[aatom]

Mu küsimus tõukus sellest, et kindla toitepinge (14V) juures on suurem takistus selge võimsuse kadu. Need pole ju stepperiga toidetud ometi? Siis oleks jah enam-vähem ükskõik, millise takistusega valjukad panna, aga ilma selleta on 4 oomi ilmselt parim (optimaalne), pealegi ka standardiks muutunud väga ammu juba. Lisatud skeemid on ka kõik 14voldised.

a. ok mõistsin teisiti enne. 
Asjad päris nii lihtsad pole, valjuhääldaja efektiivsuses pole väga vahet, kas ta on 4 oomi või 8 oomi (vaata näiteid), 8 oomi on isegi ühtlasema sagedusega näites.
Koduaudios aga 8 oomi mõistlikum, sest siis ei pea kõlarijuhtmed (mis vahest päris pikad) liiga jämedad olema.
Autodes kasutatakse 4, 3.2 ja 2 oomi sellepärast, et 14V toitepingega rohkem võimsust (mida väiksem takistus, seda suurem) kätte saada, õnneks kaablid lühikesed, aga peavad vastavalt ka jämedamad olema.
Autos võimsuse tõstmiseks on veel üks lahendus, kui kasutatakse eraldi võimendit, nimelt pinge tõstmine. Näiteks mõnes Saab 9000 on tehases paigaldatuna ilma audio võimendita Alpine raadio + Luxor eraldi 4 x 40W 4 oomi võimendi. Pinget tõstetakse 14V -> 20V + 4 x "High Power" audio võimendi.

[siimik]

Praegusel ajal hakkavad mustanumbri autot muutuma aina elektroonilisemaks. Toon näite oma elust: Ca 2005a omasin E34 BMW-d millel tehasest Hi-Fy stereo, tehase tipp süsteem, 10 kõlarit ja puha. Selleks ajaks, kui auto minuni jõudis, oli süsteemi juba moditud ja ratsitud. Ma lõin lõpuks käega, sest juba siis oli juppide leidmine pea võimatu. 
Täna saaks sellele autole musta numbri, aga VIN-koodi järgi on vaja seelline helisüsteem kordasaada. 
Seega Sinu tööpõld aina laieneb, sest vanade elektroonikablokkide taastamist läheb aina rohkem vaja.

Edu edaspidiseks!

[Marko]

a. ok mõistsin teisiti enne. 
Asjad päris nii lihtsad pole, valjuhääldaja efektiivsuses pole väga vahet, kas ta on 4 oomi või 8 oomi (vaata näiteid), 8 oomi on isegi ühtlasema sagedusega näites.
Koduaudios aga 8 oomi mõistlikum, sest siis ei pea kõlarijuhtmed (mis vahest päris pikad) liiga jämedad olema.
Autodes kasutatakse 4, 3.2 ja 2 oomi sellepärast, et 14V toitepingega rohkem võimsust (mida väiksem takistus, seda suurem) kätte saada, õnneks kaablid lühikesed, aga peavad vastavalt ka jämedamad olema.
Autos võimsuse tõstmiseks on veel üks lahendus, kui kasutatakse eraldi võimendit, nimelt pinge tõstmine. Näiteks mõnes Saab 9000 on tehases paigaldatuna ilma audio võimendita Alpine raadio + Luxor eraldi 4 x 40W 4 oomi võimendi. Pinget tõstetakse 14V -> 20V + 4 x "High Power" audio võimendi.

See kõik on see baasinfo, mille pealt ma küsimuse vormistasin...
Las olla, pole vaja detaili takerduda.

[aatom]

Pisut valjuhääldaja juttu ka, ehk annab mõtteainet, kes tahaks originaalilähedaselt taastada.

Kokkuvõttes olen selgeks mõelnud, et autosse lähevad 8 valjuhääldajat (4 madalsagedus ja 4 kõrgsagedus), ei mingit koaksiaali (valjuhääldajas 2 või 3 elementi), nii nagu originaalis. Kuna minu autos olnud kõrgsagedusvaljuhääldajad näevad kenad välja, siis oli idee osta juurde madalsageduse omad, parimal juhul originaal valjuhääldaja filtrit muuta, et kokku sobiks ja voila. Kuna need kõrgsageduse valjuhääldajad on 7 oomi, siis sobivad kenasti paari 8 oomiste valjuhääldajatega (mille koonuse materjal autos vastu peaks).

Aga kogu see mõtlemine läks aia taha, tegin suisa laua peale väikese kõlari moodi asja (riidega vooderdatud pappkast taga, et käituks kõlari moodi). Sai siis muusikat kuulatud ja kohe avastatud, et kõrgsageduse originaalfilter ei sobi mitte, keskmist sagedust liiga palju, katsetasin siis mõnede kondensaatoritega ja enam vähem sobiliku heli sain 0,47uF kätte (originaalfiltris 3,3uF + 0,4mH pool). Aga kuna heli nagu polnud see päris õige, siis hakkasin oma heli testimise seadmetega/tarkvaraga (võtab sageduskarakteristiku üles jne) katsetama. Ja siis lihtsalt tavalist heli tooni kuulates, pagan kõrgetel sagedustel miski krõbin sees.

Ei jäänud muud üle, kui võtsin selle nii ilusa originaal kõrgsageduse valjuhääldaja lahti ja oh üllatust, Tavaliselt on valjuhääldaja mähise siseküljel õhuke alumiinium, nagu teip vm, aitab jahutada jne. See puha oksiidiks muutunud ja narmendab. Lisaks oli mähis ka lahti, kinni ainult kahest kohast, kust mähise traat välja tuleb. Ehk siis 30 aastat teeb oma töö ja hävitab madalsageduse valjuhääldajal nii membraani kummiriba, kui ka võib-olla mähise, nii nagu ka kõrgsagedusvaljuhääldajal.

Lihtsaim lahendus on otsida 4 oomised auto komplektvaljuhääldajad (madal + kõrged). 
Pisut keerulisem 8 oomised ja ise teha filter (kõrgsagedus - madalsagedus valjuhääldajale) vahele, nii oleks originaalile lähedasem ja saaks ka parima heli.
Nende variantide miinuseks on aga see, et kõrgsagedusvaljuhääldaja (mis ustes paistab välja) on teistsugune, kui originaalis.

Alternatiiv on külastada aliexpressi, müüvad seal täitsa nii membraani kummiriba, spets liimi ja isegi kõrgsagedusvaljuhääldaja membraani koos pooliga. Selle lahenduse miinuseks aga arvatavasti kõige kehvem heli tulemusena, kuigi on pea täiesti nagu originaal.

[DevilDeVille]

Moodsad komponentkõlarid on mõistlik valik, lihtsalt auto interjöör peab jääma nii nagu tehasest. Täiesti rahulikult kasutaks ise ka kaasaegset võimendit ja protsessorit peidetuna jne.

[aatom]

Keskkonsooli kassetti mängija all olev lisatulede lülitipaneel ka üle käidud, üllatav koonerdamine selle vidina puhul, seestpoolt selline lihtne lahendus, taustvalgustus hõõglampidega, mitte see edev elektroluminessents. Milline seestpoolt välja näeb, saab vaadata siit.



Ja et istmete vahelist keskkonsooli kätte saada, selleks on vaja käigukangi nupp kätte saada. Pagan no ei tule ära (kinni hoidvat tifti küljes polegi enam). Kas keegi liiminud või kinni roostetanud. Eemaldasin siis pika pusimise peale kõik koos, ehk saab lauapeal paremini kätte, kui autos (vajalik, et tulevikus keskkonsooli asjadele ligi pääseda). Kõik seal on sigaroostes, nagu allpool piltidel näha. Aga allpool olev auto kere ise nagu mitte. Lisaks on veetud paar lisajuhet, eks tuleb selle põhjuseid ka uurida.

[koterman]

Keskkonsooli kassetti mängija all olev lisatulede lülitipaneel ka üle käidud, üllatav koonerdamine selle vidina puhul, seestpoolt selline lihtne lahendus, taustvalgustus hõõglampidega, mitte see edev elektroluminessents. Milline seestpoolt välja näeb, saab vaadata siit.

Kiitus sellise peene ja põhjaliku ülevaate eest.
Kui armatuuris olevate näidikute ja nuppude disainikeelt imetleda, siis kangesti tuleb seda ilu nähes ette ka väike vahva eesti filmitööstus, kes on proovinud samale standardile tõusta 'täiselektrooniliste' sõidukite kasutamise alal - 'Kitt, tõmba ennast käima.... Michael, minu arvates me ei peaks praegu poodi sõitma' - a kahjuks paar tippi-täppi jääb veel kaasfoorumlase tasemest puudu    https://www.youtube.com/watch?v=IjoSaSiNBjE

Ootame uusi sissekandeid!

[aatom]

Tore kui minu pajatused endiselt huvi pakuvad.

Seekord läheme taas tõsisest rauateemast kaugemale, aga ehk on abi, kui keegi tahab oma autol sellise vidina korda teha originaali säilitamise huvides.
Ehk siis ikka valjuhääldaja teema, kuna ustes paistavad originaal kõrgsageduse valjuhääldajad (twiiterid) välja ja disaini mõttes mulle nad meeldivad (sellise väljanägemisega uusi no ei leidnud), siis otsustasin, et lähen valjuhääldajate osas 8 oomi peale (sarnane originaalile) ja püüan originaal kõrgsageduse valjuhääldajad taastada (kah 8 oomi peale). Kõigepealt meeldetuletuseks, milline lahti võetud originaal välja nägi, mähis lahti ja kinni vaid mustade mummude kohast, taga foolium ära mädanenud, ka kile, millel pool, tagasi ei liimi (peab jäik olema) jne.

No tegin siis aliexpressi lahti ja hakkasin otsima, kas leidub sellele mõõdule uut membraani, raske oli mõõta, sain ca. 35mm, pilu miski 1mm. Ja ainult ühelt pakkujalt oli suisa titaanium membraaniga 34.4mm ning 35.5mm hinnaga pea 8€ paar. Küsisin üle veel, mis mõõt see 34.4 on, ütlesid et pooli sisemõõt, tundus, et võiks sobida ja tellisin ära. Läks miski 2+ nädalat ja oligi käes. Toonilt heledam ja paksem (originaal ca. 0,02mm, see 0,03mm), aga üllatavalt viisakas. Vaid välisservaga võis nuriseda, lainetas teine.

Et need membraanid nüüd täpselt magneti tsentrisse saada, võtsin pabeririba (0,1mm, paksem kiilus liialt kinni, tugev kile vm oleks parem/libedam, kuid ei leidnud sellist mõõtu) ja asetasin sissepoole.

Eelnevalt liimisin vahe-plasttüki magneti külge ja siis membraan magneti külge, õhukene kiht liimi membraanile või välisvidinale, aga nii, et liimi üle membraani välisserva satuks (muidu liimub alusplastiku külge ja ei saa sees pooli ümber olevat paberit enam kätte) ja membraani sees profileeritud osale (pildil välisosal paberirõngas ja lintjuhtmetel paberteip ei pea olema, ma lihtsalt katsetasin eelnevalt).

Peale liimi (sellest räägin lõpupoole) kuivamist nägi asi välja selline. Muide see ülemine osa loksus magneti peal nii, et täpselt hiljem membraaniga koos tagasi ei pane, seda ei tohi olla. Et loksust lahti saada, kruvisin ülemise osa külge ja peene otsaga soojapuhuriga kuumutasin U asjade (seal klemmid) juures ülemise osa plastranti. 

Nüüd võis asjad kokku panna, kinni kruvida ja metallvõrgu tagasi liimida. Näeb täitsa originaali moodi välja.

See kõik on lihtne ja tundub nagu tunni aja töö, aga eelnes 2+ päeva katsetamist, proovimist jne. Põhiline aeg läks aga proovimisele, et heli sageduskarakteristikut paremaks saada. Muide originaalil oli membraani ümara osa all vati sarnane padjake, mis surus membraani vastu. See miskit paremaks ei teinud, vaid madalamat sageduse osa võttis pisut alla, jätsin välja. Probleem on kõrgetes sagedustes, tegelikult arvestades selle Twiiteri membraani mõõtu ligi 40mm (juba enne lammutama hakkamist tundsin sama teemat, ei ole hiina membraaniga seotud), ega ei saagi loota, et ta kõrgeid mängiks, selleks max 25mm, enamasti 15 - 20mm. Ehk siis sagedusele 2KHz - 8KHz täitsa hea, siis tuleb sügav kuristik ja no alates 14KHz taas miskit mängib.


Kokkuvõttes lähen seda teed pidi, et ustesse sobib küll (millise 130mm suure valjuhääldaja ning filtrit kasutan, mõtlen veel), taga nad välja ei paista, sinna sobitan tänapäevase tweeteri.

Ah ja põnev oli teha enda ja oma pere peal testi, kui kõrgeid sagedusi üldse kuuleme (testmikrofon ei valeta, see näitas selgelt heli olemasolu), mina oma 55+ vanusega üle 14KHz enam ei kuule, naisel hoopis 11KHz piir, 20 aastasel pojal aga 18KHz. No vot siis, mis vanus teeb.

Ah ja lõpetuseks liimidest, midagi plastilist on sinna vaja ja mul oli kodus need kaks. Üllatavalt selle väiksema tuubi omaga, plastist vahetüki sain magneti külge liimitud, aga membraani külge ta ei hakanud. Võtsin siis kummiliimi, hästi õhuke kiht peale ja see toimis väga hästi, pärast vaatasin, et sobib ka kummi + metalli jne liimimiseks.

[twist]

Aplaus!
Lahendused probleemidele, mida enamus peaks esoteerikaks.

[aatom]

Tänud ja oh pole ta miskit nii esoteeriline. Kui sul on 89 aasta autos tehase poolt paigaldatud täiselektrooniline auto puuteekraanilt juhitav raadio (kas mitte ca 2010 nad tekkisid alles massiliselt autodesse) ja suisa 8 valjuhääldajat, siis see pole päris "mittetehase raadio + 2 kõlli esiarmatuuris".

No räägime siis detailselt raadio ja kassetika juttu ka, kuhu ca 3 nädalat kadus ... päris masendav. 
Tuletame siis meelde, milline oli algprodukt, roostes korpusega, ühe pistiku pinnid läbi mädanenud ja üks lõppvõim läbi + kondekad.

Esmalt käis korpus liivapritsis, siis kuna kõigist uuretest nagu kolli välja ei saanud, saatsin roostesurma selga. Paari päeva pärast siis puhastus, kerge lihvmatiga üle käimine ja matt lakk selga, et vast kestaks edasi. Allpool väike tükk plekist läks liivapritsis kaduma (oli nii läbi roostetanud), lõikasin serva siledaks ja nii jätsingi, allpool ja annab paremini jahutusõhul liikuda.

Siis uus lõppvõim. Mõistagi kivi teistsugune ja ei asenda üks ühele. Lisaks pidin töötava originaal lõppvõimendi võimendusteguri ka üle mõõtma, et kui sisse annad 0,1V, palju välja annab. Loomulikult oli ta 4x suurema võimendusega, seega tuli pisut suurem plaat uuele kivile teha ja eelvõimendi kah juurde istutada. Samas ruumi ju pole. Sai siis arvutis joonised tehtud ja freesima asutud (valmis plaat 18 x 23mm), igal pool täpsus vähemalt 0,1mm ...

Kõvasti kokkujootmist, endal topeltprillid +8 ees ja eriti ettevaatlik külgejootmine, ei saa ju laua peal eriti testida, kas juhtmed õieti. Lisaks poltidega metallriba võimendi kivi kinnitamiseks radika külge.


No ja kui juba nii tõsiselt jamasin, siis lisasin täisautomaatse (selle tagab minu tehtud lisaplaat) BT mooduli ka, et telefonist miskit kuuldavat lasta või siis tuleviku tarbeks, kui me riigijuhid lõplikult norrakatest eeskuju võtavad ja digiraadiole üle lähevad.

Lõplikult nägi asi selline välja, peale BT mooduli ja remonditud pistiku pole miskit teistsugust näha.


Kassetikaga ei läinud ka asi lihtsalt, tal lapik lint, mitte nelinurkne peenike, ligipääsuks peab üsna sügavuti lammutama.

Ja lint ei olnud ainus probleem, lisaks kaks plastliigendit katki seal, kus metallorad sees. No tuli siis pisut traati kuumutada ja plasti torgata, siis seibi ja kilega šabloon teha ning kahekomponendist epot täis valada. 
 

Lisaks tegi ja teeb pisut siiamaani peavalu kassetipesa ukse sujuv avanemine (ukse plasthinged olid ka katki). Võllid olid roostes, sai puhastatud, aga hooratas oleks nagu liiga raske, proovisin kuivalt, õliga, määrdega, aga uks alla ei vaju, relee + vedru lükkab lahti, aga siis peab käega aitama, jaurasin paar tundi ja siis lõin käega. Ilma hooratata ei tahtnud panna, siis kukkus uks liiga kiiresti, rihm pole ka liiga pingul, katsetasin erinevaid ja lõpuks jätsin vana lõdva rihma.

No ja lõpuks näeb selline välja. Huvitav, et sees oli japsi kive, protsessor suisa Alpine toodangust.


Täna käisin ja testisin auto peal ära, peaaegu kõik töötas, BT aga mitte, paistab et suutsin audio ühenduse juhtmed tagurpidi panna ja tagumiste valjuhääldajate kaablitega on miski jama, raadiomoodulist tuleb heli välja, testisin, aga taha ei jõua. 

Tegin telefoniga video ka, aga seal ekraani virvendus. Püüdsin täna leida miskit programmi, millega see eemaldada, aga tasuta ei leidnud miskit (samas suutsin omajagu vanduda, no ei ole tänapäeva programmid inimlikult loodud). Siis võtsin Microsofti Clipchampi, milles ma autoraadio videosid teen ja seal ühe käsitsi meetodiga sain täitsa peaaegu, salvestasin tulemuse ja laadisin youtube ära, ning siis avastasin, et Clipchamp  HD kvaliteeti konverteerimisel on kogu mu suure vaevaga saadud töö ära nullinud. No vandusin jälle omajagu ja no ei viitsi hetkel rohkem leiutada.

Aga video, kuis toimib, on siin:

[giordanobruno]

Sigaäge! 

[aatom]

Koos raadiomooduliga sai CRT Controller e. siis aju, mis asub Body Computer ja CRT monitori vahel ning tegeleb kogu graafikaga, mida millal ja kuidas kuvada + nupud ja puuteekraan tagasisidena, üle käidud. Sees mitu proset ja 2 aknaga mälu, mis sai välja vahetatud. 
Üks oluline asi ka, kes sama tööd teeb kunagi. Nimelt lugesin mälu kivide identifitseerimise koodi ja sain teada, et TI TMS27256. Püüdsin siis oma programmatoris leida seda mälu menüüst (et parameetrid õieti paika saaks), ei leidnud. Leidsin vaid TMS27C256 (C täht vahel). Proovisin sellega ja enam õiget ID välja ei lugenud. Siit siis moraal, et maha lugemiseks võib olla vanemat tüüpi mälu valitud (see on aeglasem), aga mitte uuem.
Video, milline seestpoolt näeb välja.

Ja käigukangi nupp on lõpuks käes, sellise kaadervärgi pidin ehitama koos sellise haamriga. Mõistagi täiesti kinni roostetanud, mitte kuidagi poleks autos kätte saanud. 
Kuna nii käigukangi all, akna lülitite ja veel ühe nupuvidina taustvalgus on ka see edev elektrolumiessents koos eraldi muunduriga, siis testisin laual ära. Kahjuks kõik katki, ei helenda ja muundur annab otsad, kui üldse koormust saab. No pidin 140 raha kulutama ja kasutatud samad asjad tellima, lootuses, et need töötavad. Eks näis.

[aatom]

Keskkonsool ja taga küljepaneelid (et kogu valjuhääldajate moodulit kätte saada) täiesti eemaldatud, viimased tulid väga lihtsalt lahti, hästi läbi mõeldud. Värv ilus ja kerel kuskil roostet ei märganud. Aga keskkonsooli alumine plekktugi vm on küll täitsa roostes. Nüüd on kõvasti puhastamist, pesemist, metallasjade liivapritsimist ja värvimist, ehk tööd jagub. Lisaks saan juhtmestiku korda teha, seal näha, et on tehtud otseühendusi ja vist selle tõttu peeglite lülitimoodulil üks voolurada maha põletatud. Ka pistikute mõned pin-id vaja vahetada, väga rohelise ollusega koos mõni. 



Ja juhi taga on puldi vastuvõtu moodul/aju. Huvitavalt on antenn viidud tagaklaasi ülaossa, pistikuks autoantenni ots. Kahjuks koodi päästmise poolelt esimene tagasilöök, sees Motorola aknaga prose, mul isegi 20+ aastat tagasi seisma jäänud Motorola prosede programmaator, peaks vaatama, kas sellega saab maha lugeda jne. Aga hetkel sellega ei viitsi tegeleda, jääb kaugemasse tulevikku. Ja isegi kui ei tööta, siis raadiomoodul seal eraldi, saaks ise oma prose + tarkvara sinna leiutada, kui midagi targemat teha pole.
Ah ja seal külje peal on peidetud needitud kerekood ka veel lisaks, täitsa õige teine.

[Brrr]

UV valgus kustutab vist läbi akna protsessori mälu ära.

[aatom]

UV valgus kustutab vist läbi akna protsessori mälu ära.

Jah ja mitte ainult, kui ma ei eksi, siis looduslik radiatsioon vist ka ajapikku jne. Eemaldasin klepsu vaid korraks prose tüübi teada saamiseks, on teine väga madala voolutarbega (juba kaheksakümnendate lõpus leidus selliseid!), täpselt nagu juhtpuldi vastuvõtjale vaja, et akut ei koormaks. Muide alarmi prose/moodul on sellest veel omakorda eraldi pagan teab kus, see aga tegeleb puldi vastuvõtu ja uste lahti/kinni panekuga.

Oh kui palju on teha selle limpsis leotatud juhtmestikuga, paneelidega, lülititega jne. Täna lõpetasin tagakõlaritega tegelemise, kasutasin Visaton valjuhääldajaid ja ehitasin ise filtri vahele. See tootja pakub tasuta heli simuleerimise tarkvara, valid valjuhääldajad ja hakkadki filtrit juurde ehitama. Olen varasemalt kasutanud ja väga hea tulemuse saanud. 
Seekord nii lihtsalt ei läinud, väljaehitatud filtri ja kuidas päriselus asi kõlas, no ei läinud kokku. Lõpuks nagu miskit kokku leiutasin, päris rahule ei jäänud, aga vast kordades parem, kui originaalis kunagi oli. Kõik asjad (välja arvatud valjuhääldajad) kinnitasin neutraalse silikooniga, et vibratsioone vältida, filtri julgesin ka sinna kinnitada, kuigi ohutum (vibratsioonid ja mõjud filtrile) oleks juhtmete vahele jätta. Uus kõrgsagedusvaljuhääldaja on kaks korda väiksem, kui originaal, siis lõikasin cnc-ga vahetüki välja ja paigaldasin.

Esiuste kõlari komplekti katsetasin ka ära, enne mõõtsin selle korda tehtud originaalvaljuhääldaja sageduskarakteristiku ja mõned muud parameetrid üles, panin programmi ja lisasin ostetud 13cm valjuhääldaja andmed. Simuleerisin pisut ja tundus, et piisab kõrgsagedusvaljuhääldajale vaid ühe pisikese kondensaatori vahele panekust, muud midagi. Proovisin päriselus ära ja 2 x suurema kondensaatoriga oligi täitsa norm. Aga ustesse ma niipea neid ei paigalda, enne tahaks auto liikuma saada.

No vot, kogu seda valjuhääldajate teemat võib tõesti pisut "esoteerikaks" nimetada, palju lihtsam on kasvõi keskmise hinnatasemega komplektvaljuhääldajad osta ja paigaldada.

[Fox]

UV valgus kustutab vist läbi akna protsessori mälu ära.

Jah ja mitte ainult, kui ma ei eksi, siis looduslik radiatsioon vist ka ajapikku jne. Eemaldasin klepsu vaid korraks prose tüübi teada saamiseks, on teine väga madala voolutarbega (juba kaheksakümnendate lõpus leidus selliseid!), täpselt nagu juhtpuldi vastuvõtjale vaja, et akut ei koormaks.

Ma kunagi jändasin vanakooli arvutite BIOS epromidega (27C256) ja ega nad nii õrnad ei ole kui internet kirjutab.  
Mul polnud UV epromi kustutajat kuskilt võtta, siis proovisin interneti tarkusest kivi päikese käes "tühjendada". No nädalaga Eesti suvepäikese käes praadimisega ei juhtunud suurt midagi, võibolla mingid bitid seal muutusid aga tühjaks seda kivi ei saanud. Siis sai üks nn "Black light" pirn hangitud. See ka kuigi hästi ei toiminud, kuigi pikapeale vist ikka õnnestus. Hiljem uurides selgus et nende kivide tühjendamiseks on kindla lainepikkusega UV kiirgust vaja, iga suvaline aliexpressi geelküünte lamp ei pruugigi toimida. 
Aga jah, nii vana auto puhul on kindlasti õige lähenemine, et kõik tarkvara igaks juhuks backupida.
Igati äge projekt ja jälgin huviga.

[aatom]

Hetkel juba pikemalt nn "kõhugripiga" maadlen ja sai diivanil lesides telekat vaadatud, tuli Nationali pealt dokumentaal 1995 aasta Usas Oklahoma pommiplahvatusest. Huvitav oli fakt, et tänu misiganes auto juppidel olnud vin koodile leiti toimepanija päevadega, nimelt kaubiku tagasild lendas päris kaugele ja seal olnud vin koodile leiti rendikaubiku andmed ja ka rentija. Kuskilt mäletan, et see nõue vist oli autovarguste ja illegaalsete jupimüükidega seoses, aga aitas ka sedaviisi.

Autoga seoses mitmed asjad pooleli, hetkel räägin käigukangi alusest asjast, ka asendi tulukestest. Kõigepealt sai käigukangi ümbritsevat must matt vinüül metalllehele paigaldatud, on teine nigu vedru. Iseenesest lihtne töö, aga see sunnik tahab ju rõngasse end kerida, kerge mõni kraaps vinüülile saada. Ja plastikosa keskel, kust käigukang läbi läheb, see kahest osast kokku sulatatud, oli keeruline avada ja hiljem taas kokku saada.



Aga tõsisem probleem on helenduvate numbritega ja käiguasendi näitamisega (ei ole leidnud, et uuena osta saab), selline keeruline elektroluminestsents paneel.


Seal numbrid helendavad koguaeg ja ülemisel pildil näha olev kontakt lülitab siis numbri ümbruse helendama. Näeb ilus välja aga ei toimi. Mõtlesin, et lahendan asja Led-idega, ostsin juba portsu imepisikesi õige tooniga (Ice blue või kasvõi taevasinine), hakkasin katsetama, aga no ei saa rahuldavat tulemust just õieti ja täielikult valgustamisega. Tähed / numbrid / tekst (välja arvatud Reverse) on ok, aga ümbritsev joon jääb käigunupu poolt valgustamata (läbi elektroonika plaadi valgustamine), sest allpool lülitiosa ei lase valgust läbi. Alternatiiv on Led-id hästi tihedalt elektroonikaplaadi peale / kile alla panna, aga siis on neid väga palju vaja ja kuna kilega vahet ei jää, on tulemus täpiline. Lisaks nii paljude Led-ide korral läheb ühe Ledi vool liiga väikeseks, hakkavad ebaühtlaselt helendama. Saaks teha kasvõi läbipaistva epoga valgusjuhi, aga kas ma ka ühtlase tulemuse saan, keeruline. Üks huvitav alternatiiv läbipaistvasse eposse segada õige tooniga helendavat pulbrit, teha valgusjuht ja kasutada UV Led-i.

Ega muud üle jää, kui peabki EL paneeli vm peale minema. Aga seegi pole nii lihtne. Päris kreisi variant oleks ise uus paneel teha, nii kuis siin tehakse. Aga materjalid päris kallid,  eriti koos transa / maksudega, seda taevasinist EL paneeli pulbrit nagu leidnudki . Teine alternatiiv on alist tellida miskit, mida saaks kasutada. Valida on kas 2.3mm paksune kaabel või paneel.

Kui mõlemat töödelda / lõigata, siis peab otsad uuesti vee ja hapnikukindlaks saama, muidu ei kesta. Lõikamisel võivad servad kaarduda nii, et tekib ka lühiseoht (110V!). Ja paneeli saab vaid nii lõigata, et ääred alles jääksid. Siis on lootust juhtmed külge liimida hõbedaliimiga.

Kokkuvõttes päris palju mõelnud, mida kuidas teha ja ka kogu temaatika endale selgeks teinud, hetkel proovin sellist lahendust, kui hiinast EL kaabel kohale tuleb, siis sellele olemasolevale elektroonikaplaadile freesin tähtede ja kriipsude alla soone, kerge kroomvärviga katmine (et läbi plaadi kõrvale ei helendaks), siis jupid seda kaablit sinna soontesse ning laki sisse uputamine lõpuks. Eks näis, kas saan toimima.

Täiendan postitust ka EL paneelide elueaga, 50% heleduse langust peale 5000 - 8000 töötundi, näiteks kui keskmiselt autot kasutada 1h päevas, siis ca 14 aastat. Ja on suht töökindel, nii paneel, kui ka 110V inverter. Aga võrrelduna Led-i või eriti hõõglambiga, siis üsna kallis.

[aatom]

Nii mõnedki asjad said liikuma, keskkonsooli vidinad liivapritsitud ja värvitud, uskumatu, terve kott liiva läks nende peale ja no päris ideaalseks ei saanud, aga parem kui varem. Käigukangi toruosa vajab veel musta värvi peale.


Siis ka käigukangi nupp, kui proovisin autos nuppu kätte saada, siis lõikasin õmblusest naha lahti, et aru saada, kuidas paremini kätte saada. Nüüd õmblesin kokku tagasi, puhastasin ja tegin eeltöö ning värvisin musta mati vinüüli/naha värviga. Nupp oli ka pleekinud ja pragusi täis. Pleekimise vastu oleks võibolla kuumapuhur kah aidanud, aga kuna pidin pragusi kinni liimima, siis värvisin sama värviga, tuli päris hea. Pildil näha, kuis asjad legona kokku - lahku käivad. Vedru oli kah ühest otsast roostetanud, tegin trossi kahest kiust uue ja toimib täitsa hästi.



Siis ennetavalt freesisin käigu näitamise plaadile sooned sisse, kuhu läheb siis EL juhe, kui kunagi saabub. Lisaks kroomvärviga ka üle, et ei helendaks valesse kohta.


Ja tegelesin ka puldi ning tema vastuvõtu mooduliga. Pult täitsa vinge 89 aasta kohta, suisa 4 nuppu, kinni-lahti, pagassi avamine ja salongitulede põlema panek. Paraku autoga kaasas olnud pult on vale, see ei saa kuidagi töötada, sest on sagedusele 433MHz, aga selle auto puldisüsteem töötab hoopis 309MHz peal. Õnnestus osta väidetavalt töökorras originaalpult, eks näis, kas saan kogu süsteemi taas tööle. Ostetud pult on täpselt samasugune, aga Buick Trofeo oma, logo puldil teistsugune (allpool oleval pildil on õige Reatta originaalpult).

[aatom]

Eelmine omanik oli millegipärast päikesesirmid eemaldanud ja võtsin kätte, et vaatan üle. Ega polekski neist siin rääkinud, kui nad poleks pisut erilised.
Kõigepealt tegin maandusklemmi korda, kõrvalistujal polnud miskit järel, juhi pool oksiidi all. Väänasin ise 1mm vaskplekist klemmi + hülsi, ajasin eespoolt koonusesse, nii nagu originaalis, et välja ei tuleks ja hea kontakti kinnituskruviga annaks.


Siis oh üllatust, juhipoolsel kaablid pooleks, teine pool kadunud suisa. Proovisin uusi kaableid läbi ajada, no ei õnnestu, proovisin trossi, ka ei õnnestu. Õnneks käib kinnitus päikesesirmist ära, tõmbasin ära ja no ei saa aru, miks punn ette tekib. Päikesesirmis nagu oli plasti koorinud pisut ette, sellest sain lahti, aga ikka, nii kui kinnituse lõplikult sisse lükkan, ka koos kaabliga, poob kaabli kinni ja vigastab ... Miskit mõistagi ei näe kah. Sai villand ja see oli viimaseks piisaks, et tuleb ikka endoskoop ära osta, no ikka läheb vaja, et näha, mis toimub. 


Kõrvalistuja poolsel sellist häda pole, juhe liigub vabalt. Aga kõik kontaktid tahtsid puhastamist.
Nüüd aga, mille poolest ta nii eriline on. Nimelt 2 + 2 hõõgpirni päikesesirmi kohta ja lüliti, saad valida, kas 2 või 4 pirni, ehk siis rohkem / vähem valgust. Lisaks on ainult kõrvalistuja pool veel välja tõmmatav tume poolläbipaistev plastik. Selle mõttest saagi aru, aga võib-olla ta naistele mõeldud, kes näiteks kõrvalistmel oma huuli värvida soovivad ja et keskelt esiklaasist päike ei pimestaks, oh õudust, kui see veel peaks juhtuma ...

[Marko]

Lisaks on ainult kõrvalistuja pool veel välja tõmmatav tume poolläbipaistev plastik. Selle mõttest saagi aru, aga võib-olla ta naistele mõeldud, kes näiteks kõrvalistmel oma huuli värvida soovivad ja et keskelt esiklaasist päike ei pimestaks

Ehk on seal mingi vigur, mida sa avastanud pole ja seda saab kasutada juhi silmade kaitseks pimedal ajal? Kõrvalistuja sirmis põlev meigi/lugemislamp häirib öisel sõidul roolisolejat üsna tugevalt.