[Daff]

Egas see russi mootor polegi loodud kestma kui temast 150+ jõudu välja keritakse.
Vundament ju 50/75 mootori oma.
Venelane on ju seda MMZ-d peale toppinud igale konele mis vähegi veereb. Isegi MAZ on saanud MMZ peale!?
Ja tulemus on igal pool üks. Ei kesta. 
Ja põhiline mis soovitatakse, pöörded maha, siis  liigub mõne aja. 
Kiirekäiguline diisel ehitatakse kohe kiirekäiguliseks mitte ei sunnita vana sauna poole kiiremini pöörlema.

[v6sa]

...
Kuidagi selline tunne jääb, et parasiitratta telg on plokis lahti sest klõbin jaotushammasratastel pigem suureneb ja kui roolivõimendi pumbaga ajamit koormata kaob klõbin ära.
Midagi tuleb igatahes teha sest turbo ei tohiks töötada alla 3 bar rõhuga.

Kas sel plokil olid ka kolvialused õlipihustid? Mõni neist välja kukkunud?

Nookurite telje lahtiolek ei tohiks ju õlirõhku ära kukutada.

Alati on kahtlane õlipump ise.

[2715]

Kas sel plokil olid ka kolvialused õlipihustid? Mõni neist välja kukkunud?

Nookurite telje lahtiolek ei tohiks ju õlirõhku ära kukutada.

Alati on kahtlane õlipump ise.

Plokil on pihustid ja need justkui sai üle kontrollitud koostamisel kuid iial ei või teada...
Ilm vihmane aga võtsin õlifiltri maha ja tegin keskavast suust suhu hingamist.
Tulemus oli väike pettumus sest puhudes erilist takistust pole ja suurem sisin kostab eestpoolt tahhomeetri ajami avast.
Kas sisiseb parasiitratta telje avast või nukkvõlli esimesest puksist ei määra ära.
Veel on võimalus kõrgsurvepumba hammasratta määrimise kanal aga see üsna peen ja sealt ei tohiks rõhk jalga lasta.
Igatahes tuleb probleemi süveneda ja ka õlipumba torru puhudes siiski kergelt muliseb.
Aga pole hullu, nagunii õlivanni tihend on vaja vahetada päris tihendimaterjali vastu ja mõtlesin sebida korki 3mm paksust kui kuskilt leiab.

[Martin2140]

Nii, millist plokikaane tihendit soovitate? Olen kaks korda kasutanud metallist tihendit. Esimesega ei paistnud et oleks tihend lekkinud aga kaan ise oli lõhki lastud. Tõin järgmise kaane ja sellega hakkas lekkima (ostsin sellele kaanele uue metallist tihendi). Hetkel kui mootor on koos siis lehtkaliibriga on keskkoha ja otste kõrguse erinevus max 0.05mm plokikaane servast mõõtes. Ära peab lihvima jah aga on too 0,05mm nii suur kõverus üldse (muidugist võib ta olla ka teistpidi banaan ja see number on silindri osas suuremgi)?
Lekib siis surve jahutussärki pluss sealt otse tihendi vahelt välja
 Milline plokikaane tihend see kõige etem on kasutada?

Edit: tähelepanekuna lekib ta isegi rohkem välja kui jahutussärki. Ilmselt selle tõttu kuna mööda metalli pinda on lihtsam välja lekkida.

[2715]

On alanud muruniitmise hooaeg ja saab jälle aparaati tarvitada.
Väike võrdlus ka pildina mis vahet on MTZ-1221 ja 82.
   
   
   
   
   
   
See uuem kabiin on küll väike edasiminek aga mitte tolmukindluse ja mürataseme poolest kui omaloominguga võrrelda.
Samas on selle torniga päris karm loksuda sest teljevahe on ikka väiksem...

Kuna mootoriga on mingi jama ja alternatiivid olemas ning düno reisis Jõgevale Claasi piinama tekkis idee, et palju siis ikkagi saaks...
Jõuvõtuvõllile pitskruviga pinge peale, pumbal rikasti koonus välja, õhufilter vahelt ja sellised arvud tulid:
288 hj 2900 pöördega ja väänet 808Nm 2000 pöördega.
Laaderõhk läks ka pisut üle 1,6 bar.
Mõneti üllatavalt, 8 mõõtmist, igaüks umbes 60-100 sek elas üle ja midagi halvemaks ei läinud aga suitsu ja häält oli küll nagu päris võistlusel kohe...

[Laurimetall]

Vb pääseb selle mootoriga ka pisiremondiga või ültse mitte millegi tegemisega. Kuidas see õlirõhk käitunud on?

[2715]

Vb pääseb selle mootoriga ka pisiremondiga või ültse mitte millegi tegemisega. Kuidas see õlirõhk käitunud on?

Mis siin ikka pääseda, tuleb laiali võtta siis tuleb.
Sellega venitada või imelist paranemist oodata pole jätkusuutlik lahendus seda enam, et õlivanni tihendid lekivad.
Ninast radikate plokk käib maha 10 minutiga ja õlivann koos otsakaane ja vedelike väljutamisega oli 45 min tegevust.
   
Vähemalt kui muud head pole siis kiirelt saab ära lammutada...
   
   
   
   
   
   
Karter tegelikult lekkis järjest rohkem ja rohkem ning selge oli, et ta ise kinni ei jää selle analooge mitteomava tihendiga.
   
   
Plekk oli ka karteris kinni nagu peab ja saalesid sai vaadatud raame mis olid nagu uued ja pinnad siledad nagu kaasaegsel filtriga mootoril olema peakski.
Kepsupoldid olid ka kinni ilusti ja katsudes lõtku ei olnud.
Kolvid olid alt pruuniks põlenud ja seda ilmselt selle viimase jõuproovi tõttu.
Õlipump ja toru olid ilusti kinni ja pump keerates üsna veenvalt tihe võrreldes viimaste uute pumpadega mis käest läbi käinud ja keerutades tegi õhusurvet ka süsteemi.
Kokkuvõttes tundub mootor seda võimsust päris rahuldavalt taluvat aga sellega hea osa lõppes.
Nagu arvata oli siis hammasratas loksus teljel tubli kümnendiku ja plokis ist ka niipalju nõrgenenud et ühe 8mm poldiga keerasin välja telje.
Eks kui see ajam koliseb suudab ta nii telje istu kui puksi ära tampida.
Telje lihvimisel ka miski tööõnnetus juhtunud ja pind kaugeltki täispinnaga ei kandnud.
   
   
   
   
Liikuvat pilti ka kuidas koliseb.


Nüüd siis väike mõttepaus mis sellega peale hakata.
Lõtku kaotamiseks oleks tarvis nihutada hammasratast 10 eri kohast tehtud mõõtmiste järgi 1,2mm ja ilmselt on lihtsaim viis teha ekstsentriline võll.
Sellest aga siis kui asjaks läheb.
Kellel on pakkuda lahendusi võib lahkesti pakkuda.

Järgneb...

[M.R.]

Kas hammasratta hambumisparameetrid on teada?
Äkki on asi lihtsam, on hammasratas selline kvartalilõpu oma, analooge mitteomav ja on lihtsalt üldnormaal alamõõduline.
Ravi mõttes valmistada õige/sobiva üldnormaaliga hammasratas.

[juss]

Lõtku kaotamiseks oleks tarvis nihutada hammasratast 10 eri kohast tehtud mõõtmiste järgi 1,2mm ja ilmselt on lihtsaim viis teha ekstsentriline võll.

See võiks olla kõige lihtsal lahendus, nagunii on tarvis uus võll teha pikema ja parema istuga ploki sisse ning sobiliku mõõduga hammasratta alla.
Hamba tõllamist saad ka vähendada kui panna plekist üks hammas väiksem hammasrattas kuhugipoole juurde, nagu japsidel on kombeks, kui nüüd mõelda siis vist siin ei saa seda teha...

[2715]

Kas hammasratta hambumisparameetrid on teada?
Äkki on asi lihtsam, on hammasratas selline kvartalilõpu oma, analooge mitteomav ja on lihtsalt üldnormaal alamõõduline.
Ravi mõttes valmistada õige/sobiva üldnormaaliga hammasratas.

Võib ette kanda, et käisin tudeerisin end hammasrataste mõõtude tuvastamiseks ja meeltesegaduses ostsin isegi uue hammasratta mida võrdlesin praegusega ja mõne vanema eksemplariga ja tuleb tõdeda, et vahed on neil päris suured.
Mõõta ma kuidagi ei osanud hambaid ja võrdlesin omavahel ning uus hammasratas kaotas lõtku täiesti ning isegi poos kergelt.
Seda aga vaid ühelt poolt sest viskas teine ikka 1,5+millimeetrit.
Mõõtsin treipingis hammasratas teljega padrunis ja terahoidjas selline 20 kraadise koonusega pulk mis umbes hamba keskele toetas ja suportist keerasin kuni vastu läks ja võtsin lugemi.
Kõikus näit aga mitte vastasküljel vaid üle paari hamba ning isegi silmaga oli näha.
Õnneks sain teise poodi tagasi sokutada ja isegi puksist oli lõtku niipalju et 6 sajandikku kaliibri leht läks vahele pea vabalt.
Töötanud hammasratastega olid hammaste sügavused paari kümnendiku sisse ja tulemusena sai see tagasi pandud mis sees oli sest viskas vähem ja lõtku vahet erilist polnud.
Tegin teisele siis uue telje et saab nihutada hambumisse.
   
   
   
Materjaliks 40H ja peale mustalt väljatreimist lasti induktorist läbi ja õlisse et pealt kõva ja seest pehme.
   
   
Pärast sai see komplekt kokku keeratud ja koos hea treida ploki pool ja telje pool eraldi.
   
   
Keskele siis M16x1,5 polt ja loomulikult ka uus seib kus keskel üks ava.
Vaadata, et suvaline jorss suudab tavalise prosta treipingiga ületada tehase lihvimise tulemust siis see näitab kui madalal on tootmiskultuur...
   
   
Muidugi ka väike pikkuse sobitamine, et liitekoht jääks plokiga tasa ja hammasrattale paar sajandikku pikilõtku ja kuna pukse eraldi ei müüda ja kõik nad on sees üle töödeldud ja hammasratta auk kammlõikuriga tõmmatud siis mõõt on...loominguline.
Lõpuks treisin hammasratta sees puksi üle 0,3mm ja pinki võtsin pannes rullaagri rullid hammaste vahele mis andis päris ägeda viskumise sel pinnal kust nad on tootmise ajal kinni võtnud ja see pole paar millimeetrit...
Viimane sobitus liivapaberiga et õli ka vahele mahuks ja tehtud.
   
Polt sai täpselt õige asi kolkswageni pooltelje polt mis oli tarvis treida maha 7mm paksuseks et kaane alla mahuks.
   
   
   
   
   
Lõpuks panin kummagi hammasratta vahele ühele poole 0,03mm plekiriba, surusin hammasratta ligi ja keerasin poldi kinni 190Nm mis peaks andma päris korraliku hõõrdejõu sinna kahe otspinna vahele.
Kõrgsurvepumpa sai ka lähemale toodud augu viilimise teel ja sai päris viisakas, nagu importmasinal kohe...
Sain professionaalset pesuvahendit ja tulemus on õlivanni peal näha...
Isegi tihendijäägid ja hermeetik läks pesuriga maha.
   
   
Koostamisel aga kuna tegu vene analooge mitteomava tihendava tootega siis loomulikult ei saa ju niisama kokku sobida...
   
   
Peaks olema harjunud aga ikka ajab vihale kui küsida tihendit mis sobiks õlivanniga aga ikka selgub, et see nn silikoonist tihendikaar on 15mm pikem.
Niigi seda vanni kehv alla panna oma lahtiste tihenditega aga no kui see fekaaltoode lükkab tihendi otsa üles ja ei lähe ise ka sinna aukudesse siis mis moodi seda on võimalik koostada???
Lõpuks läksid vanad kummist kaared tagasi mis on muide MTZ-50 mootorist aga ikka pehmemad(!)kui see silikoon...
Käivituskatsed tulevad ka varsti ja tulemusest saab ka teada kui on huvi olemas.

[Laurimetall]

Kõva töö jälle tehtud. Loodame head õlirõhku

[2715]

Nüüd välikatsed tehtud ja võib väita, et 0,5 atti rõhku on tagasi 90c mootoriga ning mingit kuuldavat kolinat enam pole.
Koliseb summuti klapp aga jaotuskarbist kostab vaid hammasrataste kerge sirin.
Enne oli kabiini ka kuulda läbi rooli dosaatori kui tõukur üle nukkvõlli nuki läks ja see hammastatast koos roolivõimendi pumbaga nõksu edasi keeras.
Huvitav muidugi, et ta selle koostu nii kiirelt ära lammutas sest koostades oli loks umbes millimeeter nukkvõllirattast mõõtes aga viimane mõõtmine andis juba 2 pluss millimeetrit.
Teljel loksus ka vahehammasratas päris uhkelt mida ta algul ei teinud aga see võis olla teljest mis on lihvitud ilma tsentriteta ja isegi mikromeetriga mõõtes on erinevus üle 2 sajandiku.
Ju ma sattusin teda mõõtma koostades "õigest" kohast ja nüüd on see koht maha kulunud nii puksil kui teljel...
Muidugi nagu kiuste on teljel jäänud jämedaim koht see mis esimesena plokki läheb ja tagant poolteist sajandikku peenem niiet tegelikult kandis vaid 10mm osa ja kui venitanud oleks remondiga oleks võibolla ploki ava ka nässus olnud.
Liikuv pilt ilma võrdluseta ei anna päris hästi edasi kui vaikselt käib aga tehaseuue mootoriga mida enne kuulamas käisin on vahe päris karm.

[2715]

Nüüd uus telg esmased testikatsed läbinud ja võiks kohe imestada miks tehas nii ei teinud kui on teada, et hammasrataste mõõdud kõiguvad?

Tõuka vaid hambad kokku, keera polt kinni ja voilaa, ei mingit kolinat mootoris.

Automaatselt kohe kuulan kui satun teise traktori juurde kas sama asi koliseb ja huvitav et vanemad masinad ükski ei kolise mis veel sinised on.

Kus juba mootor must on seal kuuldav kolin sees mis kaob kui rooli keerata.



Isegi õlivanni paigaldus õnnestus ja mootor on alt kuiv ning kui ta pidama jäi siis ülemise otsa hooldus ka vastavalt plaanile.

Mootor on seest ilus puhas kui ikka kaasaegse määrdevedelikuga pruukida.

Nagu näha siis kui ikka põlemine hea, suitsemist pole, korralik õlifilter ja kolvirõngad peavad siis on ka mootor ning õli pikalt puhas.

   

   

Kaanepoldid said üle kontrollitud ja miski järgi polnud andnud.

   

   

Klapivahedega oli aga nii, et väljalasete vahed olid suuremaks läinud ning sisselasetel väiksemaks.

Järeldan siit, et pappfilter ikka ei ole nii hea kui õliga element ning ülipeent tolmu võib (aga ei pruugi) rohkem läbi lasta.

Igatahes vahed said 0,28 pandud kõik ja etteruttavalt jäi klõbinat vähemaks.

   

Sisselaske tihendid sai ka korralikust papist tehtud sest tehasetihendid olid üsna vedelaks läinud juba.

vene papp jäägu ikka kirikusse ja kui määrdega kokku teha annab see materjal end pikalt elusalt kätte.

   

   

   

Hüdroõli filter sai ka lahti võetud et vahetan ära aga see nii muldvana Scania filter et polegi teist enam saada ja vaatasin et teen levinuma filtri peale, milleks osutus E70 kerega BMW 3,0d millel üsna sobiv element.

Korpus sai kohe päris uus tehtud, kuna muidu oleks väga kitsaks läinud ja tal see häda ka et tõmbad elemendi üles ja saast mis filtri alla pugenud satub sealt paaki.

   

   

   

   

   

   

   

Möödavooluklapp sai reguleeritud 1bar peale ja see peaks pappelemendile sõbralik olema küll.

   

   

   

Nüüd käib vedru mis kõike seda koos hoiab põhja alla ning saab terve topsiku välja tõsta mitte nagu enne et kui kaane ära võtad ja kogemata elemendist tõmbad pääseb midagi alt paaki minema.
   
Pihusti tagasivooluvoolikud said ka uued, seekord Gatesi omad mitte tundmatu kummitoode ja eks annan tagasisidet kui ikalduvad.
Vanad on igatahes jama ning aastaga murenevad otsad ning kui küttelõhna kabiinis tunda lõikad otsa maha ja läheb töö edasi.
Ütlemata hea asi on aga läbipaistev jämefilter mis võimaldab ühe pilguga hinnata kütuses olevat veetilka, mõnda puru mis ikka tankimisel sisse lipsab ning need operatiivselt välja raputada.
Igatahes läheb tal teine aasta ja pole taastumatult ummistumise tunnuseid, niiet päris hea lahendus on.
Pealegi ei mingeid tihendeid ega vaskseibe!
   
   
   

[Laurimetall]

Vot kui hea meel, et see kaua tehtud ja vaeva nähtud mootor veel utiili ei läinud. Mis prognoos on , kaua võiks edasi kesta?

[2715]

Vot kui hea meel, et see kaua tehtud ja vaeva nähtud mootor veel utiili ei läinud. Mis prognoos on , kaua võiks edasi kesta?

Prognoosida ei julge eluiga hetkel aga loodetavasti käib veel ühe hooaja.

Niipalju küll prognoosisin, et 8 kardaanipolti olid  poest ostetud ning neid kinni keerates juhtus mis eelmine aastagi kus poltidel keermed maas kuid mutritel pole midagi häda.
Otsisin küll kirjandusest mis kõvadusega peaks olema vene standardi järgi polt kus peal suur X aga ei leidnudki.
Igatahes tee juba selge, autopoest kardaanipoldid 10.1 kõvadusega ja sobivaks.
Ei sobi vene kardaanile 17mm pea vaid ainult 14 ja siis frees käima.
   
   
Siis pikkusest ka vaja maha võtta ja kui eelmine kord oli spetsiaalne pikk mutter tehtud mis pooleks lõigatud siis nüüd oli see kaduma läinud nagu ikka.
Väga napiks läks aga padrun suudab ka 5mm otsast polti kinni hoida kui 3mm mahalõiketera on terav.
   
Ja valmis nad saivadki.
   
Päris läbi nimme ei lõiganud et mitte õnnega mängida vaid lõpus murdsin ära ning käial ots üle et ei saaks "seenetreialiks" kutsuda.
   
   
Juba freesimiseks läks siis ka niidukile uued terad 4 tk.
Küll on ikka hea et on leiutatud täiskõvasulamist freesid.
Lajata 900 pööret peale, pane ettenihet 70mm ja läheb Hardoxist läbi nagu nuga võist.
Kiirlõikega on probleemiks et plasmalõikus karastab õhukeselt serva viilist kõvemaks ning frees ei kesta.
   
   

[v6sa]

...
Ei sobi vene kardaanile 17mm pea vaid ainult 14 ja siis frees käima.
...

Pikka iga mootorile.

Vaatasin juba eelmine kord poltidega võideldes, et sinna istuks hästi E12/E14 peaga polt. Aga kuna oli komplekt nõukaaegseid polte, siis sai seekord veel nendega kinni ja tundub, et jäi ka pidama.

E12 on "tagurpidi torx":
 

[2715]

Mu isiklik arvamus, et sinna on kõige mugavam läheneda 14mm silmuse ja 17 lehtvõtmega.
Padrun ei taha hästi mahtuda kui kardaan halvas asendis on ja peab edasi lükkama.
Muidu tavaline sisekuuskantpea on ka hea mõte sest 8 kuuskantvõti võib isegi võtmekastis kaasas olla.
Samuti sellist erilist võtit mida ainult ühe asja jaoks vaja kas on mõtekas juurde tekitada?
Põhiline on leida poldid mis oleks otsast ilma keermeta ja enamvähem 10mm et nad augus ei loksuks.
Üldiselt need poldid koos kollase tsingiga on enamvähem 10mm, paar sajandikku siiasinna.

[v6sa]

E-lehed (õigemine silmused) on uuema saksa auto pidajal niikuinii olemas  On üllatavalt palju kohti, kuhu padruniga pääseb ainult siis, kui agregaadid laual ja keret/elektrit segamas ei ole. Silmusega saab hõlpsamalt ligi.

Märkus erivõtme vajaduse kohta kardaaniflantsi vahel urgitsedes on õige ja omal kohal.

[Martin2140]

Lisaks nendele E-peadele et need on samaõnnetud nagu torx pead ülekeeramise suhtes. natuke kandid kulunud või padrun ei lähe korralikult otsa ja üle ta viskab. lisaks on nendel pead kergelt koonuses otsast ja eriti kerge padrunit otsast ära viskama.
pigem siis nagu mainiti sisekuuskant polt.

[Sax]

Lisaks nendele E-peadele et need on samaõnnetud nagu torx pead ülekeeramise suhtes. natuke kandid kulunud või padrun ei lähe korralikult otsa ja üle ta viskab. lisaks on nendel pead kergelt koonuses otsast ja eriti kerge padrunit otsast ära viskama.
pigem siis nagu mainiti sisekuuskant polt.

E/Torx-i puhul on tegelikult kontaktpind hoopiski suurem, kui sise-6-kandi puhul.
Tõsi on muidugi see, et odavama otsa tööriistad on juba uuest peast praagid või "toorikud"
Aitab padruni lühemaks- ja silmuse õhemaks käiamine (et võti korralikult otsa läheks)Sama jutt kehtib ka osade 6/12-kant isaste puhul. "suunav" kooniline osa täidab poldipea poolestsaadik ära ja põhjustab lõpuks üleviskamise.