pilt: 0112234915312b6.jpg]
Järgneb kunagi...
Vasta
#10

Inspiratsiooni kui palju... Smile
Vasta
#11

(29-09-2019, 18:45 PM)E303 Kirjutas:  Selline küsimus - kuidas kavatsed elektrisüsteemi ja armatuurlauda koos mõõteriistadega  uuendada -  kas paned mtz-82 elektrisüsteemi uue komplekti (võimalik saada 600 euroga -Müügil Kuldses Börsis)) või  proovid  ise vana 52 originaali remontida juhtmete asendamisega.   Muig.. kui inimene ise teeb kabiini, mis siis see lollus tehase elektrisüsteem paremini ja nullist teha ole... Big Grin ei tea ühtegi idiooti, kes selle eest 600 euri välja käiks.. 

Retro-Style




Vasta
#12

(29-09-2019, 19:49 PM)Qunts Kirjutas:  Põranda oleks saanud veel kõrgemaks kui oleksid kasutanud topelt kabiini patjasid. Ise panin taha Donni rattad ja see vajas topelt patju ja põranda sai täiest siledaks.
...

Põranda said siledaks, aga ühe astme juurde trepile. Kord päevas pole vahet, aga n-kümnendal korral hakkab häirima. Ning mida kõrgemal istud, seda rohkem rappud.

Kangi küljeleviimne on väga hea lahendus. Ning üldse on väga hea, et keegi on russile normaalse kabiini sepistamise ette võtnud. Aga kuidas kavatsed ära mahutada paagid ja jagaja kabiini alla? Kas hüdrojagurit plaanid juhtida trosside või hoobadega?

Ning nii pädeva venna käest tasub juba küsida käiguvalitsa toru istu iseloomu: sai see kuus sajandikku nüüd lõtk või ping?
Vasta
#13

Meite kandi meeste kummulipandud N.Holland traktor pidi Tartus Tatoli hoovis olema. Ei osata temaga esialgu midagi peale hakata. Viimaks müüki kilohinnaga? Seal palju elu kergeks tegevaid lahendusi- reversihoob ja suunalüliti ühesuurused kangikesed roolil, vähemalt 16 käigu jaoks paar lülitusnööpi  mööda kabiini laiali(üks gruppide kangil, teine poritiival), rippsüsteemi nupud ka välja poritiivale dubleeritud. Väga mugav haakeriista vahetusel. Asi see kabiin uuesti üles ehitada belarussikooli läbinud mehel. Vigasaanud AdBlue pidi saama läpakaga ära lollitada jne.
Vasta
#14

(29-09-2019, 20:47 PM)2715 Kirjutas:  Käigukangiga läks küll sedasi, et seda pulka ma sinna jalgade vahele ei tahtnud ja seega sai ta ära kolitud serva.
Originaalkaas sai omale sisse augu:


Huvipärast küsin, et auk on päris pikk, mis pingi ja mis tööriistaga see lõigati? Mitu ja millised tööoperatsioonid läbiti?
Vasta
#15

Ma pole küll metallitöö spetsialist aga aastake on treimis/freesimis kogemust ja mina teeks selle ilmselt puuri või freesi abil ja viimisteks lendteraga.
Vasta
#16

(30-09-2019, 19:39 PM)Envir Kirjutas:  Huvipärast küsin, et auk on päris pikk, mis pingi ja mis tööriistaga see lõigati? Mitu ja millised tööoperatsioonid läbiti?

Auk on horisontaalfreesil tehtud ja algul puuriga ja siis lendteraga mõõtu.
Millised tööoperatsioonid?
No freesimistöö nagu paljud teisedki metallitööd sisaldavad kahte põhilist operatsiooni ja need on alustamine ja lõpetamine. Smile 
Pink ise on Wandereri tehase tehtud ja päris pika käiguga vene pinkidega võrreldes.
Hästi mugav asi on see, et tal on freeside torni toetamiseks mitte puks vaid pöörlev tsenter ja seega on väga mugav tsentreerida asju, kus on teada kust sisse minna ja välja tulla.
Pane aga detail tsentrite vahele ja säti sinna laud alla ja lauale kinni.

Mis aga kabiini kõrgusesse puutub, siis mida madalamal olla seda mugavam seal on.
Olen ka kunagi proovinud töötada sedasi patjadest tõstetud tornis ja no ei ole mugav sest teljevahe on ka väike traktori kohta ja lainelisel maal nokib väga ebamugavalt.
Küljele kõikumine vast isegi ei häiri nii väga.
Praegu igatahes tuleb põrand käigukangi asemele pandud luugist 10mm kõrgemale mis peaks olema väga hea tulemus sest originaalist on jupp maad madalam ja kuna põrandal astet pole siis ei pea ise ka nii kõrge istme otsas istuma ja seepärast ka armatuur madalam kui originaalil.
Hüdrojagaja kohta pilti ei olegi hetkel kuid ta asub selle augu all mis on istmealusel põrandaplaadil ja kangid tulevad umbes sinna kus tehases on käsigaasi kang.
[Pilt: 0112234921add72.jpg]
Uksed aga said sellised:
[Pilt: 011223491749336.jpg]
See jõnks kust kabiin alt kitsamaks läheb on astmega just seepärast, et saaks tiivakoopad võimalikult kõrgele ja et uks avades jääks rattast kaugemale ja seepärast isegi laia rattaga tuleb uks 90 kraadi lahti kummini ulatumata et oleks mugav sisse käia.
[Pilt: 011223491926621.jpg]
Siin pildil on pisut näha jagaja kangi ja põranda kõrgust:
[Pilt: 0112237477cf4bf.jpg]
Iste sai kokku ehitatud päris paljudest erineva sõiduki detailidest.
Siinid on Renault veoauto omad, õhkvedrustuse osa koosneb Volvo ja Mani osadest ja istme pööramise laager on ise tehtud ning siis tuleb mingi vanema Renaulti kaubiku iste, mis on üsna mugav ja mis eriti tähtis kitsama ja madalama seljatoega ja laiuselt täpselt keha laiune mitte 10cm kummaltki poolt üle nagu praegu moes on.
[Pilt: 0112237463b1b27.jpg]

Kellel aga Mtz-50 või 52 siis kabiinist ülejäänud asjad on veel alles ja saadaval.
Vasta
#17

Kuna teatavasti kipub Belarusi sidur ajapikku raskeks muutuma siis sai kõik raskelt liikuvad asjad laagrite peale tehtud sest see uuema aja sidurivõimendi ei pidanud hea asi olema.
Näiteks pedaaal sai sellised laagrid:
[Pilt: 01122387315c66d.jpg]
Siduri survelaagri võll aga sellised:
[Pilt: 01122387353f1eb.jpg]
[Pilt: 011223873910efb.jpg]
Muidu ei olekski ehk liiga raske, kuid tahaks pedaali käigu nii väikseks saada et sidurit ei pea terve jalaga opereerima vaid saab kanna maha jätta.
Selleks sai ülekannet kiiremaks tehtud ja välja mõeldud teise ülekandega servomehhanism ja see oleks pedaali võllile nii kõva survet avaldanud et siduriga koos oleks pidur alla tulnud.
Loomulikult said kõik liikuvad asjad omale määrdeniplid ja tihendid et määre sees püsiks.
Siduri lahutamiseks vajalik jõud aga vähenes 3 kg võrra mis ehk polegi suur number, kuid lahutades sidurit 100 korda päevas saaks selle säästetud jõuga ka paremat teha.
Kuna sõiduautol on siduri lahutamiseks vaja 6kg jõudu, siis ka traktoril võiks see jääda sinnakanti mitte olla kordi suurem.
Survelaagrit tahtsin ka uut osta kuid laagrid tundusid olema kehvad ja laagri puks, kuhu on pandud ka määrdenippel on see määrimise asi poolikuks jäänud sest määre läheb laagrisse aga mitte liugpinnale millega ta toru peal libiseb.
Igatahes vanal laagril see oli ja laager, kuigi valmistatud aastal 67 oli märksa väiksema loksuga ja korraliku vilttihendiga ning arvatavasti käib see veel aastaid.
Vasta
#18

Siduripedaalivõimendi idee saab MB W124 siduripedaali seest. Üksainuke vedru...

Müün: keermetõrv, puidulakk, alumiiniumtorud.
Vasta
#19

Kas kabiinironimise trepi üks aste, vana, on alles ja oleks saadaval? Prooviks teda oma masinale, ehk on parem, kui ilma..-.

Aitan seadmete monteerimis ja demonteerimistöödel ning konstruktsioonide ehitamisel
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170 
Vasta
#20

Mingi hetk sai õlipump laiali võetud ja nagu ikka on kulunud ja kõik pinnad matid.
Süüdlast pole ka vaja kaugelt otsida vaid piisab kui vaadata hüdropaagi filtrit.
Puudub ju sellel võime isegi väiksemat liivatera kinni pidada ja tolmu ja abrasiivi satub hüdroõlisse iga kord kui tolmu käes hüdrosilindri vart välja lükata sest hüdropaagi rõhutasandi on lihtne auk õlipaaki.
See jahvatabki nii pumbad kui jagajad läbi ja usinamad mehed vahetavad iga paari aasta tagant hüdraulika komponente, mis mujal maailmas kestavad masina eluaja.
Heaks näiteks on see kuul, mis peab selle õli filtrist mööda laskma mis sealt läbi ei mahu.
Eesoleval skeemil siis kolmas detail vasakult:
[Pilt: 011223957734758.jpg]
Lähivaates aga selline asi temaga juhtunud kui liiv ja tolm on teda lihvinud:
[Pilt: 0112239579fbcb0.jpg]
Selle vastu sai paigaldatud toimiv filtrielement, mis mahub originaali asemele ja omab ka puhastusvõimet.
[Pilt: 0112239583485fd.jpg]
Paigaldus ise läks lihtsalt sest vaja on üles vaheseibi sest elemendi auk on jämedam kui möödavooluklapp ja sinna peab mingi sobiva seibi panema.
Slaidil siis paremalt kolmas detail antud juhul mustast plastikust.
Filtrielemendi põhja peab ka augu tegema sest algselt sealt auku läbi ei lähe.
See sai lihtsalt torniga sisse surutud läbi teiseltpoolt sissepandud toru sest puurimine oleks laaste tekitanud ja nende kättesaamine oleks probleem olnud.
Element ise aga sellise markeeringuga ja pildil näha ka sisse surutud auk ning paremal on näha üles pandav vaherõngas.
[Pilt: 01122395818a79b.jpg]
Vasta




Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: Kjen, 1 külali(st)ne