kõige tõenäolisem leke on muidugi tagasivoolust. sel juhul töötava mootoriga mingit pritsimist ilmselt ei näe, kuna surve suht olematu.
siis võib pritsida toru ja pihusti ühenduse vahelt. torud ju rauast, ehk jäigad ja tahavad hästi passitamist, et ilusti istuks. kui sa oled juba pihusteid maha-peale liigutanud, siis võib vabalt sealt tulla.
siis järgmine tõenäosus on, et pihusti ja kaane vaheline vaskseib on väsinud ja siis pritsib mitte pumba survega vaid mootori surve ajab veits kütet välja.
kõige viimane variant oleks pihusti enda lekkimine. ma bemmi pihustit vist polegi lähedalt vaadanud ja sõna kindlalt võtta ei julge, a üldjuhul vast pihusti korpus ise ikka ei leki küll.
ükski välisõhku toimuv lekkimine ei tohiks mootori häälele eriti mõjuda.
Üks väga halb variant oleks ka see,et kui lekib kütuse tagasivoolu stuts ise. Näiteks on keegi kunagi robustselt kallal käinud ja siis stutsi jõuga kangutanud. Esimese asjana vaheta tagasivooli voolikud ära,see kõige odavam lõbu ja siis vaata edasi. Soovitan osta korralikku voolikut,mis on väljas riidega kaetud. Vastasel korral on lõbu lühikeseks ajaks kuna klambrit on väga keeruline peale ajada ning ilma turviseta voolik venib kiiresti välja. Minu arust pole orginaalis voolikuklambreid ette nähtudki,küll aga kohalikud külasepad panevad ikkagi neid.
(Seda postitust muudeti viimati: 20-01-2012, 12:33 PM ja muutjaks oli Mahno.)
Kui pihusti ümbrus vahutab ja on kütust täis ja aru ei saa kust lekib, siis võta ja tee see pihusti ümbrus puhtaks ja kuivaks. Siis pane käima ja vaata kust lekib. Ega me muinsuskaitsjad pole, et mootori pealt kaitsvat mullakihti maha ei raatsi lükata
Klambreid pole nendel voolikutel peal sellepärast, et on ette nähtud iga kord peale lahti võtmist uus voolik panna. Diisli juures igasuguseid pragulisi voolikuid ja kahtlasi ühendusi pidada on nagunii enda nöökimine.
Lekke tuvastamiseks ikka lihtsaim viis võtta esimeselt pihustilt tagasivoolu minev voolik lahti ja sealt vaikselt survet anda käsipumbaga.Siis mullide järgi täpselt näha lekkiv koht.
Siiski küllaltki tõenäoliselt lekib selle väikse pooli vahelt, mis on pihusti seinast läbi pandud.Oskaja mees liimib selle ära, kui oskamatu pole juba enne mäkerdanud.
Viga oli jah igas asjas. Keerasin kordamööda k6ikide pihustite torud maha , aga kolin ei kadunud. Selle tulemusena jooksid pihutite pesad naftat täis. Seega selgus , et juhtpihusti ja plokikaane vahest ajab gaase välja. Keerasin pihustit k6vemini ja enam see asi ei vahutanud seal. Kütust leikkis ülevoolu torudest. Voolikutel olid otsad ära veninud.
Kas keegi teab , kas ja kuidas mootori aju seda juhtpihustit kontrollib?
Kas siis kui ta mingit valet infot annab v6i siis kui ahelas on katkestus?
Ise m6tlen , et äkki on see pihusti ise vigane ja annab mingit vale inffi , kuna minekut ikka üldse ei ole.
Armatuuris on vastav tuluke , mis mootori käivitades kustub.
Kolina kohta arvaks nyyd et see tuleb siiski hüdrot6ukuritest , kuna külma mootoriga kui öli veel vedel pole siis kolinat ei ole.
Juhtpihusti ülesanne on anda tagasisidet ajule pumba käitumisest.
Selleks on pihusti nõelale suruva varda ots magneeditud ja pihusti korpuses mähis, mille takistust ei mäleta peast.
Ühesõnaga tekib selles mähises vool kui pihusti avaneb ja selle signaali järgi keerab aju süütenurka pumba all oleva klapi abil.
Kontrolliks on väntvõllianduri ja pihustianduri signaali vahe, mille järgi aju tegutseb süütenurga keeramisel.
Pihusti tuli süttib, kui selle anduri takistus on lõpmatus või alla ettenähtu ja siis ei reguleerita süütenurka, mis tõmmatakse maksimaalselt hiliseks.
Kui pump on keeratud liiga varajaseks või hiliseks ei õnnestu süütenurga automaadil keerata nurka piisavalt ja tuli süttib.
Lisaks süttib see tuli veel küttefiltri veeanduri signaali peale ja selle soojenduse rikke peale samuti.
Mootori jõud oleneb turborõhust ja turborõhu andurist ning sisselaskeõhu temperatuuriandurist.
Turborõhuandur asub küttefiltri ja roolivõimendi õlianuma vahel ja annab ajule sidet rõhu muutustest ja vastavalt sellele antakse kütet et vältida suitsemist kui rõhk madal.
Anduri rikke korral alandatakse küttekogus miinimumini et vältida mootori kahjustamist.
Liiga suure rõhu korral aga keeratakse küte kinni et vältida mootori kahjustamist.Fuelcut tehakse td mootoril 1,0 baaril ja tds mootoril 1,2 baari ületamisel.
Lisaks arvestab aju sisselaske temperatuuri kütuse doseerimisel.
Sisselaske temperatuuriandur asub sisselaske all kõrgsurvepumba kohal.
Kui selle ahelas on katkestus, võetakse küttekogus automaatselt maha et vältida mootori kahjustamist.
Kui mootori töötamisel tõuseb sisselasketemperatuur üle 100C td mootoril ja üle 80C tds mootoril läheb aju avariireziimi ja pihustituli süttib kuni õhk jahtub.
Tekst võetud raamatust Bmw diiselmootorid, nende hooldus ja remont.
Volvol/Audil: mähise takistus oli kuskil 100 oomi ringi. Ehk siis vahemik 80 - 120 olevat veel normaalne. Tollesama pihusti sees on nõela liikumisandur. Käivitamisel rolli ei oma, küll aga töötamisel siis muudetakse pritsenurka vastavalt vajadusele varasemaks/hilisemaks. Pistiku lahtivõtmisel keerab elektroonika nurga maksimaalselt varaseks.
Ennem sõidan aeglaselt ja jään totaalselt hiljaks kui et enam kunagi kuskile ei jõua.
(Seda postitust muudeti viimati: 27-01-2012, 13:43 PM ja muutjaks oli Killer666.)
(23-01-2012, 20:06 PM)2715 Kirjutas: Kui pump on keeratud liiga varajaseks või hiliseks ei õnnestu süütenurga automaadil keerata nurka piisavalt ja tuli süttib.
---
Anduri rikke korral alandatakse küttekogus miinimumini et vältida mootori kahjustamist.
Liiga suure rõhu korral aga keeratakse küte kinni et vältida mootori kahjustamist.Fuelcut tehakse td mootoril 1,0 baaril ja tds mootoril 1,2 baari ületamisel.
----
Lisaks arvestab aju sisselaske temperatuuri kütuse doseerimisel.
Sisselaske temperatuuriandur asub sisselaske all kõrgsurvepumba kohal.
Kui selle ahelas on katkestus, võetakse küttekogus automaatselt maha et vältida mootori kahjustamist.
Tekst võetud raamatust Bmw diiselmootorid, nende hooldus ja remont.
Seega kuna mul see tuli kustub ära siis v6ib sellest järeldada , et syytenurk on õige?
---
No vot seda map andurit olen proovinud vahetada. Ma ei tea , kas selle pärast minekut ei ole või on äkki siis vga vigases sisselaskeõhuanduris.
Kas seda map andurit saaks kuidagi ka kontrollida? Võibolla ta näiteks ongi "põhja " kinni kiilunud ja mootor arvabki koguaeg fuelcutti teha.
Ise ma arvan , et kuskil seal see kala peitub , kuna mootoril on jõudu väga palju kui kaant liigutada. Algses õiges asendis on aga täiesti jõuetu.
Õnneks taipasin märgid teha , ennem kui liigutasin.
---
Mis raamat ja kust seda v6ib saada? Kas on Sul seda äkki kuskil arvutis failina?
Mis raamat ja kust seda v6ib saada? Kas on Sul seda äkki kuskil arvutis failina?
See oli tartus mingis raamatupoes vabalt saada ja maksis 140 krooni ja seega paberil.
Skanneerida ei ole tahtmist eriti ikkagi 300 lk...
Map sensori kohta ütleb raamat järgmist:Map sensori esmaseks kontrolliks võtta pistik lahti ja ühendada voltmeeter seisva mootori ja väljalülitatud süüte korral klemmile 3 ja teine ots massi ning lülitada süüde sisse.
Nüüd peab voltmeeter näitama pinget 5V.Kui ei kontrollida juhtmestikku ja DME klemmil voolu olemasolu.Kui seal vool puudub, asendada DME või remontida.
Töötava mootoriga kontrolliks ühendada voltmeeter klemmi 1 ja massi vahele ja lülitada süüde sisse.Nüüd peab voltmeeter näitama pinget 1,74-1,76v.
Käivitada mootor tühikäigul ja nüüd peab pinge olema 1,77-1,79v.
Anda paariks sekundiks täisgaas ja siis peab anduri pinge olema 2,6-2,9v.
Ahela korrasoleku kontrolliks hoidke pöördeid üle 1500 ja andke spetsiaalse pumbaga survet map sensorile kuni 1,4bar ja 1,1 baari juures peab voltmeeter jõudma 3-3,1 voldini ja mootor seiskuma.
Kui pinge küll tõuseb kuni 3,5v aga mootor ei seisku kontrollige juhet ja kui juhe korras vahetage DME või remontige.
Kui ei tõuse asendage MAP sensor.
(11-02-2012, 21:23 PM)2715 Kirjutas: See oli tartus mingis raamatupoes vabalt saada ja maksis 140 krooni ja seega paberil.
Mitte, et ma teemaalgatajat kuidagi aitaks, aga:
Kes on raamatu autor?
Kirjastus, mis aasta trükk?
Mäletad ehk, mis poes see levis?
Tamps.
(14-07-2010, 20:10 PM)dad Kirjutas: Ärilises mõttes jah, ei tasu Eestis peale nakotsi müügi ja raha vahenduse miski ära, kuid siiski on palju asju, mis käivad just entusiasmist ja kestavad üle põlvkondade.
No eile avastasin , et kolin järsult kõvamaks läinud , v6tsin hydrot6ukurid välja ja puhastasin need ära ja panin kokku tagasi Korraks nagu oleks kolin ära kadunud , aga lasin soojaks minna ja kolises ikka edasi. Siis vajutasin paar korda gaasi põhja ja käis mingi ragin läbi ja nyyd mootr lonkab ja ragiseb kõvasti kui käima peaks panema. Milles v6is viga olla?
Kas kett ei v6ind hoopis yle visata. Kas tasuks plokikaan mha v6tta? (see oleks juba vähemalt 80€ kulutus , uue tihendi näol) v6i tasuks kontrollida kette? Ülemine on küll ilusti pingul. Kus see pinguti asub ja mis j akuidas ja mis tegema peaks ja mida kontrollima.?
(08-04-2012, 15:13 PM)Killer666 Kirjutas: No eile avastasin , et kolin järsult kõvamaks läinud , v6tsin hydrot6ukurid välja ja puhastasin need ära ja panin kokku tagasi Korraks nagu oleks kolin ära kadunud , aga lasin soojaks minna ja kolises ikka edasi. Siis vajutasin paar korda gaasi põhja ja käis mingi ragin läbi ja nyyd mootr lonkab ja ragiseb kõvasti kui käima peaks panema. Milles v6is viga olla?
Kas kett ei v6ind hoopis yle visata. Kas tasuks plokikaan mha v6tta? (see oleks juba vähemalt 80€ kulutus , uue tihendi näol) v6i tasuks kontrollida kette? Ülemine on küll ilusti pingul. Kus see pinguti asub ja mis j akuidas ja mis tegema peaks ja mida kontrollima.?
Oe. Sul lihtsalt oleks juba mootor laiali võtta,sest kui sul ta KOLISEB siis viga polegi kindlasti väsinud hüdrotõukuris või veninud ketis. Kolin tähendab suurt lõtku mingite detailide vahel,edasitöötamine lõppeb sul varsti suure ning kuluka pauguga.
------
Ma ei lugenud päris tervet teemat uuesti läbi.Kas sul näiteks eesmine võnkeleevendi(mootori rihmaratas,mis on väntvõlli küljes) vms pole katki? Igaks juhuks võid ka generaatori rihma maha võtta,et välistada abiseadmete rikke.
Peale ülevaatust hakkas sooja mootoriga kerget koputust kostuma. Stetoskoobiga kuulates tundus just kui 2. või 3. silinder ja pigem ülevalt. Alustuseks uued hüdrotõukurid - klõbin kadus, aga koputus jäi. Kuna abiseadmed mootoril kõik värskelt remonditud või hooldatud, siis sai muretsetud järgmine plokk ja koputuse edasiseks diagnoosimiseks valitud meetod, et hea kolin näitab ennast ise, halba kolinat võidki otsima jääda.
Saalekolinaks ei tahtnud seda pidada, kuna varasem kogemus M50 mootoriga andis kulunud raamsaalest armatuuril kontrolllambiga enne märku, kui midagi kostuma hakkas. Õlisurvet kellaga ei kontrollinud, usaldasin lampi.
Igaljuhul ca 4000km hiljem olid uued jupid asendusplokis sees ja aeg mootor maha tõsta ning ühtlasi ka vaadata, mis seal siis koputab.
Ega nüüd täpselt ei teagi, mis seal siis juhtus. Teisel kolvil on seelik karteris, peenem puru on tapnud õlipumba ja ühtlasi ka kõik saaled.
. Teeolud ka vastavad , aga 99% maantee.
.
![[Pilt: img20120410135619.jpg]](http://img100.imageshack.us/img100/315/img20120410135619.jpg)